Как установить доборы на межкомнатную дверь своими руками – осваиваем с минимальным опытом. Как крепить добор к дверной коробке Как правильно установить межкомнатную дверь с добором

При тонких стенах, нужно обязательно устанавливать доборы. Монтаж комплекта бывает разный по качеству работы и по дизайну. Доски подбирают, не только основываясь на толщину стен, в первую очередь смотрят на планировку дверного отверстия. Доборы устанавливаются в старые и новые дверные проемы. Установка должна полностью покрывать область дверного зазора между стеной и дверью, дабы избежать неровностей: стены, каркаса двери, деформированной поверхности. Доски отлично служат опорой дверям, сохраняют прочность конструкции предотвращая от нежелательных деформаций.

Основная информация

Доборы скрывают неровности монтажа/отделки самой двери. При монтаже используют специальные наличники под внешнюю отделку, которые невозможно вмонтировать изнутри и для этого приобретают декоративные материалы. Материал существует разнообразный, система внутренних замков на деревянной рейке отлично скрепляет деталь, не пользуясь лишним инструментом, тем самым, не нарушая внешний вид двери и добора.

Дверной каркас можно сделать своими руками не пользуясь доборами, для этого понадобиться крепкая устойчивая древесина желательно из-под флюса. Существуют разновидности стен: влажные, твердые, тонкие, нужно опираться на установленный материал при выборе древесины. «БС» фанера (влагоустойчивая) подходит для качественной отделки, имеет преимущество: поверхность обклеивается пленкой и плотно прилегает к древесине. Для предотвращения зазоров, трещин и других дефектов при установке добора и его составляющих желательно использовать систему с ребровыми замками шпунт.

Существуют специальные углубления в досках для установки внутри конструкции, для этого нужно просверлить отверстия и вбить колышки, либо приобрести уже готовый добор с углублениями. Такие доборы в основном монтируются на старые поверхности, либо на дверь с маленькими зазорами по краям и средней толщины стены. К тому же в таких случаях можно приобрести один из видов доборов: прокладные и приставные для межкомнатных дверей.

При высокой влажности воздуха такой вид доборов не подойдет. При монтаже стоит обратить внимание на стену, а именно на материал: кирпич, бетон, цемент, флюс, дерево, гипоскартон и другая любая поверхность требует определенного затрата к примеру: твердые поверхности требуют монтажную пену и крепежные составляющие. Дверь, вставленная в деревянный каркас будет крепче держаться, и не требует много затрат на монтаж добора.

Несколько способов по установке доборов

Телескопическая коробка, которая обхватывает дверь со всех сторон состоит из: наличника, основной коробки, уплотнителя и доборного элемента.

Добор сам из себя представляет лысый каркас и собирается из трех составляющих без наличников. Поверхность добора может крепиться к области дверного каркаса, на бруски расположенными между каркасом. Собранный добор не поддается нагрузке от внешних сил или от дверного проема. Для крепления досок в специальных отверстиях используют шурупы либо жидкие гвозди, также охотно скрепляют конструкцию оцинкованные дюбели.

Крепление дюбелями нужно прикрывать резиновыми наличниками, заглушками, во избежание порчи внешнего вида. Доски являются декоративным элементом и легко устанавливаются на межкомнатную деревянную, а также металлическую дверь. Замена добора происходит довольно редко, вмонтированная конструкция служит долгие годы.

Для установки добора/досок на дверной проем, нужно приобрести необходимые инструменты.

• Электропила малогабаритных размеров, ручной фрезер, для распила конструкции. Для металлических конструкций потребуется болгарка или плазменный саморез.
• Использовать творческие способности и приготовить циркулярную пилу для ровного распила. Для этого нужно использовать пилу и несколько стульев с прямыми рейками по которой будет ходить пила.
• Для монтажа добора нужно несколько табуреток.
• Конструкция сборочная, достаточно приобрести 7 квадратных планок 25 на 25 мм.
• Монтажная пена, шпаклевка, клей. Для пользования и равномерного наложения пены нужно сделать 8 клиньев, а также несколько реек из гипсокартона.

С приобретением вышеперечисленного можно начинать к установке.

Для начала в дверной коробке отсеивается путем постукивания базовую плоскость, вплоть до касания пола. Карандашом ровно отмеряем на полу след плоскости по обоим сторонам. Перед установкой нужно проверить стены на дефекты и сразу выровнять места при помощи штукатуреной смеси. Базовое допустимое значение при проверке на уровне, должно не превышать 5 мм. При большом отклонении, нужно отметить доски при распиливании в клин.

