Ел проводка. Історія про електричну проводку в будинку чи квартирі. Перевірка виконаної електропроводки

Ні для кого не секрет, що електрика давно вже стала невід'ємною частиною нашого життя. Повноцінне існування без нього неможливе ні в місті, ні в сільській місцевості. Саме тому проектування електропроводки при будівництві житла будь-якого типу – чи не первинне завдання.

Звичайно, монтаж електропровідної системи – заняття, що потребує певних знань та навичок, а іноді навіть спеціального дозволу. Тим не менш, ви можете самостійно зробити електропроводку у вашій квартирі. Все, що вам знадобиться - це базові знання з електротехніки, дотримання вимог процесу і техніки
і ще кілька аспектів, які будуть розглянуті в цій статті.

- Фаза розривається вимикачем;
- Для кожної кімнати рекомендується щонайменше одна розподільна коробка;
- Такі прилади як пральна машинка, бойлер, кондиціонер, бажано запитати від окремих магістралей, щоб забезпечити заземлення корпусу.

Порада: Монтуйте розетки з таким розрахунком, щоб прилади, що живляться від них, знаходилися в безпосередній близькості. Що стосується кухні, в якій зазвичай розташовано кілька приладів великої потужності – холодильник, бойлер, посудомийна машина, бажано встановити розетки для кожного з них.

Інструменти та матеріали, необхідні для монтажу електропроводки

Після того, як проект повністю обумовлений та затверджений, потрібно визначитися з вибором необхідних матеріалів та придбати їх. Це слід зробити з огляду на всі технічні особливості об'єкта.

Купуючи кабельно-провідникову продукцію, зупиніть свій вибір на ізольованих мідножильних кабелях. Відповідний переріз провідників потрібно визначати на підставі споживаної потужності об'єкта. У варіантах, що стандартно використовуються, наприклад, у житлових будинках, зазвичай використовуються провідники, що мають переріз 1,5/2 мм для ланцюга освітлення і 2,5/2 мм для силової групи. Завдяки цій особливості, зазначені кабелі застосовуються при потужності споживання освітлювальних приладів до 4 кВт із загальною потужністю інших споживаючих елементів до 6 кВт.
Крім кабелів необхідно придбати розподільні коробки, вимикачі, прилади обліку електроенергії та системи захисного відключення. Якщо ви плануєте монтаж проводки відкритого типу, вам знадобляться спеціальні короби із пластику, монтажні фіксатори, гофрорукава.

Порада: обов'язково перевіряйте якість виробів, що купуються. Не заощаджуйте на матеріалах для електропроводки: використання дешевих комплектуючих від маловідомих виробників може закінчитися плачевно в процесі експлуатації.

Тепер слід визначитися, який вид електропроводки ви хочете використовувати у вашій квартирі: приховану чи зовнішню. Кожен вид має свої особливості, переваги і недоліки, які варто розглянути докладніше, перш ніж приступити до роботи.

Прихована електропроводка знаходиться в заздалегідь заготовлених порожнинах усередині стін. Це дозволяє приховати дроти, захистити їх від механічних пошкоджень, а отже – забезпечити безпеку від займання. До недоліків можна віднести трудомісткість методу та низьку ремонтопридатність конструкції.

Зовнішня електропроводка розташовується на поверхні стін усередині спеціальних коробів, труб або жолобів плінтусів для підлоги і фіксується відповідними кріпильними елементами. З недоліків – неестетичний вигляд та вразливість до зовнішніх механічних ушкоджень.

Тепер розглянемо кожен варіант докладніше.

Монтаж електропроводки своїми руками відкритим способом

Такий спосіб забезпечення житла електроенергією вважається найпростішим та не витратним. Оскільки всі струмопровідні елементи залишаються на увазі, то обслуговування та ремонт електропроводки при необхідності зробити досить легко. Але цей метод має деякі особливості, які обмежують застосування такої проводки в житловому будинку. Це низька механічна міцність та примітивні естетичні характеристики.

Змонтувати відкриту електропроводку ви зможете досить легко. Для цього використовуйте плоскі дроти марок АПР, АППВ, АПРВ. Кріпити їх до основи стіни можна двома способами:

заздалегідь підготовленими бляшаними смужками шириною 1 см, прокладаючи електротехнічний картон;
використовуючи спеціальні пластикові кріплення, що фіксуються цвяхами або .

Зверніть увагу: якщо укладання струмоведучої магістралі проводиться на основі з легкозаймистих матеріалів, обов'язково потрібно прокласти шар утеплювача під дроти.

1. Розраховуючи крок розташування фіксаторів, що утримують дроти, контролюйте відсутність провисань у всіх положеннях. Фіксатори повинні розташовуватися на відстані 50 мм від кутів та місць встановлення основних елементів проводки.
2. Приділіть особливу увагу облаштуванню основних елементів електромережі. Всі вони мають бути прикріплені до стіни з використанням дерев'яних або пластикових проставок, які забезпечать додаткову електроізоляцію. Підберіть розмір проставок так, щоб вони не були помітні.
3. Виконавши прокладку кабелів та закріпивши настановні та розподільні коробки, приступайте до комутації схеми. Для цього заведіть провідники в коробки, залишивши запас 75-100 мм, щоб було зручно вести подальші монтажні роботи, і здійсніть їх з'єднання.

