Циркулярка своїми руками: креслення, відео, опис. Як зробити циркулярний верстат своїми руками Вал для циркулярної пили креслення

Зміст:

Верстати циркулярного типу відносяться до класу спеціалізованих обробних механізмів, без яких не обходиться жодна добре оснащена домашня майстерня.

Особливо актуальним є цей зразок деревообробної техніки в умовах заміського будинку та дачного господарства.

При оцінці можливостей придбання готового обладнання ви зіткнетеся з низкою проблем, пов'язаних із незручністю поводження з дешевими автономними циркулярними пилками та надто високою вартістю професійної обробної техніки.

Єдино правильний підхід до вирішення цієї проблеми – це зробити циркулярний верстат своїми руками, скориставшись матеріалами та обладнанням, що надходять у вільний продаж.

Зверніть увагу!З метою економії в малогабаритних моделях верстатів як ріжучий інструмент найчастіше використовується автономна циркулярна пилка, яка жорстко кріпиться на станині.

За допомогою саморобного верстата ви зможете пиляти дошки, остругувати горбиль, а також виготовляти бруски потрібного перетину.

За бажання можна буде помітно розширити функціональність вашого виробу, передбачивши можливість обробки деревини за допомогою електричного рубанка.

Вимоги до конструкції

Перед початком робіт необхідно буде підготувати невеликий ескіз, у якому повинні вказуватися як розташування всіх конструктивних елементів майбутнього верстата, а й основні розміри. При промальовуванні такого ескізу слід брати до уваги, що ваш циркулярний верстат може складатися з таких функціональних вузлів:

станини, що служить основою всього виробу;
стільниці із встановленим на ній промисловим зразком ручної циркулярної пилки;
виносного пульта управління включенням та вимкненням виконавчого механізму (циркулярної пилки).

Малогабаритний циркулярний верстат настільного типу

Зазначений склад верстата уражає малогабаритних виробів на дерев'яній станині. Для капітального обладнання, що виготовляється на основі металевих профілів (куточків), його схема має дещо інший вигляд. До складу такого виробу повинні входити такі елементи:

основа із сталевих рам і кронштейнів, на яких у підшипникових парах монтується вал із приводним шківом;
стільниця з прорізами для обробного полотна, що встановлюється поверх металевої рами і жорстко закріплюється на ній;
комплект спеціального приводного електрообладнання, що розміщується в нижній частині станини та забезпечує необхідну функціональність пристрою (в нього входять електродвигун, пусковий пристрій та трансформатор-перетворювач).

Основна вимога до будь-яких типів станин – це забезпечення максимальної надійності та стійкості конструкції. Як варіанти виконання верстатної основи нами будуть розглянуті як каркаси з металевих профілів (куточків), так і несучі конструкції з дерева.

При ознайомленні з вимогами до електроустаткування саморобного верстата, перш за все, слід визначитися з потужністю приводу різального інструменту (або автономної пили), яка для побутових умов не повинна перевищувати 850 Ватт.

Стаціонарний циркулярний верстат

Крім цього, перед підготовкою ескізу майбутнього виробу повинні бути враховані такі технічні характеристики устаткування, що використовується, як:

Глибина різу, що задає допустиму товщину заготовок деревини, що підлягають обробці на верстаті. Цей показник для промислових зразків деревообробного обладнання коливається в межах 5-8 см, чого цілком достатньо для розпилу стандартних дощок та товстої фанери.

Додаткова інформація:Якщо вам потрібно обробляти заготівлі деревини більшої товщини – необхідно передбачити в станині спеціальний підйомний механізм, що дозволяє змінювати положення диска по висоті.

Перед виготовленням капітального верстата з окремим приводом слід зважати на робочу частоту обертання ротора електродвигуна. Вибір цього параметра визначається режимами обробки пиломатеріалу, з якими вам найчастіше доведеться мати справу. Для простої нарізки деревних заготовок цей показник може бути відносно низьким, а для отримання ідеально рівного (чистого) зрізу вам знадобиться більш висока частота обертання.