Инструкция:

• Необходимо следовать определенной схемы и начинать делать замеры с геометрической точностью. Производится нарезка материала на отрезки.
• При полной сборке коробки нужно установить на готовую поверхность планки из дерева (доборы). После устанавливается коробка в дверной проем. При сборке каркаса если доски уже вмонтированы, то короб устанавливается с ними.
• После установки коробки в дверной проем нужно установить клинья между зазором двери и стены. Далее следует наблюдать за конструкцией во избежание кривой основы и иных подобных дефектов.
• Использовать монтажную пену следует только тогда, когда между коробом установлены распорные клинья. До применения пены нужно замазать щели и трещины. Слой пены наносить равномерно, при большом разбрызгивании конструкцию поведет в сторону. Для предотвращения нужно использовать рейки. Лучше работать с помощником. После затвердевания пены, давление от нее может нарастать и конструкцию также может покосить, клинья вынимать из щелей нельзя до полного затвердевания смеси.
• Пена – самый важный процесс в монтаже, рекомендуется наносить маленькими слоями до застывания каждого слоя, с последующей последовательностью: 3-4 раза между щелью, не вынимая клинья.
• При установке каркаса применяются распорные планки, используются для корректировки доборной конструкции. В плане работы желательно следить за планками иначе в конструкции будут нарушения: дверь не сможет плавно закрываться.
• Монтажная пена не должна выходить за рамки каркаса. Если такое имеется, то немедленно нужно прекратить налаживать слои.
• Завершение работы следующее: срезаем лишнюю пену, клинья можно вынимать и замазывать шпаклевкой. После проделанной работы нужно установить наличники.

Совет:
В любой дверной конструкции имеется верхняя планка, в обыденном виде она крепится к верхнему брусу – притолочному, для подсчетов и замера нужно добавить длину стоек и их толщину к бруску. Все дверные коробы имеют несколько пазов (специальные отверстия для тонкой работы, имеются в доборах и самой коробке). При полном отсутствии пазов можно использовать любые другие деревянные конструкции путем подбора. Для точных измерений можно использовать лазерный корректор.

Установка доборов на металлические двери

Дополнительная информация о межкомнатных металлических дверях: толщина стены от 90 до 600 мм, дверная коробка 80 мм, доборы максимально возможные 510 мм. Используется для монтажа: шуруповерт, электропила, клей, шпаклевка, петли и несколько наличников с гипсокартонными нарезками.

Металлические двери от деревянных отличаются плохим соединением с деревом или другим похожим материалом.

Из-за металлической основы приходится выбирать несколько типов материалов: гипсокартон, алюминиевые набойки, пластмассовые доборы или углеводородное волокно. Самый лучший вариант – это использовать вставку гипсокартона , для монтировки нужно иметь ровную поверхность, то есть готовую коробку нужно уложить на пол или другую подобную поверхность. Для закрепления вставок из гипсокартона понадобиться несколько защелок (так называемых замков Alloc).

Откосы необходимо прилепить с внешней стороны к стенкам добора. По углам необходимо закрепить поверхность саморезами. Для продолжения понадобиться планка, которая ложится горизонтально и крепится шурупами. После проделанной работы нужно установить готовую полученную коробку в дверной проем. Все щели, замеченные в плане работы замазываются пеной и шпаклюются, также клинья должны присутствовать во избегании деформации короба. Для приятного и красивого интерьера нужно использовать все по максимуму, работу рекомендуется делать долго и качественно. Дефекты могут разрушить все труды, во избежание их, нужно следовать инструкции и с особой точностью заниматься монтажом.

Неприятные ситуации при установке дверных доборов

Дверные коробки, установленные заранее, могут иметь сплошной перекос и вредить дверным петлям, тем самым доборы на такие конструкции рассматривают позднее пока не переустановят дверную коробку. Доски для облицовки также имеют дефекты, рекомендуется брать несколько дополнительных досок. Дверные проемы и коробки встречаются: квадратные и закругленные. Закругленные коробки в основном изготовляются по заказу, доборы идут в комплекте вместе с каркасом, зазоры, получившиеся при монтаже, не скроешь.

Иногда стойка дверного зазора с петлями находится рядом со стенкой. Минусом такого монтажа является расширение дверной коробки, дефекты от этого могут быть разные. Иногда доборная конструкция мешает двери нормально функционировать, но только в узких помещениях где от петель до стенки несколько сантиметров и также от ручки до стены. Чтобы избежать такого дефекта нужно оставлять места между доборами от наличников примерно 5 см.

И нужно быстро её решить, попробуйте сделать доборы для входных дверей своими руками. Изготовить их можно из разных материалов, а времени на это потребуется не так уж много.

Самостоятельно изготовить доборы очень легко

Виды доборов

Для начала нужно разобраться, что из себя представляют дверные доборы. При может возникнуть такая ситуация, когда ширина лутки недостаточно велика для того, чтобы полностью перекрыть стену. Естественно, оставлять голый участок стены недопустимо. Что же делать в таком случае?

Здесь на помощь приходят доборные элементы, по сути – это планка, которая закрывает, оставшийся без облицовки участок стены, с их помощью можно компенсировать недостаток узкого короба, дверь приобретает законченный вид.

Перед тем как изготовить доборы для входных или межкомнатных дверей своими руками, необходимо научиться различать их виды. Самый простой представляет собой прямую планку без облицовочной кромки, его очень легко сделать, для этого подойдет практически любой материал, но для эстетичности вида нужно скрыть необработанный торец с помощью наличника.

Самый простой добор представляет собой обычную деревянную планку, покрытую облицовочным материалом

Второй вид является своеобразной модификацией предыдущего. Разницы в самой конструкции нет, отличие состоит в том, что торцевой срез заделан кромкой. Это не только положительно влияет на внешний вид изделия, но и защищает материал от проникновения влаги, что особенно актуально для ДСП и МДФ.