Монтаж прихованої електропроводки

У будинку або квартирі електропроводка прихованого типу використовується найчастіше завдяки своїй непомітності та естетичності. Ось основні рекомендації, яких вам потрібно дотримуватись у робочому процесі:

Кабелі слід розташовувати або в заздалегідь підготовлених штробах, або під шаром;
На місцях, коли дроти перетинаються один з одним, забезпечте додаткове ізолювання за допомогою спеціальної ізоляційної стрічки;
Фахівці рекомендують при закріпленні провідників на поверхні стіни дотримуватись кроку 0,4-0,5 м, а для фіксації використовувати пластикові кріплення або метод приморожування алебастром;
Розподільчі та настановні коробки встановлюйте в заздалегідь приготовлені заглиблення у стіні, застосовуючи алебастр;
Підсиліть місця, де проводи виходять до освітлювальних приладів, встановлюючи ізолюючі трубки.

Подальші роботи проводяться однаково як прихованої, так зовнішньої електропроводки. Вам потрібно здійснити скручування проводів у такій послідовності:

Позбавте зовнішньої ізоляції заведені в коробки кабелю, приблизно на 60-80 мм;
З усіх заведених у коробку провідників зріжте приблизно 50 мм ізоляції;
За допомогою ножа зачистіть жили кабелю до металевого блиску;
Скрутіть відповідні жили один з одним, оголені ділянки заізолюйте.

Останній крок монтажних робіт – підключіть усі електроприлади у системі та здійсніть налагодження схеми.

Ремонт електропроводки: як зробити правильно

Ремонт проводки може знадобитися у разі виникнення несправностей. Про це можуть свідчити постійні перепади напруги, миготіння світла та лампочки, які часто перегорають.

Запасіться такими інструментами:

Пасатижі, викрутки та бокорізи з ізольованими ручками;
Шматочки або ніж для зачищення дротів;
Рулетка;
Шуруповерт;
Тестер для вимірювання напруги;
Дриль зі спеціальними свердлами або деревом (дивлячись з чого у вас зроблені стіни);
Провід, арматура, фурнітура;
У деяких випадках – перфоратор.

Насамперед знеструмте мережу. Знайдений у ході ремонту розрив або оголений провод необхідно відразу заізолювати. Використовуйте для цього спеціальну ізоленту для електричних мереж.

Провід на місці розриву потрібно скручувати не руками, а пасатижами – так контакт буде міцнішим. Ще краще, якщо ви спаяєте розірваний дріт, а місце спайки обмотаєте спеціальною ізолентою. На невеликій ділянці краще замінити провід на цілий.

Оптимальним варіантом буде повна заміна всієї проводки, особливо якщо старі алюмінієві проводи, а нові – мідні.

Відео про монтаж електропроводки своїми руками

Сподіваємось, що наші поради допомогли вам у роботі. Будь ласка, ставте ваші запитання в коментарях, поділіться своїм досвідом, розкажіть, які проблеми виникали у процесі та як ви з ними справлялися. Можливо, вам знайомі нові способи та методи проведення електрики. Ми завжди раді обговорити з читачами все нове у будівництві та ремонті своїми руками. Удачі вам та затишку вашому будинку!

Як правило, електричне проведення в квартирі своїми руками виконується при ремонті із заміною існуючого електроустаткування. Монтаж проводки здатна зробити людина, яка має уявлення про способи та види електромонтажних робіт, навички роботи з матеріалами та інструментами, а також розуміється на електричних мережах.

Проектування

Основні вимоги до електричної проводки представлені в СНиП і ПУЕ (правилах пристрою електроустановок). Дотримання цих норм дуже важливо у квартирах для забезпечення їхньої пожежної безпеки.

Отже, перед тим, як буде змонтовано проводку в квартирі своїми руками, необхідно ознайомитися з тим, як вона влаштована. Як правило, схема проведення стандартна, в ній немає нічого складного.

Основні елементи

Найголовнішим елементом у квартирній схемі електропроводки є внутрішньоквартирний щит. Саме до нього від головного силового щита, розташованого на сходовому майданчику, прямує, проходячи шляхом через запобіжник, електричний кабель.

Він укомплектований електричним лічильником, пристроями захисного відключення та кількома автоматичними вимикачами. Всі ці елементи зібрані в єдиний вузол і закріплені за допомогою рейки кріплення і допоміжної шини (одної або декількома).

Від кількості кімнат у квартирі залежатиме кількість внутрішніх ліній електроживлення. Також на це впливає потужність, потрібна для роботи деяких приладів. Вони можуть вимагати додатково виділену лінію. Найчастіше проводів два: «нуль» і «фаза», у деяких випадках додається третій - «заземлення».

Розрахунок

Проведення в квартирі своїми руками може бути зроблено після певних розрахунків. Виробляються двома основними способами:

За формулою: P: U = I, де сила струму прямо пропорційна потужності і обернено пропорційна напрузі в мережі.
Цей варіант порівняно з попереднім набагато простіший. Необхідно окремо скласти електроенергію, яка споживається приладами на одній лінії. До отриманого числа слід додатково додати близько 10%.

Пошук каналів

У панельному будинку, як правило, електропроводка є прихованою, а саме захованою в штробі або за гіпсокартоном. Тому проводка в квартирі своїми руками повинна починати з пошуку каналів. Для початку з'ясуємо, що являє собою канал у стінах, призначений для прихованої проводки. У більшості випадків це трубка з полімерного матеріалу, що має заглиблення приблизно 30-50 мм, обладнана гофрою в місцях для виведення назовні та заокруглення.