Важливо!Оптимальною для саморобних різальних верстатів вважається частота обертання, що не перевищує значення 4500 об/хв. При невисоких оборотах двигуна станина може виготовлятися на основі посиленого дерев'яного каркаса, досить масивного для запобігання вібрації механізму.

При складанні ескізу також повинні враховуватися вимоги щодо ергономіки, що передбачають зручність управління роботою обладнання, а також безпеку поводження з ним. Вони стосуються порядку розташування кнопок на робочому пульті, обмеження доступу до ріжучого полотна, електричної захищеності приводу або окремих елементів керування.

Після того, як враховано всі можливі вимоги до майбутнього верстата, ви можете приступати до безпосереднього складання.

Станина на основі металевих профілів (куточків)

Верхню частину металевої станини найзручніше виготовити у вигляді прямокутної рами 600 на 400мм, звареної з куточків на 25мм. До чотирьох кутів цієї конструкції приварюються трубні заготовки довжиною 220 мм (рекомендований діаметр труб – 17-20 мм).

Станина повинна забезпечувати жорсткість конструкції верстата

На рамі за допомогою болтів фіксуються два поздовжні куточки, що використовуються для кріплення валу в підшипниковій обоймі.

Відстань між куточками визначається виходячи з довжини валу, а підшипники, що застосовуються для установки, закріплюються на них спеціальними хомутами.

Нижня частина каркаса станини з метою надання їй більшої стійкості виготовляється (зварюється) із металевих куточків на 40 мм.

Для кріплення робочого валу використовуються підшипник закритого типу

Поперек каркаса приварюються дві перемички з цього матеріалу, що використовуються для закріплення електродвигуна. Тут же розташований металевий майданчик, призначений для монтажу пускової апаратури.

Підшипники кріпляться до станини за допомогою спеціальних хомутів

По кутах конструкції, що вийшла, приварюються трубні заготовки довжиною, що відповідає розміру труб на верхній рамі, але трохи більшого діаметру (23-25мм).

Ближче до краю робляться спеціальні фіксатори (баранчики), що використовуються для затиску підйомних труб верхнього каркаса, що переміщуються при натягу ременя приводу.

Порядок збирання механічної частини такого верстата включає наступні операції:

спочатку беруться підшипники №202 та з силою забиваються на робочий вал;
після цього на тому ж валу з натягом фіксується шків, попередньо виточений на токарному верстаті і має внутрішній діаметр струмка 50мм;
потім на кінці валу нарізається різьблення під болт, що використовується для затиску ріжучого інструменту (для надійнішої його фіксації під болт можна буде підкласти паронітові та металеві шайби);
після завершення цієї частини робіт переходимо до встановлення приводу, що виготовляється на основі трифазного асинхронного двигуна потужністю 1,5 кВт, (1500 об/хв). На вал такого двигуна насаджується шків, що має внутрішній розмір струмка приблизно 80мм;
на наступному етапі складання каркаса дві готові половинки станини з'єднуються разом (при цьому труби меншого діаметра вставляються у великі за розміром);
у завершенні робіт на валу натягується ремінь, а потім конструкція фіксується в цьому положенні за допомогою спеціальних струбцин-барашків.

Верстат на дерев'яному каркасі

Найпростіший і найдоступніший спосіб виготовлення станини для верстата передбачає використання для цих цілей звичайних дощок або товстої фанери. У даному варіанті конструкції виконавчий вузол розміщується безпосередньо під столом (стільницею), в якому для ріжучого полотна робиться проріз відповідних розмірів.

Каркас із дерева надійний і простий у виготовленні.

Як приклад нами буде розглянуто варіант виготовлення станини висотою приблизно 110 - 120 см, призначеного для закріплення на ній ручної циркулярної пилки. Довжину стільниці такої конструкції можна буде змінювати в невеликих межах на власний розсуд.

Зверніть увагу!Висоту конструкції при бажанні можна буде скоригувати, беручи до уваги зростання людини, що працює на верстаті. А при необхідності обробки на ньому дуже довгих дощок розміри стільниці можуть бути збільшені до необхідної величини. При цьому вам доведеться потурбуватися про монтаж додаткових опорних ніжок.