Более совершенная отличается наличием кромки с торцевой стороны

Самым сложным является телескопический добор, его особенность состоит в том, что планка имеет специальные выступы и углубления, которые позволяют идеально состыковать его с другими элементами дверной системы: коробкой и наличниками. Ширина регулируется степенью углубления в пазы. Чтобы изготовить такую планку понадобится терпение и дополнительный инструмент.

Телескопический дверной добор имеет особую конструкцию

Если вы не имеете опыта выполнения столярных работ, лучше ограничиться первыми двумя видами.

Приобрести готовые или сделать самостоятельно

Что же в итоге окажется более выгодным: купить готовые доборы или сделать их самостоятельно? Это во многом зависит и от самой входной двери. Большинство моделей изготавливаются из стали, а по внешнему виду имитируют натуральное дерево. В таком случае можно изготовить доборы самостоятельно. То же самое касается и деревянных дверей.

Обычно дверные доборы идут в комплекте с дверями

Если металлическая дверь имеет сложную коробку из такого же материала, возможно, лучше будет приобрести готовые доборы, они будут идеально сочетаться с системой и не испортят общий вид. Если вашей квалификации недостаточно, чтобы сделать телескопические доборы, то лучше отказаться от идеи самостоятельного изготовления, так как обычные способны подпортить вид дорогой двери. К тому же у производителей дверей их можно заказать в комплекте с коробом, при этом они будут идентичны по цвету всем остальным деталям конструкции.

Материалы

Конечно же, самостоятельно изготовить доборы из металла получится далеко не у каждого, в основном для этой цели используют:

• дерево,
• пластик.

Основные материалы для изготовления доборов

Дерево является наиболее экологичным материалом, но древесина может испортиться при неблагоприятных условиях эксплуатации, поэтому она требует дополнительной обработки, что также требует сил и денег.

МДФ чаще всего используется для обустройства различных конструкций. В промышленных моделях между двумя тонкими листами внутренность заполнена ячеистым материалом, в самодельных – это зачастую обычный кусок МДФ.

ДСП хуже по качеству, чем предыдущие образцы. Если речь идет о внутренней входной двери в квартиру, в принципе можно использовать и его, тем более что стоимость ДСП небольшая.

Пластик тоже может использоваться для обустройства доборов, однако обычный дешевый материал не подойдет, нужен пластик повышенной прочности, желательно армированный металлом.

Дверные доборы из МДФ являются самыми востребованными деталями в своем сегменте — служат долго и имеют презентабельный вид

Инструкция по изготовлению

Как же сделать доборы на входную дверь собственноручно? Рассмотрим несложный вариант, который будет под силу каждому домашнему мастеру – доборы из древесины.

Дерево — лучший вариант для самостоятельного изготовления доборов

Первым делом необходимо измерить ширину стены, которую необходимо закрыть добором. Берем планку подходящей ширины, для этой цели отлично подойдет вагонка. Учтите, что добор должен слегка заходить под край коробки, поэтому боковины нужно слегка подрезать под углом, чтобы получилась аккуратная ровная фаска. Поверхность доведите до идеальной гладкости, используйте для этого шлифовальный аппарат или наждачную бумагу нулевку.

Аккуратная ровная фаска смотрится очень эстетично

Для продления срока службы древесину нужно обработать антисептической пропиткой, она защитит доборы от плесени, грибка, а также насекомых.

Затем нужно покрасить планки морилкой, подбирать её оттенок нужно в цвет двери, чтобы разница между элементами короба и полотном была сведена к минимуму. После высыхания доборы нужно вскрыть лаком, делать это нужно в два слоя, чтобы обеспечить надежную защиту от влаги.

Деревянные планки необходимо вскрыть морилкой

Если вы решили изготовить доборы из МДФ или ДСП, процесс сильно облегчается – достаточно лишь вырезать планки необходимой ширины и облицевать срезы, для этого используют ПВХ кромку на клеевой основе. Для её крепления используйте нагретый утюг, так как под воздействием высокой температуры клей размягчается и надежно скрепляет кромку с поверхностью, благодаря чему торцы будут надежно защищены от влаги и ударов.

Разнообразие расцветок ПВХ-кромки просто огромно

Установка

Изготовление планок – это лишь часть задачи, далее необходимо на положенное место. Начинать монтаж лучше всего с верхней горизонтальной планки, после её установки будет легче подкорректировать длину боковых элементов.

Доборы входных дверей, если правильно подобраны, устанавливаются быстро и без каких-либо затруднений

Крепить доборы можно несколькими способами. Телескопические устанавливаются в специальные пазы и защелкиваются на замок. А вот прямые доборы можно посадить на жидкие гвозди, однако такой способ далеко не всегда является подходящим, особенно если поверхность стены неровная.

Схема монтажа простых и телескопических доборов

Чаще всего самодельные доборы крепят с помощью саморезов. Вначале нужно наметить места будущих креплений и просверлить отверстия, далее закручиваются крайние саморезы и затем центральный. После того как расположение доборов намечено, можно приступать к усилению конструкции, для этого закручивают еще несколько шурупов. Отверстия и шляпки можно замаскировать мебельными заглушками или с помощью замазки в тон материалу. Теперь ваша входная дверь готова!