Розташування розеток

У старих радянських квартирах штепсельні електричні розетки зазвичай розміщувалися де доведеться. Іноді на висоті витягнутої руки, а в когось на рівні 1 метр від поверхні підлоги.

На сьогоднішній день правильним розташуванням є 400 мм від рівня підлоги. Спочатку це може здатися дивним, проте в цьому є логіка: такі розетки за меблями практично непомітні, при підключенні вони ближчі до мети, їх випадково не зачепиш, а головне, така проводка в квартирі, зроблена своїми руками, витрачає набагато менше кабелю. Мабуть, єдиний нюанс – при підключенні пилососа чи праски доводиться не підстрибувати, а нахилятися.

Якщо продовжувати цю логіку, можна встановити електричну розетку біля плінтуса. У такому разі мінімальна висота викликає при затопленні або миття підлоги небезпеку попадання води. Саме тому, коли монтується нове проведення в квартирі своїми руками, за стандартом розетки слід розташовувати на висоті 400 мм від рівня підлоги.

Варіанти укладання кабелю

Самостійний монтаж електропроводки у квартирі – це справа непроста. Однак у цьому випадку ви будете абсолютно впевнені, що все зроблено правильно. Існує три основні способи прокладання електричного кабелю:

Під штукатурку.
У пластиковому коробі.

Будь-який з наведених варіантів вважається правильним, тому вибір залишається за вами. При цьому варто пам'ятати, що важливо мати точне поняття, де проходить кабель, інакше будь-який забитий цвях може стати причиною відключення телевізора (при кращому розкладі), у гіршому випадку – удару струмом.

Як краще провести проведення?

Прихована проводка здійснюється всередині стін під декоративним оздобленням або іншими декоративними конструктивними елементами. Найбільш безпечною вважається проведена проводка у квартирі своїми руками під гіпсокартон, оскільки вона надійно захищена від будь-яких механічних пошкоджень. Однак такий варіант монтажу найскладніший і вимагає вміння поводитися одночасно з декількома інструментами.

Комбінований варіант монтажу електропроводки включає її установку в коробах і плінтусах з кабельним каналом. Даний спосіб поєднує в собі одночасно переваги закритої та відкритої прокладки – безпека та естетичний зовнішній вигляд.

Ремонт чи заміна?

Якщо ви раптом стали відчувати запах паленого пластику, помітили від розподільної коробки іскри або розетки стали при використанні сильно нагріватися, то настав час знайти проект електричної проводки у вашій квартирі і приступити до негайного ремонту.

Таке явище має безліч причин, від стандартного фізичного зношування, до елементарного старіння системи електропостачання, обумовленої появою у вас у господарстві сучасних електроприладів.

Розведення електричної проводки, схема якої вже давно зжила, здійснюється в кілька основних етапів:

Насамперед необхідно з'ясувати кількість необхідних змін.
Здійснити розрахунок необхідної для монтажу кількості матеріалу та обладнання та здійснити подальше їх придбання.
Далі виконується підготовка приміщення за допомогою демонтажу старої електропроводки, що зжила себе.
Укладання нового кабелю та подальше його тестування на нормальне функціонування.

Ще одна причина, яка може послужити для ремонту в квартирі старої електропроводки – відсутність елементарного заземлення. Звичайно, його відсутність не критична, проте для безпечної та правильної роботи багатьох сучасних електричних приладів вона необхідна.

Необхідні для монтажу інструменти

Якщо ви вирішили, що проводка електрики в квартирі своїми руками повинна бути зроблена, слід придбати справний і надійний інструмент. У місцях зіткнення металу та тіла не повинна порушуватись ізоляція. Як мінімум вам знадобиться таке:

Тестер.
Перфоратори.
Шматочки.
Плоскогубці.
Викрутка.

Матеріали для монтажу

Як тільки буде готова принципова схема електропроводки, здійснено розрахунок потужності кожної окремої гілки, можна буде приступити до придбання необхідного матеріалу.

Постарайтеся не купувати надто дешеві вироби та кабель зі зменшеним перерізом. Отже, щоб проводка в квартирі своїми руками (фото нижче) була виконана, вам знадобиться таке:

Розетки та вимикачі.
Провід з мідним перетином.
Настановні коробки у формі пластикових склянок.
При потребі додаткова ізоляція.
Кліпси, якщо планується проводити проводка в квартирі своїми руками по стелі.
Сполучні клеми для кабелю.

Прокладка кабелю

Як тільки ви придбаєте всі необхідні матеріали та обладнання, можна буде перейти безпосередньо до монтажу.

У старій квартирі необхідно провести демонтаж старої проводки.
У заздалегідь зазначених місцях висвердлюються поглиблення під розподільні коробки та підрозетники.
Далі в стінах штробимо канавку до всіх вимикачів та розеток для подальшого укладання проводів. У них укладаємо кабель відповідного перерізу та закріплюємо його за допомогою дюбель-цвяхів.
Після чого штроби та отвори необхідно зашпаклювати.
У пустотах плит та на стелі прокладаються дроти для системи освітлення.
Як тільки проводка в квартирі своїми руками (схеми нижче) буде змонтована, встановлюються всі освітлювальні прилади, вимикачі та розетки.