Найзручніший для виготовлення стільниці матеріал – це багатошарова клеєна фанера завтовшки не менше 50 мм. Однак для цих цілей можуть вибиратися інші матеріали (оргскло або плити склотекстоліту, наприклад). Що стосується такого поширеного матеріалу, як ДСП, його застосування в даному випадку небажано, як не забезпечує достатню міцність поверхні.

Для виготовлення верстата на дерев'яній основі вам знадобляться такі матеріали:

заготівля листового заліза;
стандартний лист товстої клеєної фанери;
пара брусів перетином 50×50 мм;
товсті дошки з типорозміром 50 х 100 мм;
сталевий куточок, необхідний підвищення жорсткості кріплення направляючих;
циркулярна пила;
дві струбцини.

Крім того, вам доведеться запастися наступним комплектом інструменту, без якого складання верстата просто неможливе:

класичні шуруповерт і електродриль;
проста ножівка по дереву або електролобзик;
вимірювальні інструменти (кутник, рулетка, лінійка);
переносна фреза для обробки деревини.

За відсутності такої фрези можна буде скористатися допомогою друзів чи сусідів, які мають у своєму господарстві фрезерний верстат.

Додаткова інформація:Деякі домашні майстри воліють виготовляти стільниці з кухонних столів, що відслужили свій термін. Однак така конструкція не буде відрізнятися довговічністю, оскільки вихідний матеріал тривалий час експлуатувався у вологому приміщенні. Ось чому буде розумніше виготовити всі елементи конструкції з нових заготовок, що заразом дозволить врахувати ваші особисті уподобання та уподобання.

Виготовлення стільниці

Роботи з виготовлення цієї частини обладнання проводяться в наступній послідовності:
Починаємо з розмітки шматка фанери, що здійснюється з тим розрахунком, щоб його краї припадали нарівні з кромками листа заліза. Після розмітки, скориставшись ножівкою або електричним лобзиком, можна вирізати фанерну заготівлю необхідного розміру. За бажання можна буде обробити її кромки за допомогою фрези, хоча робити це зовсім не обов'язково (основна вимога до цього елемента – його надійність, а не привабливість).

Після завершення зазначених операцій поверхню стільниці ретельно обробляється (затирається) наждачною шкіркою середньої зернистості.

Потім на нижній частині попередньо намічається місце положення прорізу під пильний диск. Для цього необхідно визначити розміри підошви, підготовленої до встановлення циркулярної пилки. Для зручності проведення вимірювань диск з пилки просто знімається, після чого можна буде легко визначити розміри посадкового місця.

Для зручності проведення розмітки стільниці диск пили знімається.

Після завершення його підготовки слід взяти циркулярну пилку та приміряти її за місцем встановлення. У разі потреби проводиться коригування положення точок її кріплення (разом з цим уточнюються контури прорізу під пиляльний диск).

Готова стільниця з фанери закривається сталевим листом, що кріпиться на ній за допомогою шурупів. На робочу поверхню згодом можна буде нанести спеціальну розмітку, що дозволяє коригувати положення заготівлі деревини в процесі її обробки.

Складання каркасу

Як поперечні, так і поздовжні бруси каркаса, які використовуються як ребра жорсткості, також монтуються на нижній поверхні стільниці. Усього таких планок потрібно чотири:

Дві поперечні перемички, що не сягають краю стільниці на 7-9 см з кожного боку.
Два поздовжні бруски, розмір яких відповідає тій самій умові (вони не повинні доходити до країв стільниці приблизно на 7-9 см).

З урахуванням цих обмежень слід намітити точки фіксації поздовжніх брусків і поперечок, в яких останні будуть кріпитися до стільниці за допомогою шурупів відповідного розміру.

При розмітці крапок крайня з них вибирається приблизно на віддаленні 40-50 мм від краю бруска (при цьому крок між ними має бути близько 23-25 см).