Если опыта в монтаже дверной фурнитуры у вас нет, а очень хочется сделать все красиво и аккуратно, то вам нужны телескопические доборы на межкомнатные двери. Далее мы пошагово разберем, что это такое, из чего такая фурнитура делается и какие существуют размеры телескопических доборов на межкомнатные двери и на входные двери, а практикам мы наглядно покажем монтаж доборов своими руками.

Телескопические доборы для межкомнатных дверей считаются лучшим выходом для начинающего мастера.

Для начала давайте разберем, что такое добор и чем телескопический добор отличается от обычного.

Добором называют планку, которая устанавливается на торцевую часть дверного проема и находится между дверной коробкой (луткой) и наружным дверным наличником, обрамляющим дверной проем.

Доборы устанавливаются далеко не на всех дверях. Если толщина стены не превышает 140 мм, то никакие доборы вам в принципе не нужны. Подобная фурнитура устанавливается, только если дверной проем находится на толстой стене или простенке и толщины коробки не хватает чтобы перекрыть торец стены полностью.

Профессионалы различают 3 вида доборов:

1. Телескопические конструкции;
2. Прямые планки с кромкой;
3. Прямые планки без кромки.

Между собой доборные планки отличаются только технологией монтажа и внешним видом.

Как показано на схеме выше варианты с кромкой и без, отличаются только наличием этой самой кромки. Никакой практической функции кромка не выполняет, только декор. Цена планок без кромки немного ниже, но поверьте, такая экономия не лучший выход.

Если наличник чуть сдвинется, то хозяевам придется либо чем-то заклеивать торец планки, либо подбирать краску в тон наличнику. Оба варианта в любом случае будет заметно и выглядят они, мягко говоря, не очень красиво.

Телескопические доборы на межкомнатные двери от обычных прямых отличаются наличием паза на торце, который обращен к наличнику. С противоположной стороны в таких конструкциях может быть шип, прямой срез или такой же паз.

Здесь есть небольшой нюанс, для нормальной установки телескопического добора на дверной коробке должен быть прорезан специальный паз. В свою очередь наличники также нужно брать не простые, а Г-образные. Причем паз на коробке прорезается в заводских условиях с применением специального инструмента. Дома своими руками, да еще и не очень опытному мастеру такая работа не под силу.

Под телескопический добор нужно брать дверную коробку с пазом и Г-образный наличник.

Кстати если вы решите устанавливать на свой проем обычные прямые доборные планки, то пошаговую инструкцию по монтажу и практические советы по выбору данного товара можно найти

Тонкости выбора

Подобную фурнитуру желательно покупать сразу, вместе с дверной коробкой, потому как после установки дверной коробки будет тяжело угадать оттенок добора.

Подбор планок по размеру

Телескопический добор на межкомнатную дверь и аналогичная конструкция на входную дверь отличаются только толщиной и материалом изготовления. О материале мы поговорим чуть позже, а сейчас разберем, какие существуют размеры телескопических доборов.

Толщина телескопического добора на межкомнатные двери стартует от 10 мм.

Так как конструкция оборудована торцевым пазом, ее толщина не может быть меньше 10 мм. Хотя справедливости ради следует заметить, что существуют планки, в которых основное тело добора имеет толщину порядка 7 мм, но в таких планках по краям есть накладки которые образуют паз.

Толщина доборов на межкомнатные двери колеблется в районе 10 – 14 мм. Под входные двери их тоже можно использовать, но все же если условия позволяют, то для входных дверных проемов лучше брать планки потолще 15 – 25 мм.

Под проемы для входных дверей доборные телескопические планки желательно брать потолще.

На витринах строительных магазинов сейчас можно найти телескопические доборные планки шириной от 90 мм, до 400 мм. Но самыми ходовыми размерами являются 90 мм, 130 мм и 170 мм.

Самые распространенные телескопические конструкции имеют размеры 90, 130 и 170 мм.

Если вам нужна не стандартная, очень широкая доборная планка, то ее можно заказать в любой мастерской специализирующейся на изготовлении дверей или сборке мебели. Но можно пойти другим путем и собрать такой добор из нескольких планок.

Если ровная стыковка прямых планок довольно проблематична, то телескопические конструкции легко стыкуются при помощи тонких соединительных планок, на схеме ниже этот элемент конструкции указан как «фиксирующий элемент».

Собрать широкий добор из нескольких телескопических планок не составит большого труда.

Что касается длины, то размеры телескопических планок варьируются в диапазоне от 2150 мм, до 2500 мм. Для узких межкомнатных дверей, к примеру, в службах, желательно брать длинные планки, от них меньше отходов.

Кстати, в магазинах часто есть некондиционные доборные планки, к примеру, поцарапанные или имеющие сколы, такие планки стоят существенно дешевле. Если есть нужный цвет, то можно сэкономить, взяв 2 нормальные планки под боковые доборы и 1 некондиционную, под верхнюю перекладину, ее ведь все равно придется резать и испорченная часть вырежется.

Стандартная комплектация конструкций с телескопическими доборами.