Розрахунок номіналу автоматів

Щоб правильно виконати монтаж проводки, необхідно визначити номінали автоматів, що встановлюються у розподільчому щиті. Для цього необхідно підсумувати потужність всіх пристроїв, які планується до нього підключити. Потім кіловати перевести у вати, після чого розрахувати силу струму за формулою: P: U = I.

Існує наступна лінійка автоматів: 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A та 63A. Таким чином, номінал вибраного автомата повинен вийти більше, ніж отримане значення.

Встановлення та підключення електричного щитка

Безпосередньо в електричному щиті здійснюється розподіл електроенергії за групами:

На висвітлення.
На розетки.
Інше обладнання.

Щит закріплюється на стіні за допомогою дюбель-цвяхів, а потім до нього прокладається проводка, що відходить, і підводить живильний кабель. Після чого кабель живлення необхідно зачистити. На потрібну довжину з нього знімається зовнішня ізоляція, потім кабель заводиться в щит, де підключається до вступного автомата.

У верхній частині електричного щита встановлюється шина, до якої приєднується нульовий провід. Аналогічним способом нижню планку монтується шина, до неї підключається провід, який веде до захисного заземлення.

Висновок

Таким чином, після проходження всіх етапів – від придбання необхідного обладнання та матеріалів, прокладання кабелю до встановлення та підключення електричного щита – буде зроблено електричне проведення в квартирі своїми руками (схема представлена вище).

Узгодженість, надійність, безперебійність та безперервність роботи електричної системи загалом безпосередньо залежать від професійного монтажу, якості комплектуючих та матеріалів, дотримання всіх правил і норм, а також правильності та грамотності всіх супутніх розрахунків. Це дуже відповідальна та серйозна справа, якщо у вас є якісь сумніви, то краще довірити цю роботу фахівцям, для яких все, що пов'язане з електрикою, є професією.

Під електричною проводкою розуміються всі електричні проводи та кабелі, прокладені у будинку чи квартирі. Вони призначені для подачі електроенергії на побутові та освітлювальні прилади. Сьогодні ми без техніки нікуди, тому давайте познайомимося з усіма цими кабелями і розподільними коробками.

Типи електричної проводки

Розрізняють два типи електричної проводки: приховану та відкриту.Структура самої проводки, незалежно від її типу, завжди однакова:квартиру або будинок вводиться основний кабель живлення, який підключається до електричного лічильника. Від лічильника у всі кімнати відходять кабелі-гілки. У кімнатах кабелі розгалужуються ще більше: на розетки, вимикачі, освітлювальні прилади.

1. Приховане проведення

Сама назва прихованої проводки має на увазі, що електричні кабелі заховані всередині стін, перегородок та перекриттів, їх не видно. Наш погляд має доступні лише проміжні або кінцеві точки: розподільні коробки, вимикачі, освітлювальні прилади, розетки та лічильники.

Прихована проводка застосовується у сучасних панельних, монолітних та цегляних будинках. Електричні кабелі розташовуються у спеціальних каналах усередині стін або за декоративними або гіпсокартонними панелями.

Кабельний канал є звичайною трубкою з ПВХ, яка залита всередину панелі або укладена в спеціально вирубані канавки в стінах або стелі. Закінчуються такі канали, як правило, настановними коробками, в які монтуються розетки та вимикачі.

Головний плюс прихованої проводки – її непомітність. А ось ремонт, заміна та перепланування, особливо в монолітних чи цегляних будинках – досить клопітка процедура: доводиться розкривати стіни, а після заміни знову їх замазувати та зафарбовувати.

2. Відкрите проведення

Відкрите проведення розташовується поверх стіни або стелі. Але відкрита – значить «незахищена». Для відкритої проводки так само використовуються або готові кабельні канали (кабелегони), або ПВХ-трубки, в які укладаються дроти.У деяких випадках відкриту проводку роблять кабелями у подвійній або навіть потрійній ізоляції. Так, наприклад, роблять проводку на дачах та у заміських дерев'яних котеджах.Для відкритої проводки використовуються спеціальні розетки, вимикачі та розподільні коробки. Вони мають закритий корпус і кріпляться прямо на стіну.

Дизайнери інтер'єрів іноді використовують відкриту проводку як елемент декору, наприклад, при реалізації проекту у стилі стимпанк, кантрі чи лофт. Для таких проектів застосовуються різнокольорові дроти та кабелі, дроти в тканинному обплетенні, спеціальне дизайнерське кріплення.

Важливий плюс відкритої проводки - її ремонт, заміна або підключення нових гілок здійснюється без особливих трудовитрат: не потрібно довбати стіни та відновлювати їх після роботи. Мінус – проводку видно, але для когось і цей мінус може стати плюсом.

Типи дротів

Для прокладання електричної проводки застосовуються кабелі та дроти. Для нефахівця особливої різниці між цими поняттями немає, але при прокладанні проводки важливо знати, чим вона буде зроблена: кабелем або дротом.

Дріт

Провід - це одна цільна дротяна металева жила. Провіди можуть бути неізольовані, а можуть бути покриті шаром ізоляційного матеріалу. Вони також поділяються на проодноволоскові (монолітні) і багатоволоскові (плетені). Перші використовують для влаштування прихованої проводки. Проводи плетеного типу гнучкіші і менше ламаються при частих згинах і перекручуваннях, тому їх часто застосовують для живлення побутової техніки.