Перед остаточним складанням каркаса у всіх складових деталях (брусках і стільниці) просвердлюються наскрізні отвори під шурупи. З лицьового боку елементи кріплення встановлюються таким чином, щоб їх капелюшки були повністю приховані у матеріалі.

Для підвищення міцності майбутньої каркасної основи бруски, що примикають до стільниці, попередньо промазуються столярним клеєм.

Після складання конструкція тимчасово фіксується за допомогою струбцин, які можна буде зняти після закінчення часу висихання клею.

Кріплення опорних ніжок

Ніжки столу виготовляються з брусків відповідного перерізу (найчастіше для цих цілей використовуються ті ж заготівлі 50х50 мм). Висота опор вибирається під конкретну людину, тобто індивідуально.

При цьому повинен враховуватися той факт, що працювати на циркулярному верстаті зручніше, коли стільниця знаходиться на рівні стегон. Форма ніжок перед остаточним їх монтажем допрацьовується з урахуванням того, щоб вони звужувалися у бік опорної частини (площа сполучення з каркасною основою повинна перевищувати площу опори на підлогу).

Для підвищення жорсткості та стійкості конструкції в ній можуть застосовуватися сталеві куточки, які підтискаються таким чином, щоб забезпечувати додаткову розпірку основи. Для їхнього закріплення використовуються спеціальні болти з шайбами, що встановлюються капелюшками назовні.

Електрична схема

У капітальному варіанті конструкції циркулярного верстата використовується автономний привід, що включає в себе електродвигун асинхронного типу, обмотки якого включаються в мережу за схемою трикутника.

Схема підключення асинхронного двигуна циркулярного верстата

Для управління роботою та забезпечення автоматичного запуску електродвигуна у схемі передбачається магнітний пускач, побудований на базі електронного комутатора (симістора) та трансформатора струму.

Для побудови схеми керування верстатом на дерев'яному каркасі (варіант, що передбачає використання ручної циркулярної пилки) достатньо буде продублювати кнопки включення та вимкнення механізму, вивівши їх назовні та закріпивши на одній із ніжок стільниці.

Докладніше про підключення електродвигуна верстата ви дізнаєтесь із відео.

Напевно, більшість чоловіків знайомі з ручною циркулярною пилкою. Штука корисна, ніхто не сперечається. Однак для обробки великої кількості деревини не годиться. Замінити її може лише циркулярний верстат. Маючи такий пристрій у господарстві, можна без проблем розпилювати потрібну кількість матеріалу, надавати йому будь-яку форму, випилювати заготовки під будь-яким кутом.

Ручне виконання (звичайна ручна пилка).
Стаціонарні,

які поділяються на:

побутові (максимальний пропил глибиною 4-5 см),
настільні (5-5,5 см),
на станині (6-14 см).

Саме їх використовують у приватних господарствах, а також у дрібному та середньому деревообробному бізнесі. Пристрій таких верстатів може відрізнятися матеріалами, з яких вони виготовлені потужністю.

Зазвичай станина робиться з металу і буває лита чи зваренатобто розбірна. Лита станина розміщується на бетонній посиленій арматурою подушці і відповідно кудись перемістити її важко. Розбірна, навпаки, відрізняється, як ви розумієте, мобільністю та невеликою вагою порівняно з литою.

На станину встановлюється робоча поверхня – стільниця, виготовлена з листового алюмінію, сталі або чавуну. Вона повинна бути обладнана напрямними лінійками та прорізом для дисків пили.

Щоб усе це працювало, необхідний пилковий вал, на який насаджується диск пили та електродвигун. Крім того, великі верстати встановлюється механізм подачі деревини. А також циркулярний верстат може бути оснащений ножем, що розклинює, який не дає розпиляним половинкам стулятися і захисним кожухом, який не дозволяє летіти тирсі в різні боки.

Ми коротко описали пристрій заводського циркулярного верстата. Вартість таких пристроїв досить висока. Тому іноді постає питання про те, а чи не можна зібрати верстат під свої потреби своїми руками? Звичайно можна.