Из чего делают доборы

Вообще доборные планки делаются из МДФ, натурального дерева, ДСП, пластика и металла. Но телескопические конструкции бывают только деревянными, из МДФ и ДСП.

• Натуральное дерево – доборы из натурального дерева имеет смысл брать только под аналогичное дверное полотно. Если у вас стоит пустотелое дверное полотно с ламинированным покрытием, то диссонанс между деревянным добором и ламинатом будет очень заметен;

Если вы собираетесь делать телескопический добор своими руками, то лучшим материалом для этого будет именно натуральное дерево.

• МДФ – данный материал сейчас является едва ли не самым популярным при изготовлении доборов. МДФ не боится влажности, довольно устойчив к механическим повреждениям и отличается приемлемой стоимостью. Плюс под деревянные двери можно взять МДФ оклеенный натуральным шпоном, что будет значительно дешевле, чем покупать деревянный добор;

Шпонированный МДФ визуально ни чем не отличается от натурального дерева.

• ДСП – данный вариант можно смело называть бюджетным. Доборные планки из ламинированного ДСП самые дешевые из телескопических конструкций, но на этом их достоинства заканчиваются. ДСП боится влажности, плюс тонкие планки в пазах легко ломаются, поэтому если есть альтернатива, лучше от установки ДСП отказаться.

МДФ это оптимальный материал для телескопических доборов.

Как установить телескопический добор

Как мы уже упоминали монтаж телескопического добора по сравнению с установкой его прямых собратьев намного проще. Здесь главное правильно подобрать размер планки, а дальше все элементарно просто.

Как правило, все телескопические доборы изначально оборудованы пазами с обеих сторон. Так вот вам нужно отрезать или отломить тыльную часть паза со стороны дверной коробки и оставшийся целый шип вставить в паз дверной коробки.

Чтобы добор вошел в паз на дверной коробке, часть паза на нем нужно удалить.

После этого вам останется только вставить Г-образный наличник в паз добора и отрегулировать, чтобы все ровно прилегало. Если наличник будет крепиться к стене, то сажать доборную планку на клей нет смысла, плюс непроклеенную конструкцию можно будет разобрать в случае необходимости. На видео в этой статье весь монтаж показан наглядно.

Вывод

Как видите, телескопический добор элементарно просто монтируется. Главное не забудьте про те рекомендации, которые мы дали при выборе материала и все у вас получиться.

Межкомнатные двери устанавливаются на одном из последних этапов ремонта. Кроме монтажа здесь большую важность имеет правильный выбор размеров и комплектации дверного блока. Мы предлагаем статью о том, как быстро, правильно и технологично провести установку дверей, наличников и откосов своими руками.

Размеры и виды дверных коробок

Прежде чем вооружиться стамеской и шуруповёртом, изучим основные нормы и правила установки. Дверной блок должен устанавливаться в проём свободно с сохранением зазоров, достаточных для формирования пенного шва.

Толщина дверного блока в сборе определяется шириной стоевых. Для стандартных перегородок из ГКЛ и стен в полкирпича дверь устанавливается в блоке толщиной 75 или 73 мм. В проёмах капитальных стен используются стоевые шириной 100 мм. Обращаем внимание, что в первом случае монтаж дверей ведётся без откосов.

Стандартная ширина дверных полотен высотой 200 см и больше может составлять от 600 до 1000 мм, размеры меняются с шагом по 100 мм. Для дверей высотой 190 см минимальная ширина полотна равна 550 мм, максимальная — 900 мм. От габаритов полотна мы и будем отталкиваться для вычисления необходимых размеров проёма.

Толщина стоек коробки из МДФ может варьироваться от 22 до 33 мм. Фабричные стоевые из клееного бруса могут иметь толщину до 35 мм, а произведённые в «гаражных» мастерских — до 50 мм. В конечном итоге важен фактический размер самой узкой части — притворной. Для вычисления горизонтального габарита проёма добавляем к ширине дверного полотна два значения толщины стойки в узкой притворной части. Высота проёма зависит от того, устанавливается ли дверь с порогом или напольное покрытие будет укладываться непрерывным контуром. В первом случае к высоте полотна добавляем два значения толщины рейки в притворной части, во втором — одно значение плюс дополнительные 15 мм.

Но и это ещё не всё. Для свободного перемещения и закрытия двери между полотном и коробкой должен сохраняться зазор. Для дверей из МДФ или сборных полотен зазор равен по 3 мм с каждой стороны притвора. Для дверей из массива дерева зазор составляет по 4-7 мм в зависимости от качества древесины и сборки изделия. Что до технологических зазоров между дверным блоком и проёмом, рекомендуется придерживаться значения в 15-20 мм.

Подготовка проёма

Недостаточно просто убедиться, что ширина проёма соответствует необходимой в любой произвольно взятой точке. Профиль дверной коробки должен точно вписываться в проём в строго вертикальном положении, поэтому как минимум одну боковую сторону следует выверить по вертикали.

Расширить проём не представляет проблемы, делается это с помощью отрезного круга и УШМ или перфоратора. Но иногда проём приходится уменьшать. Для этого с одной или обеих сторон нужно закрепить брусок соответствующей толщины. Иногда для уменьшения проёма в него устанавливают обклад из древесины со всех трёх сторон.