1. Провід ПВС

Цей провід часто використовують для ремонту електромереж. Він також підходить для виготовлення подовжувачів та шнурів для будь-якого виду техніки. Гнучкість і легкість роблять ПВС незамінним помічником для проведення освітлення та монтажу розето.до.

2. Провід ПБПП

Плоский електричний провід із двома або трьома монолітними жилами з міді.. Це універсальний провідник електричного струму високої якості: ПБПП можна використовувати при проведенні електромонтажних робіт у приватному будинку, квартирі або на дачі. Він підходить для підключення освітлення, а також для монтажу електричних розеток та вимикачів.

Кабель

Кабель - це кілька ізольованих дротів у загальній захисній ізоляції. Кількість проводів у кабелі може бути різною. Для побутової електропроводки застосовуються дво-, три- та чотирижильні кабелі перетином від 2,5 до 4 мм.

Провід та кабелі для побутової електропроводки виготовляють із міді або алюмінію. У старих будинках, яким понад 15 – 20 років, раніше використовувалося алюмінієве проведення. Сучасні будинки обладнуються мідними кабелями: при однаковому перерізі дроту мідні кабелі здатні витримувати велике електричне навантаження. Крім того, мідні кабелі більш гнучкі і менше схильні до окислення.

Важливо: намагайтеся не допускати з'єднання мідних та алюмінієвих проводів. У місці такого контакту відбувається хімічна реакція окислення із виділенням великої кількості тепла. Можливе загоряння. Проводьте кабелями з одного матеріалу.

1. КабельNYM

Якісний німецький кабель, що складається із 1-5 жил. Застосовується для прокладання освітлювальних та силових мереж як усередині приміщень, так і на відкритому повітрі. Його відмінна риса – високий рівень безпеки. Цей кабель також відрізняється волого- та термостійкістю, але не любить сонячне світло, тому від прямих променів його необхідно захищати.

2. Кабель ВВГ

Кабель із чудовими ізоляційними характеристиками. Він складається з однієї жили, завдяки чому її зручно прокладати всередині стін. Найчастіше ВВГ використовують, коли самостійно займаються монтажем чи заміною електропроводки у квартирі. Термін експлуатації такого кабелю – не менше ніж 30 років.

Проведення для потужної техніки

Для побутових електроплит та електродуховок рекомендується прокладати окрему гілку електропроводки. Для цієї гілки використовуються потужніші кабелі з мідними жилами в подвійній ізоляції, перерізом не менше 6 мм, встановлюються спеціальні силові розетки.

Розподільні коробки

Для організації електричної мережі будинку чи квартири використовуються розподільні коробки, або, як їх ще називають, розгалуження. Вони встановлюються у місцях з'єднання, або, якщо хочете, розгалуження окремих кабелів електропроводки. Такі коробки є у кожній кімнаті. Зазвичай вони розташовуються під стелею. Існують розподільні коробки двох типів: для прихованої та зовнішньої установки.

Приховані розподільні коробки утоплюються у спеціальні гнізда під стелею, у місці сходження кількох кабельних каналів. У коробку приходить основний кабель живлення, а від нього відгалужуються кабелі для живлення розеток, кабель для вимикача, кабелі для живлення освітлювальних приладів: люстр, бра, секцій спотів і т.д.Відкриті коробки кріпляться прямо на стіну у найбільш зручному для цього місці.

Якщо електропроводку монтувати у вашому будинку буде фахівець, дана інформація для Вас не стане марною.

Подібні знання вам знадобляться для того, щоб контролювати правильно та якісно чи здійснюється монтаж, а також допоможуть зрозуміти, що необхідно для проведення таких робіт: матеріали, інструменти та обладнання.

Крім того, при проживанні в будинку відбуваються ситуації, при яких потрібно ремонт або заміна окремих ланок електропроводки в будинку, але не завжди є можливість викликати електрика.Саме в цьому випадку вам знадобиться ця інформація. Знаючи, як здійснювався монтаж електропроводки, у вас обов'язково складеться образ, шлях, де вона прокладена, з якого матеріалу, який переріз проводів, на яке навантаження вони розраховані.

Визначити відповідний переріз дроту можна шляхом розподілу максимального струму навантаження на певній ділянці електропроводки на щільність струму для цього виду провідника, а можна вибрати його за спеціальною таблицею. Тобто. при силі струму, що дорівнює 22,7 А, а щільності провідника 9 А/мм2 підійде перетин 2,5 мм2.

Підраховуючи загальну потужність енергоспоживачів по всьому будинку, потрібно враховувати той факт, що зазвичай одночасно все не включається. І тут використовують поправочний коефіцієнт попиту. Що стосується, коли загальна потужність менш чи дорівнює 14 кВт він дорівнює 0,8, до 20 кВт – 0,65, до 50 – 0,5.

Розрахунок потужності

Як правильно провести розмітку?

