Як замінити старий вимикач на новий

Зазвичай вимикач освітлення справно служить до 10-12 років, але трапляються випадки, коли його потрібно замінити раніше. Причини можуть бути різними - механічні пошкодження, поломка внутрішнього механізму або моральне старіння та непривабливий вигляд. Для досвідченого електрика заміна вимикача – питання п'яти хвилин. Для нефахівця цей час може збільшитися до 10-15 хвилин, але в будь-якому випадку перед тим, як почати розбирання вимикача, корисно ознайомитися з його внутрішнім пристроєм.

Заміна старого вимикача на новий

Вимикачі бувають трьох видів: з однією кнопкою, двома або трьома. Щоб розібратися, як робити заміну, розглянемо приклад зняття та встановлення найпростішого одноклавішного вимикача.

Фотогалерея: види електричних вимикачів

Всі види вимикачів, у тому числі і одноклавішні, можуть призначатися для прихованої або зовнішньої проводки. За допомогою двоклавішного вимикача можна незалежно керувати двома лініями освітлювальних приладів. приладу

Ремонт, демонтаж та заміну вимикача дозволяється тільки при вимкненому живленні.

Автоматичні вимикачі на розподільчому щиті мають бути вимкненими (прапорець внизу).

Для того щоб забезпечити власну безпеку під час проведення робіт, необхідно вимкнути електрику, опустивши відповідний прапорець автоматичного вимикача

Щоб переконатися у відсутності напруги на контактах вимикача, рекомендується скористатися побутовим індикатором напруги, встановивши металеву ніжку по черзі на кожен із контактів. Прямим підтвердженням відключення мережі є також те, що робоча лампа світильника не спалахує при включенні вимикача (кнопка вгору).

За наявності напруги всередині прозорого пластикового корпусу світиться світлодіод.

Як зняти старий вимикач

Насамперед, потрібно провести візуальний огляд. Різновидів вимикачів безліч, і вони різняться за способом збирання. В одних зовнішня кришка закріплена шурупами, в інших – тримається на пластмасових клямках.

Щоб зняти цей старовинний вимикач, необхідно відкрутити два болти та зняти декоративну кришку

Відео: як розібрати вимикач

Встановлення нового вимикача

Складання проводиться у зворотному порядку.

1. Під'єднуються дроти на свої місця.
2. Цоколь вставляється в підрозетник та закріплюється розпірними ніжками.
3. Зверху прикручується пластиковий корпус.
4. У пази вставляється кнопка.

При цьому важливо встановити вимикач так, щоб світильник вмикався при положенні клавіші вгору. Складання вимикача для зовнішньої проводки проводиться ідентично, з тією різницею, що після закріплення контактів кабелів цоколь прикручується до стіни, потім до нього кріпиться корпус, і в останню чергу встановлюється клавіша.

Встановлення вимикача здійснюється в порядку, зворотному зняття старого пристрою

Як перенести вимикач в інше місце

Іноді виникає бажання (або необхідність) переміщення вимикача в інше місце. Наприклад, коли діти у сім'ї підростають, але дістати до вимикача ще можуть. Правилами установки електроприладів допускається перенесення вимикача у зручне для користувача місце. Допускається встановлення вимикача на висоті від 80 до 160 см від підлоги. Для того, щоб зробити таке переміщення, потрібно, перш за все, визначитися з новим розташуванням. Оптимальною вважається установка вимикача, розташованого в 15-20 см від краю одвірка (праворуч або ліворуч - не має значення, але частіше прийнято встановлювати праворуч).

Вимикач встановлюється за 15-20 см від дверей з будь-якого боку.