Крепление дверного блока к стенам осуществляется за счёт монтажной пены, а значит поверхность граней проёма должна обладать высокой адгезией. В перегородках из ГКЛ проёмы формируются центральными полками стоечных профилей. Их поверхности достаточно очистить от следов строительных материалов и слегка зашкурить наждачной бумагой. Проёмы в каменных стенах необходимо очистить от пыли и грязи, затем один раз покрыть грунтовкой.

Сборка и монтаж дверной коробки

Коробка дверного блока собирается из двух боковых стоек, верхней перекладины и, опционально, нижней перемычки, выполняющей роль порожка. Примерку и подгонку деталей следует проводить на ровном полу, разложив стоевые привторной частью к себе.

Сначала на обеих боковых стойках выполняются подрезы: выступающая планка прорезается припасовочной ножовкой с отступом от края, равным полной толщине стоевой. Делается это для корректного примыкания профильных брусков во внутренних углах лутки. Когда подрезы выполнены, между ними вставляется перемычка. Длина её должна быть равна ширине дверного полотна, плюс значения зазоров между дверью и коробкой с обеих сторон.

Высота дверной коробки составляет длину дверного полотна с зазорами с верхней и нижней или только с верхней стороны для монтажа с порожком или без него соответственно. Откладывать это расстояние следует когда коробка собрана на полу без скрепления. По отмеченной длине стойки просто отрезают в стусле под прямым углом.

Если в нижней части будет установлен порожек, его вырезают длиннее верхней перекладины не менее чем на два значения толщины стоевых. Если верхняя перемычка устанавливается враспор между стойками, то порожек просто прикладывается к коробке снизу. Естественно, нужно не забыть сделать подрезы центральной выступающей планки. Если в итоге порожек немного выступает за габариты дверной коробки, обрезать излишки не обязательно.

Для скрепления частей коробки воедино можно использовать некаленные анодированные саморезы или мебельные конфирматы. Соединение проводится в углах коробки: сначала скрепляемые части нужно выставить под 90°, а затем просверлить одно пилотное отверстие диаметром, равным стержню самореза или конфирмата без учета резьбы, сместив его от центра на 15-20 мм. Когда первый элемент крепления будет закручен, прямой угол проверяется ещё раз, после чего вкручивается второй крепеж, также со смещением от центра, но в обратную сторону. Если коробка устанавливается без порожка, её низ временно скрепляют деревянной планкой. Прикручивать планку следует в те места, которые впоследствии скроются под наличниками или доборами.

Установка коробки в проём — дело 10-15 минут. Сначала дверной блок фиксируется с помощью распорок — клиньев, вырезанных из пенопласта. Необходимо по два клина на каждую вертикальную часть коробки и один под верхнюю перекладину. Под порожек коробки раскатывается лента из вспененного полиэтилена. За счёт мягкой фиксации на пенопластовых клиньях коробку можно свободно регулировать. С той стороны, в которую будет открываться дверь, коробка должна позиционироваться заподлицо с плоскостью отделки стены. Делается это с помощью длинного правила, приложенного к стене с небольшим вылетом внутрь проёма. Особое внимание нужно уделить углам коробки, прикладывая правило наискось по двум смежным участкам стены.

Когда дверь выровнена, её временно крепят к торцам проёма. Если стоевые имеют накладную планку с потайным пазом, крепление производится через этот паз — обычным саморезом насквозь. При установке дверей в перегородках из ГКЛ это единственный вариант невидимого крепления. Если дверной блок будет иметь откосы, предварительно к тыльной стороне стоевых прикручивают монтажные или П-образные пластины для гипсокартонного профиля, через которые коробка и фиксируется в проёме.

Значение такого крепления сугубо номинальное, оно необходимо, чтобы блок не повело от расширения пены. Когда дверь закреплена, все зазоры между блоком и проёмом заполняют полиуретановой пеной на половину или 2/3 объёма шва. Важно, чтобы пенный контур был непрерывным. Дальнейшую работу с дверью можно продолжить через 1,5-2 часа.

Петли и прочая фурнитура

Практика показывает, что навеску двери лучше выполнить до того, как коробка будет зафиксирована в проёме. Во-первых, дверь служит распорным элементом, не позволяющим пене выдавить гибкие стоевые. Необходимо только проложить между дверью и коробкой дистанционные прокладки из ДСП 3 мм на период твердения пены. Во-вторых, луткой на полу попросту проще манипулировать при врезке петель.

Сначала петли врезают на саму дверную коробку, отступив по 20-25 см от верхнего и нижнего углов. Петлю нужно позиционировать таким образом, чтобы цилиндр прилегал к угловой кромке почти вплотную. На лутке крепятся части петель со штифтами, которые должны быть обращены в сторону верхней перекладины. Петли сначала крепятся как есть, без врезки, каждая прикручивается двумя шурупами. Далее пластины обводятся по контуру секционным ножом, это необходимо чтобы подрезать шпон, так он гарантированно не подорвётся в процессе выборки материала.