Роботу по розмітці для монтажу електропроводки починають, з розмітки основного шляху проводів від електро-щитка, а також всіх їх поворотів, відгалужень та проходів крізь . При розмітці дотримуємося наступних правил:

Розмітка проводки з відступами

дроти на стіні повинні монтуватися або паралельно, або перпендикулярно до підлоги;
розмітка шляху горизонтальних ділянок повинна бути на 0,2 м нижче за стелю, що знизить ймовірність пошкодження електропроводки;
при поворотах електропроводки, вертикальних або горизонтальних, повинен дотримуватися кут 90 °;
при монтажі траси по міжповерховим або горищним перекриттям шлях до освітлювальних пристроїв розмічується найкоротший від сполучної коробки.

Щоб розмітити трасу, можна вдатися до допомоги, його можна купити, а можна виготовити самому, шляхом фарбування звичайного шнура фарбою, вугіллям або крейдою.

Розмічаючи, один кінець шнура закріплюється в початковій пункті, а інший натягується паралельно стіні або стелі, притискаючи до кінцевої точки відрізка. Іншою рукою середину шнура відводять та кидають. Вдаряючись об стіну чи стелі, шнур залишає чіткий слід.

Після того, як розмітка закінчена, не поспішайте викидати монтажну схему електропроводки, вона може стати в нагоді у разі ремонту.

З'єднувальна коробка

Установку сполучних коробок розмічають у місцях розгалужень електропроводки, спуску до розеток або вимикачів.

Якщо ви плануєте монтувати приховану електропроводку, у цьому випадку розмічають точки для настановних коробок, куди будуть поміщені вимикачі та розетки прихованого виконання.

Вимикачі, як правило, поміщають біля входу в кімнату з боку знаходження ручки, можна всередині, а можна і зовні її.

Вимикачі монтують на висоті 1,5 м або 0,5-0,8 м від підлоги - це стандарт.Найпопулярніший варіант номер два. Розмічаючи шлях проводів до вимикача, слід пам'ятати, що відстань до одвірка дверей не може бути меншою за 0,1м.

В даний час висота монтажу розеток не регламентована. Головним аргументом тут буде зручність.
Коли ви плануєте встановити в кімнаті письмовий стіл, монтаж розетки необхідно здійснювати так, щоб вона знаходилася вище за кришку столу.
На кухні розетки розміщують вище за стільницю кухні на висоті 0,9 м.Найчастіше є сенс встановити подвійні або потрійні розетки.

Для пральної машини, електроплити, електро-водонагрівача та електро-котла необхідно передбачити індивідуальні розетки, з окремою проводкою від розподільного щитка.

Проводячи розмітку установки розеток та вимикачів у кімнаті, санвузлі, душовій або сауні, не забувайте, що ці приміщення мають підвищену вологість.

Друга зона визначає простір у радіусі 60 см навколо самих ванних кімнат, душу, умивальника, раковини, навіть якщо вони мають стаціонарні перегородки; Третьою зоною називають простір у радіусі 240 см навколо другої зони.

Встановлювати вимикачі та розетки можна лише у третій зоні, вони повинні бути захищені ПЗВ на струм до 30 мА.

Розмітка світильників

Світильник на стелі зазвичай монтується по центру кімнати.

Щоб визначити розташування світильника на підлозі кімнати розмічаємо дві діагоналі, місце їх перетину і є центр. За допомогою схилу переносимо центральну точку і потім розмічаємо до неї шлях монтування електропроводки від сполучної коробки.

Якщо ви вирішили встановити на стелі даної кімнати кілька світильників, то спочатку визначають осьову лінію на центрі в довжину кімнати, а потім на цій лінії відзначають пункти розміщення світильників, які потім переносяться на стелю.

До початку монтажу електропроводки, варто провести нарізку дроту на шматки, довжина їх дорівнюватиме простору між сполучною та настановною коробками, світильниками та іншими пристроями. Провід нарізати на шматки потрібно з невеликим запасом 0,1-0,15 м, який необхідний для того, щоб з'єднати їх між собою та підключити до електроприладів.

Закріпити гофрорукав до стіни або стелі можна за допомогою пластикових тримачів, які кріпляться за допомогою шурупів, шурупів або дюбелів - це залежить від матеріалу або стіни.

Щоб прикріпити кабель-канал необхідно відразу закріпити нижню частину, потім укласти в неї електропроводку і закрити верхньою частиною короба, шляхом притискання до нижньої до клацання замка. У разі необхідності перевірити дроти верхня частина короба легко відокремлюється.

У місцях розгалуження електропроводки встановлюють спеціальні сполучні коробки.

Відкритий спосіб

Монтаж розеток і вимикачів, при відкритому способі, провадиться на «підрозетниках» з ізоляційного матеріалу, яким може служити сухе дерево, оргскло, текстоліт або пластик.

Підрозетник вирізається у формі кола, діаметром 6-7 см і товщиною приблизно 10 см. Спочатку до прикріплюють підрозетник за допомогою шурупів з потайним капелюшком або клею, а потім на нього кріплять розетку або вимикач, що не мають зовнішнього пластмасового корпусу.

Після цього до розетки приєднують "фазу" і "нуль", а в захищених розетках і "заземлення".

Вимикач приєднують у розрив «фази», це означає, що з сполучної коробки до нього ведуть лише «фазу», яка проходячи через вимикач, знову повернеться до сполучної коробки з іншого дроту і в ній з'єднується з «фазою», яка йде до світильника, а "нуль" підводять прямо до світильника, обминаючи вимикач.

Визначити "фазу" можна позначивши проводки биркою або запам'ятати кольори ізоляції проводів. Коли електропроводку змонтовано та підключено, визначити «фазу» допоможе індикатор.