Циркулярний верстат своїми руками: варіанти

Перш ніж перейти до виготовлення саморобного верстата, необхідно визначитися, на які обсяги роботи він буде розрахований? Якщо ви щось будуєте і постійно ним користуватиметеся, то верстат повинен бути більш габаритним, стійким з великою стільницею. Ну, а якщо циркулярка буде потрібно періодично або для обробки невеликих за розміром деталей, то і верстат нема чого робити великим.

Найпростіший варіант, це верстат із ручної пилки, присвердленої до стільниці. Робите пропив цією ж пилкою та отримуєте отвір для диска. Випилюєте брусок необхідної довжини, прикріплюєте, і готова лінійка. Закріплюєте стільницю на основу так, щоб корпус пили був унизу, а зверху була лінійка та диск. І все можете приступати до роботи.

Варіант верстата своїми руками складніше – це його збирання з нуля. Тобто ви робите основу, робочу поверхню, обладнаєте це двигуном, диском пили, виготовляєте лінійку. Цей варіант підійде тим, хто вже має хоч якісь супутні навички. Якщо ви вирішите робити станину з металу, потрібні навички користування зварювальним апаратом. Якщо з дерева, то навички тесляра. Крім того, необхідно розбиратися в електриці.

Спробуємо розібратися, як зробити циркулярний верстат своїми руками з нуля на металевій основі.

Робимо циркулярний верстат своїми руками з нуля

Пропонуємо вам спорудити основу верстата з металевих труб та куточків. Для зручності воно складатиметься з верхньої та нижньої частини. Займемося для початку верхньою частиною. Вам знадобляться два куточки по 60 сантиметрів і два по 40, куточки беремо 25-міліметрові. Зварюємо їх між собою, щоб вийшов прямокутник. Далі в кути приваримо порожнисті металеві трубки діаметром 1,7 см та довжиною 22 см.

Далі беремо ще два куточки по 60 см і приблизно посередині рами закріплюємо їх на болти паралельно один до одного. Відстань між ними визначається, виходячи з довжини валу для диска пили. Вибираємо вал - це металева деталь, на яку буде насаджено диск пили і який має обертатися. Вал необхідно вставити в заздалегідь підготовлені отвори куточків.

На вал заб'ємо 202 підшипники і закріпимо хомутами. Потім потрібно закріпити на вал металевий шків із внутрішнім діаметром 5 см. Тепер одягаємо циркулярний диск і затягуємо його металевими та паранітовими шайбами з діаметром 6 см. Таке кріплення диска не дозволить йому зміщуватися під час роботи. В принципі, верхня частина верстата готова.

Перейдемо до нижньої складнішої частини. Варити її будемо з 40-міліметрових куточків тих самих розмірів для того, щоб верстат був досить важким та стійким. Також у кути прямокутника приварюються металеві трубки діаметром 25 міліметрів. Ближче до кінця на кожній ніжці свердлиться отвір і вставляються металеві баранчики. Вони міцно скріплять верхню та нижню частини. Поперек рами кріпимо ще два куточки по 40 см для встановлення двигуна. Двигун був обраний асинхронний трифазний з потужністю 1,5 кВт та 1500 оборотів на хвилину.

Поруч із мотором приваримо металеву пластину для встановлення пускового обладнання. Запуск двигуна здійснюють конденсатори пуску, які продовжують функціонувати під час роботи верстата. Обмотки конденсаторів виготовлені трикутником. Для того, щоб двигун «тягнув» краще встановимо трансформатор. з параметрами 220/36 на 400 Вт. Щоб двигун запускався автоматично, підчепимо магнітний пускач разом із семистром і трансформатором струму. Останній був виготовлений із сердечника абонентського гучномовця. Розміщувати трансформатор та конденсатори можна довільно, оскільки на роботу схеми це не впливає.

Отже, нижню частину закінчено. Частини верстата вставляємо один одного і фіксуємо «баранчиками». Нам залишається лише зробити стільницю. Оскільки основа у нас металева, на стільницю пустимо металевий лист завтовшки 1 міліметр. Приміряємо до основи і позначимо місце, де має бути проріз для диска пили. Випилюємо його болгаркою і кріпимо лист до основи болтами. І ось наш циркулярний верстат, виготовлений своїми руками, готовий до роботи.