Далее петли нужно снять и пройтись по образованному надрезу стамеской, обращая лезвие спуском внутрь выборки. Подрубку следует делать на 1-1,5 мм глубже толщины пластины петли. После этого выборку можно сделать двумя путями. Первый и оптимальный — снять толщину пластины ручным фрезером, не доходя фрезой по 1-2 мм до линии подрубки, а затем сформировать края выборки стамеской. Второй способ — нанести на поверхность произвольное число насечек стамеской и ей же снимать материал, периодически примеряя петлю до тех пор, пока пластина не будет утоплена заподлицо с остальной поверхностью.

Для врезки петель на дверь необходимо временно вложить полотно в луку, проверив равномерность зазоров со всех сторон. Далее острым ножом на угловой кромке полотна ставятся две риски точно в тех местах, где к двери прилегают края пластин петель. Теперь дверь можно снять, поставить на ребро, прикрутить петли, обвести их ножом и далее — по аналогии с врезкой петель на лутку. Если используются пели односторонней врезки, риски нужно ставить карандашом по краям цилиндра, а затем просто прикрутить обратную часть петли без выборки паза.

Замки, защёлки и уплотнительные щётки проще устанавливать на дверь в навешенном состоянии. Сначала в торце двери перьевым сверлом выбирается паз под внутренний механизм замка или защёлки. Окончательную форму пазу нужно придать с помощью стамески. Далее корпус устанавливается в паз, замок временно крепится шурупами, после чего наружная планка обводится ножом по контуру. После выборки материала корпус замка или защёлки устанавливается окончательно, предварительно нужно просверлить отверстия под квадратный штифт.

Установка откосов и наличников

Наступает окончательная фаза установки двери — монтаж декоративного обрамления. Начать следует с установки доборов для формирования откосов. Лучший способ их крепления — клей «жидкие гвозди», тип которого выбирают в соответствии с материалом стен. Первой устанавливается верхняя дощечка: её нужно вырезать точно по форме верхней грани проёма с учётом углов рассвета откоса. Чтобы закрепить верхний добор, на него нужно зигзагом нанести жгутик клея толщиной около 5-7 мм и плотно придавить, подперев длинной рейкой.

Следом идёт установка боковых доборов. Чтобы точно соблюсти верхний рассвет откоса, к дверной коробке нужно приложить угольник и отметить перепад высоты, который формирует верхний добор. По ширине добор подрезают так, чтобы его окромлённый край выступал над плоскостью стены около 1 мм. Важно помнить, что к ширине добора нужно добавить примерно 2/3 глубины паза, в который заводится обрезной край доски.

Крепление наличников также производится на полимерный клей. Сначала все детали надо подрезать по размерам проёма и схеме стыкования углов. Здесь варианта два: планки либо соединяются косым подрезом под 45°, либо сначала крепятся вертикальные наличники с прямым торцом, а затем между ними вставляется горизонтальный элемент, края которого выполнены с подрезом косых спусков. Для надёжного прижатия на время фиксации клея рекомендуется обналичивать обе стороны одновременно, стягивая их струбцинами.

Сегодня я вам расскажу и покажу, как происходит монтаж доборных планок. На самом деле способов произвести этот монтаж несколько, так же как есть несколько способов собрать дверную коробку и установить саму дверь. Но сегодня я вам покажу самый оптимальный и распространенный способ. Итак, поехали!

Снимаем размеры

И первое, что нам нужно сделать, - это снять размеры по ширине.

В коробке существует специальный паз. Не во всех коробках он есть, но сейчас не об этом. В редких случаях его нет. Там также существует два способа установить доборные планки. Итак, в большинстве случаев есть паз, и мы из этого паза снимаем размер.

Вставляем рулетку в паз и определяем размер. У меня сейчас только одна рука свободна, второй я держу камеру, поэтому сложно мне показать, как это делается. Обычно вдоль стены я прикладываю уровень, и тогда четко видно, какой размер, здесь мы постараемся посмотреть вдоль стены без уровня. Получается, что у нас размер 10,8 сантиметров.

Далее мы также должны посмотреть размеры во всех углах дверного проема. На самом деле, если стена у нас идеально ровная, то размер окажется одинаковый. Если же стена немного «пляшет», то есть размеры отличаются, то я всегда беру максимальный размер. Давайте быстренько посмотрим. Внизу слева у нас также 10,8. Внизу справа у нас 11,3, а сверху справа - 11,2. В принципе, 1 миллиметр - это небольшая разница, то есть можно взять размер 11,2 см, но в идеале берем самый большой размер, то есть 11,3.

Так как слева у нас размер меньше, там будет выпирать, а стена шпаклевкой подровняется, но это касается отделочных работ, и не касается самой установки двери и монтажа доборных планок.

Следующий размер, который нам нужно снять, а точнее этих размеров три - это длина самой доборной планки, трех ее частей - боковые стороны и верхняя часть. То есть планка будет у нас стоять буквой П, так же, как и коробка.

Снимать мы должны по длине самой коробки до начала паза. То есть в данном случае у нас идет размер 203,4 см. Так как вторая стойка дверная у нас такого же размер, она у нас аналогично 203,4.

Теперь верхняя часть. Как же ее нужно правильно измерить? Здесь у нас размер снимается не от начала паза, а от начала самой коробки.