Прихована електропроводка

Виконання монтажу прихованої електропроводки проводиться в монолітних будинках, будинках з штучних і природних каменів і т.д.

Прихована проводка у каркасному будинку

У будинках з каменю або цегли монтаж прихованої електропроводки виготовляють у спеціальних каналах, так звані штроби, їх прорізають шляхом майбутньої проводки, після закінчення монтажу крупним планом

Електропроводка в дерев'яному будинку повинна не тільки виконувати свої функції, а й бути безпечною, тому до якості її виконання висуваються підвищені вимоги. Можна виконати електропроводку в дерев'яному будинку своїми руками, проте при цьому слід дотримуватись усіх правил монтажу.

Роботи необхідно розбити на кілька етапів:

Складання проекту та розрахунок загальної потужності обладнання;
Вибір кабелів, електроапаратури, монтажних елементів із розрахункового навантаження;
Введення до будинку та підключення вступного автоматичного вимикача, лічильника електроенергії, монтаж розподільного щита;
Прокладання кабелів, розведення їх по точках;
Монтаж розеток, вимикачів, освітлювальної апаратури;
Монтаж заземлення та ПЗВ;
Випробування та перевірка.

Проект електропостачання будинку

Щоб правильно спроектувати електропроводку, необхідно встановити загальну потужність електрообладнання. Послідовність проведення робіт із проектування:

Накреслити план будинку та вказати розташування всіх освітлювальних приладів, розеток, обладнання з індивідуальним підключенням.
На кресленні необхідно вказати максимальну потужність приладів з урахуванням пускових струмів електродвигунів.
Освітлювальна апаратура підключається до окремих груп електроживлення, кількість цих груп залежить від розмірів будинку та потужності освітлювальних приладів. Зазвичай для маленького будинку всі світильники можна підключити до однієї групи.
Необхідно також передбачити освітлення дворової території, причому якщо будинок використовується як дача для тимчасового проживання, доцільніше підключити освітлення двору на окремий автоматичний вимикач – таким чином, можна буде знеструмити будинок на час від'їзду, не відключаючи зовнішнього освітлення.
Потужні побутові електроприлади підключають до окремої групи електроживлення через окремий автоматичний вимикач. До таких приладів відносяться водонагрівачі та електрокотли, а також електричні печі, плити, конвектори – все обладнання з великою споживаною потужністю. Для таких електроприладів потрібно прокладати окремий кабель.

По кожній групі необхідно розрахувати максимальну споживану потужність, підсумувавши всі електроприлади, які можуть бути включені до мережі одночасно. Також необхідно порахувати загальну потужність всього навантаження для вибору автоматичного вхідного вимикача.

Вибір кабелів та апаратури

При проектуванні електропостачання для вибору кабелю проводять складні розрахунки, але виконання електропроводки в дерев'яному будинку своїми руками досить скористатися таблицею. По кожній групі електроживлення вибирають переріз кабелю, що відповідає споживаній потужності.

Для проведення найчастіше вибирають мідний кабель марки ВВГнг-LS або NYM. Перший відрізняється нижчою ціною, а другий – додатковим шаром ізоляції та більшою надійністю, а також зручністю при обробці. Алюмінієвий кабель також можна використовувати, але при цьому збільшується його переріз, крім того, жили алюмінієвого кабелю ламкіші при перегинах, отже, він менш надійний.

Для підключення розеток необхідний трижильний кабель із заземлюючим дротом – частина побутових приладів потребує обов'язкового захисного заземлення. Для освітлення по ПУЕ також необхідно використовувати заземлення, але на практиці часто нехтують цим правилом. Однак якщо ви плануєте встановити потужні світильники, наприклад прожектор для освітлення двору, настійно рекомендується виконати всю проводку за правилами.

Проведення в дерев'яному будинку може виконуватися як зовнішньою - в кабель-каналі, так і прихованою в тому випадку, якщо внутрішнє оздоблення передбачає обшивку стін. Внутрішню проводку обов'язково виконують у трубах або металолорукаві, у протипожежних цілях та для захисту від випадкового пошкодження при свердлінні отворів, наприклад.

Вибір розеток та вимикачів роблять за кількома параметрами:

По струму, який вони розраховані;
За типом установки: для прихованої або зовнішньої проводки;
Блоки розеток вибирають за кількістю місць, а вимикачі – за кількістю кнопок. Іноді буває зручно з'єднати кілька вимикачів в один блок, наприклад, вимикачі розташованих поруч ванної кімнати та туалету.

Введення електроживлення та вступного автомата

Вибір вступного кабелю роблять за максимальною потужністю всього електроустаткування будинку. Слід звернути особливу увагу при реконструкції електропроводки. Змінивши всі кабелі та збільшивши номінал автоматичних вимикачів, не можна забувати про ввідний кабель. Його переріз може виявитися недостатнім, і при великому навантаженні відбудеться спалах. Вступний кабель змінюють, як правило, із залученням енергопостачальної організації одночасно з установкою та опломбуванням лічильника.

Вступний автоматичний вимикач повинен резервувати групові автомати та відключати будинок від електроживлення у разі короткого замикання, але не спрацьовувати при максимальному можливому навантаженні. Якщо будинок живиться від трифазної мережі, встановлюють триполюсний автоматичний вимикач. Для однофазної мережі – однополюсний чи двополюсний, куди заводять фазу та нуль.