1. Якщо переустановка проводиться в межах 1 м від вихідного розташування вниз або вгору, робиться штроба у стіні. Глибина її повинна бути приблизно в 1,5 більше за товщину кабелю (або кабелів), укладеного в гофрі. Провід повинен вільно лежати всередині канавки, не виглядаючи назовні. Штробу можна зробити перфоратором чи штроборізом.
   Для того, щоб зробити приховану проводку, у стіні виготовляють штробу об'ємом приблизно в 1,5 рази більше, ніж розмір кабелю в гофрошланзі
2. У місці нового положення вимикача висвердлюється отвір для підрозетника. Зробити це можна перфоратором за допомогою алмазної коронки. Глибина отвору має бути не більше 5 см у бетонних та цегляних будинках та 4,5 см - у панельних. Як правило, використовується коронка діаметром 68 мм. Втім, бувають різні ситуації, і коронка підбирається, виходячи з них. На цьому підготовчі роботи закінчуються.
   Отвір під підрозетник свердлиться за допомогою алмазної коронки діаметром 68 мм.
3. Наступним кроком є ​​відключення живлення мережі будинку (квартири) та повне розбирання вимикача, описане вище. Окрім самого вимикача зі стіни акуратно витягується і підрозетник. Це можна зробити за допомогою перфоратора чи простого зубила з молотком. Підрозетники в бетонних та цегляних стінах кріпляться на гіпс, який при впливі на нього ударів кришиться та руйнується. Важливо не розбити пластмасовий корпус підрозетника, його можна використовувати повторно.
   Підрозетник можна витягти, акуратно підбивши його краї та розфарбувавши клейовий шар гіпсу.
4. Після цього кабель збільшується до необхідної довжини. З'єднувати дроти найкраще з використанням клемника або штатної колодки Wago, але якщо такої можливості немає, можна зробити просте скручування, добре при цьому заізолювавши діелектричною стрічкою. Відповідно до правил прокладання кабелів у штробах кабель повинен розміщуватися в гофрі. Мінімальний розмір гофрованого пластикового рукава становить (за зовнішнім діаметром) 16 мм. Металева гофра може мати розмір 9,8 мм у поперечнику. Місце з'єднання старої та нової гофри також необхідно заізолювати. Розмір кабелю, що нарощується, підбирається з таким розрахунком, щоб залишався запас в 5-10 см.
   Якщо під рукою немає клемних з'єднувачів, можна зробити звичайне скручування, ретельно заізолювавши всі відкриті ділянки
5. Після цього на нове місце встановлюється підрозетник. Найпростіший і найшвидший спосіб - закріпити його на алебастрі, що швидко застигає електромонтажному гіпсі. Розчин розводиться у співвідношенні 1 частина алебастру на 1 частину води за обсягом. Так як гіпс застигає дуже швидко, спочатку встановлюють підрозетник в отвір стіни, вводять в нього гофрований кабель і потім готують розчин.
   Алебастр потрібно розвести у воді у співвідношенні 1:1 і швидко нанести на необхідні місця, тому що він дуже швидко твердне
6. Після того, як алебастр доведений до консистенції густої сметани, їм заповнюється штроба з кабелем і порожній простір навколо підрозетника. Вже через 25-30 хвилин розчин закам'яніє і змінити положення проводки буде неможливо, тому все потрібно зробити протягом 5-7 хвилин. Пізніше, вже іншим розчином, штроба повністю шпаклюється та вирівнюється у площині стіни. Колишнє місце розташування підрозетника також повністю заповнюється шпаклівкою. Для фінішного вирівнювання всіх порожнин використовується звичайний гіпс, який схоплюється лише через 25–30 хвилин (а деякі – і до години), що дає достатньо часу для роботи. Після повного висихання шпаклівки (24 години) поверхня шліфується наждачним папером.
   Штробу необхідно заповнити розчином і ретельно вирівняти, а після висихання алебастру відшліфувати наждачним папером.
7. Монтаж та підключення вимикача проводять після того, як штроба та підрозетник остаточно висихають. Порядок підключення описано вище.

Іноді (найчастіше це трапляється в панельних будинках старої будівлі) можна натрапити на вимикач, який закріплений у поглибленні без застосування підрозетника. Така практика була притаманна споруд кінця минулого століття. Панелі виливали на заводі, в них передбачалося встановлення вимикачів та розеток прямо в бетонні отвори. Деякий (нетривалий) час такі вимикачі справно служили, але розетки виходили з ладу першими і вивалювалися зі своїх гнізд при висмикуванні шнура. Тому якщо підрозетника під вимикачем не виявиться, завдання лише спроститься.

Якщо вимикач переноситься на значну відстань, можливі варіанти підключення його до іншої розподільної коробки. Але описувати цей процес немає сенсу без прив'язки до конкретної ситуації. У такому разі найкращим рішенням буде консультація із досвідченим електриком безпосередньо на місці.