Так как у нас доборная планка будет вставать П-образно - верхняя часть на нижнюю, соответственно она должна быть длиннее с каждой стороны на толщину доборной планки. Но мы будем брать немного больше, а именно по ширине самой коробки, то есть ширину коробки мы переносим соответственно на доборную планку. Так как я не помню ширину, я ее замерю. В данном случае она 85см.

Теперь все размеры, которые мы замерили и записали, нужно перенести на доборную планку.

Вот я отпилил по тем размерам, которые мы замеряли. Здесь у меня две боковые и верхняя.

Как я пилил, показывать не стал, потому что ничего сверхъестественного в этом нет. Пилил я электролобзиком, отмечал карандашом, заняло это немного времени.

Теперь, что я точно вам покажу, так это монтаж, но перед этим нам нужно будет кое-что сделать.

Скрутка доборных планок

Следующий этап - это скрутка доборных планок. Вот они у меня лежат П-образно, сейчас я их поставлю на ребро и буду по углам скручивать.

Как же это правильно сделать? Начнем мы естественно с первого угла. Ставите планку на ту часть, где у нас не пропилено. Так как даже при пилении лобзиком у нас все равно получается неровная поверхность, поэтому эта сторона у меня спрячется в паз.

Первое, что нам нужно сделать, - это скрутить вот этот угол. Как же его нужно скрутить? Я замерю толщину доборной планки - это 1 сантиметр. Значит, середина будет полсантиметра. Поставлю на соседней планке две отметки под отверстия на произвольном расстоянии друг от друга и на расстоянии полсантиметра от края.

И вот по этим двум меткам нужно будет просверлить. Одно отверстие и соответственно второе. Теперь нужно эти отверстия перенести на вторую доборку. Ставим ровно и просверливаем.

Теперь скручиваем. Я использую небольшие саморезы - этого вполне достаточно, нагрузки здесь никакой нет. После того, как мы скрутили первый угол, нам нужно произвести еще один замер.

Нашу Г-образную конструкцию мы должны вставить в тот паз, который предназначен для этого, и дать отметку от края этого паза.

После того, как мы сделали отметку, мы с абсолютной точностью знаем, где нам нужно закрепить третью часть доборной планки. Делаем новую отметку с помощью угла и карандаша и совершаем те же самые манипуляции, которые мы делали до этого. Делаем два отверстия на расстоянии полсантиметра от края и аналогично просверливаем, обязательно следя за тем, чтобы эта доборная планка у нас находилась вдоль прочерченной линии. Прикручиваем эту часть.

Теперь переходим непосредственно к монтажу в коробку.

Монтаж доборной планки в коробку

Перед тем, как приступить к самому монтажу, следует подготовить этот проем. Так как дверная коробка была до этого запенена, пена в некоторых местах может загораживать паз, в который должна входить доборная планка. Там, где такое наблюдается, обрезаем застывшую пену.

Теперь паз у нас чистый, и доборная планка может смело в него встать.

Монтаж доборной планки осуществляется следующим способом. Скрученную конструкцию мы вставляем в паз, сначала верхнюю часть, потом соответственно по всей длине.

Если между доборкой и коробкой образуется щель, потому что доборная планка не прижата к самой дверной коробке, то в этом случае нужно чем-нибудь, например, куском пенопласта, дожать эту доборную планку к коробке. После этого продолжаем прихватывать ее к коробке.

Прихватывая доборную планку, не стоит забывать, что она должна идти ровно. Вот так выглядит прихваченная доборная планка.

После того, как вы выполнили все манипуляции, осталось запенить этот зазор, который у нас остался между доборной планкой и стеной. Эта пена и будет держать нашу планку.

Запениваю я доборные планки всегда в два этапа. Сначала запениваю самую глубокую часть этого зазора. Также небольшую часть я наношу там, где у меня прихвачено скотчем.

Для чего я это делаю? Для того, чтобы пена при расширении не сдвинула доборную планку. Тогда нам нужно будет разрезать эту пену и удалять ее. Пену я нанес в глубокой части. Благодаря этому пена еще лучше прижмется к доборной коробке. Также я нанес в местах, где есть скотч, так как здесь доборная планка никуда не сместится. Верхнюю часть, где у нас остался большой зазор, так как проем у нас сделали выше, чем надо, мы запеним ненмого другим способом.

Для того, чтобы запенить верхнюю часть, я сделаю вот такой сэндвич из пенопласта. Этот пенопласт у меня был из упаковки для дверей.

Нужно положить для зазора кусочки внизу, далее пропенить заднюю стенку, чтобы этот пенопласт у нас вклеился туда. Прижимаем его до упора и запениваем.

Далее таким же способом мы добавляем еще одни слой пенопласта. В данном случае еще одного слоя вполне достаточно, так как здесь будет еще слой штукатурки. На всякий случай здесь мы также прихватываем скотчем, даже несмотря на то, что здесь в основном пенопласт, но все равно, что подстраховаться, я прихвачу скотчем, чтобы не выперла эта часть.

И последнее, что нужно сделать, после того, как первый слой пены застынет, - это допенить остальное пространство, которое у нас осталось.

На этом монтаж доборных планок окончен, осталось только прикрепить наличник. Об этом мы поговорим в другой раз.

Все права на видео принадлежат: Школа Ремонтника