Вибір номіналу та типу автоматичного вимикача для однофазної мережі:

Необхідно обчислити сумарну потужність усіх електроприладів та обчислити максимальний струм за формулою I НОМ = P/U·cosϕ. Отримане значення I НОМ – розрахунковий номінальний струм мережі, його множать на коефіцієнт 1,1 та отримують номінальний струм розчіплювача автоматичного вимикача. Як правило, на введенні в будинок встановлюють автоматичні вимикачі з номіналом трохи більше 25 А.
Для вибору типу автомата необхідно знати мінімальний струм короткого замикання. Для однофазної мережі ~220В розрахунок струму короткого замикання можна проводити за спрощеною формулою I КЗ = 3260·S/L, де S - перетин дроту в мм 2 L - довжина кабелю, м. При цьому розрахунок ведеться для протяжної групи з мінімальним перерізом кабелю.
Далі потрібно визначити кратність струму короткого замикання номінальному, тобто обчислити I КЗ/I НОМ. Отримане значення визначає характеристику вимикача. У приватних будинках найчастіше застосовують автоматичні вимикачі із характеристикою С.

Автоматичний вступний вимикач встановлюють зазвичай після лічильника. Можливе встановлення до лічильника, але в цьому випадку обов'язковою умовою є його опломбування.

Автоматичні вимикачі груп електропостачання, лічильник електроенергії, а також вступний автомат і ПЗВ встановлюють у розподільчий щиток. Корпус металевого щитка обов'язково заземлюють. Апаратуру встановлюють на DIN-рейку, після чого проводять монтаж дротом відповідно до схеми.

Прокладання кабелю, встановлення розеток та вимикачів

Перед прокладанням кабелю необхідно визначитися з трасою, встановити розподільні коробки та розмітити місця встановлення розеток, вимикачів та освітлювальних приладів. Кабель вибраного перерізу прокладають відповідно до плану укладання одним із наведених нижче способів.

Прокладка кабелю в металорукаві або трубівиконують у тому випадку, якщо планується повна обшивка внутрішніх стін, інакше проведення буде виглядати неестетично. Застосовувати для прихованого проведення пластикову гофротрубу не можна, так як є можливість випадкового її пошкодження, що може призвести до займання всередині перекриттів, швидко ліквідувати дуже складно.

Технологія прокладання кабелю в трубі:

Зовнішнє прокладання кабелювиконують у кабель-каналі, виконаному із самозагасаючого пластику. Кабель-канал буває різних розмірів, і є коробом, що закривається кришкою з засувкою. Колір кабель-каналу може бути як білий, так і імітуючий дерев'яну фактуру, тому він цілком естетично виглядає на зроблених з колод стінах.

Технологія прокладання кабелю в кабель-каналі:

Заземлення та ПЗВ

Необхідно за умовами експлуатації більшості побутових приладів, якщо корпус виконаний з металу. У приватному будинку заземлення можна виконати самостійно.

Для заземлення знадобиться три металеві штирі або куточки довжиною 3 метри, а також обрізки куточки довжиною близько метра, якими необхідно з'єднати штирі. Технологія виконання заземлення така: викопують траншею у формі рівностороннього трикутника зі стороною 1 метр і завглибшки не менше 30 см, по кутах траншеї в землю вбивають триметрові штирі або куточки, з'єднують їх між собою короткими відрізками за допомогою зварювання. В одному з кутів виконують отвір, і за допомогою болта і гайки кріплять провідник, що заземляє, який виводять в розподільний щиток і приєднують до заземлюючої шині. До цієї шини приєднують всі заземлювальні жили кабелів – вони мають жовто-зелену ізоляцію.

ПЗВ – пристрій захисного відключення – необхідний захисту людини від ураження електричним струмом у разі витоку струму на металевий корпус побутової техніки чи ушкодження ізоляції. ПЗВ реагує на невідповідність струмів, виявляючи навіть найменший витік. ПЗВ має два параметри, за якими його вибирають: номінальний струм та струм витоку.

Номінальний струм ПЗВ вибирається на порядок вище, ніж струм автоматичного вимикача у цьому ланцюзі. Струм витоку – залежно від типу приміщення та обладнання, що підключається. Так, для ванної кімнати необхідно ПЗВ зі струмом витоку 10 mA, а для інших приміщень достатньо значення цього параметра 30 mA. Схема підключення ПЗВ наведена малюнку.

Випробування електропроводки

Після монтажу необхідно викликати фахівців електролабораторії, щоб вони зробили весь необхідний комплекс вимірів: опір ізоляції, опір заземлювального провідника та петлі «фаза-нуль», виконали провантаження автоматів та перевірку ПЗВ. Після випробувань вам буде видано протокол, який дозволить підтвердити правильність виконання електромонтажних робіт перед енергопостачальною організацією – протокол може знадобитися під час опломбування лічильника електроенергії.

Схему електропроводки з усіма поправками та зауваженнями рекомендується наклеїти на внутрішню поверхню стінки розподільчого щитка – це забезпечить наочність у разі несправностей електропроводки. На схемі необхідно вказати, який автоматичний вимикач живить кожну групу і що підключено до неї.

Електропроводка в дерев'яному будинку, виконана з урахуванням усіх рекомендацій, цілком безпечна та прослужить тривалий час.