Набагато простіше та швидше перевстановити вимикач при зовнішній розводці кабелів. Очевидно, що в цьому випадку немає потреби штробити стіни, достатньо протягнути кабель-канал або навіть просто кабель у гофрі до нового розташування.

Зовнішня проводка найчастіше виконується у пластикових коробах.

Для гофрованих рукавів є спеціальні кронштейни, які допомагають закріпити їх на стіні.

Гофрошланг із вставленим у нього кабелем зручніше кріпити за допомогою пластикових кліпс.

Часто таке проведення роблять у гаражах, складах та інших службових приміщеннях. Явною перевагою є її високий рівень доступності при проведенні ремонтних або профілактичних робіт. Крім цього, в кабельний канал завжди можна встановлювати додаткові провідники за необхідності.

Відео: як перенести вимикач

Ремонт вимикача

Не завжди старий вимикач потрібно викидати та міняти на новий. Іноді досить його відремонтувати. Пристрій вимикача досить простий і полагодити його у разі поломки можна без особливих труднощів. Якщо розібраний вимикач уважно розглянути, можна зрозуміти, що основну функцію у ньому виконує контактна пара, яка силою механічного впливу переміщається з одного положення до іншого. В одному положенні електричний ланцюг з'єднується, в іншому – роз'єднується.

Необхідні інструменти та матеріали

Для розбирання та збирання вимикача знадобиться лише один інструмент – викрутка з плоским шліцем, розмір якого 3–5 мм. Для зачистки контактів потрібен шматок наждакового паперу з дрібним зерном або надфіль.

Розбирання вимикача проводиться за допомогою звичайної викрутки з плоским шліцем

Як розібрати вимикач

Процес розбирання вимикача описано вище. Для зручності наведемо його ще раз.

Сучасні вимикачі складаються з нерозбірного цоколя, який у разі пошкодження змінюється.

Чищення контактів

Якщо вимикач працює нестабільно (те включає, то не включає лампу), найімовірніше, причина криється в контактах, що підгоріли. При уважному огляді такі контакти можуть бути трохи обвугленими або навіть оплавленими. Відбувається це тому, що провід недостатньо жорстко закріплений у клемнику. Іншою причиною може бути стрибок напруги в мережі під час включення. Лампа занадто великої потужності також може призвести до пошкодження на контактах. Як би там не було, контакт треба відновити, тоді він і далі справно служитиме. Для цього його зачищають дрібним наждачним папером до появи рівномірного металевого кольору.

Для зачистки контактів застосовується дрібний наждачний папір

Іноді провідник може виявитися лудженим, тобто обробленим оловом. Тоді замість наждакового паперу краще скористатися дрібним напилком - надфілем.

Інші можливі неполадки та способи їх усунення

Інші проблеми з вимикачами відбуваються рідко. Але бувають випадки, коли всередину вимикача потрапляє стороннє тіло або якесь сміття. Наприклад, під час ремонту. Тоді його потрібно розібрати та ретельно очистити від усього зайвого, бажано продути пилососом цоколь. Як правило, після цього робота вимикача знову налагоджується.

Як зібрати вимикач

Складання відбувається у зворотному порядку. Якщо ремонт проводиться вперше, можна розкладати запчастини на столі як розбирання або фотографувати поетапно. При ремонті одноклавішного вимикача розташування дротів не має значення. Але якщо в ньому дві або три клавіші, то, щоб уникнути плутанини, вхідну жилу краще відразу помітити маркером. Їм можна помітити і місце її приєднання.

При установці дволавішного вимикача необхідно правильно підключити вступну жилу (фазу), яку краще помітити при розбиранні

Перевірити результат ремонту можна вже після встановлення цоколя у підрозетник. Для цього потрібно включити живлення мережі на щитку та протестувати вимикач. Якщо він працює в нормальному режимі, можна завершувати складання, встановлювати захисний корпус та клавішу.

Відео: ремонт та заміна вимикача

Починаючи роботу із заміни вимикача освітлювальних приладів, необхідно подбати про заходи безпеки. Потрібно пам'ятати, що електричний струм здатний завдати шкоди здоров'ю і становить небезпеку для життя. Необхідно дотримуватись головного правила охорони здоров'я, яке полягає в тому, що монтаж повинен відбуватися тільки при відключених від мережі живлення приладах.