Простий варіант циркулярного верстата своїми руками

Якщо зробити вищеописаний верстат вам не представляється можливим, вчиніть простіше. Купуйте ручну циркулярну пилку і встановіть її на міцну дерев'яну основу. У цьому випадку особливу увагу буде приділено складання дерев'яної станини. Вибираючи ручну циркулярну пилку, купіть з регульованою стільницею та запобіжником.

По-перше, визначтеся з розмірами станини. Пам'ятайте, що вона повинна бути зручною для вас висоти, інакше довго ви на верстаті працювати не зможете через болі в спині. А решта розмірів залежить від розмірів матеріалу, який ви будете на вашому саморобному верстаті обробляти. При будь-яких розмірах ваш стіл повинен бути дуже стійким і з рівною робочою поверхнею без вм'ятин. Чим більший очікуваний обсяг роботи, тим сильніше, важче стає станина.

З шматка ДСП випилюємо стільницюнеобхідного розміру. Прикладаємо її до готової основи та відзначаємо місце, де кріпитиметься основа пили з обох боків ДСП. Далі знімаємо диск з пилки і малюємо точне місце прорізу для диска також на двох сторонах стільниці. Щоб прикріпити пилку до стільниці потрібно просвердлити отвори в її основі, а потім не надто довгими шурупами з товстим капелюшком прикрутити до ДСП.

Пила закріплена на стільниці, і ми переходимо до прорізу для диска. Тут усе просто. Закріпіть стільницю, щоб вона не бовталася та не зрушувалася. Включаємо нашу пилку та пропилюємо їй ДСП, залишивши її в нижньому положенні. Власне, це майже все. Перевірте, наскільки рівно диск пили стоїть зі зворотного боку ДСП. Кут між стільницею та диском повинен дорівнювати 90 градусам.

Тепер укладаємо нашу стільницю на готову основу так, щоб зверху був диск пили, відповідно її корпус виявиться знизу. Залишилося спорудити напрямну лінійку. Візьміть товстий брусок або випиліть його та закріпіть на робочій поверхні. Відстань між напрямною та диском пили буде приблизно 5,2 см. Скріпіть готову стільницю з основою. Щоб не нахилятися щоразу під стіл до кнопки керування пилкою, зафіксуйте її в одному положенні прищіпкою. Це дозволить вмикати та вимикати пилку за допомогою розетки.

Ось, власне і все, можна приступати до роботи, наш верстат готовий. Як бачите, цей варіант справді нескладний і доступний кожному. Крім того, витрати на його виготовлення виявляються набагато меншими, ніж вартість заводського верстата.

Техніка безпеки під час роботи

Працюючи на своєму верстаті, не забувайте про прості правила техніки безпеки, щоб уникнути нещасних випадків.

Не працюйте з матеріалом, який довший за два метри, поодинці. З протилежного боку його має хтось приймати. При цьому тягти заготівлю на себе не можна.

Щоб уникнути поломки диска або його застрягання у заготівлі, подавайте матеріал плавно, без ривків.

При роботі з невеликими заготовками (наприклад, довжина 40 см, ширина 4,5 см) рекомендується використовувати штовхач для подачі матеріалу.

Повільно пиляйте заготовки, що мають у своїй структурі сучки та інші неоднорідності.

Для очищення верстата скористайтеся спеціально для цього щіткою, а не руками.

Не допускайте великого скупчення на робочому столі відходів та тирси, прочищайте важкодоступні місця.

Не можна працювати на верстаті, якщо:

верстат не має лінійки;
диск пили не має захисного кожуха;
проріз для диска ширше 1 см;

Заміну диска виконують при вимкненому верстаті. Диски мають бути добре заточені. Для індивідуального захисту потрібно мати респіратор та окуляри.

Стаціонарна циркулярна пилка - це той верстат, який повинен бути в майстерні кожного умільця, який працює з деревиною. З її допомогою можна швидко та без особливих зусиль розпиляти дошку, вирізати заготовку необхідних розмірів, напилити дров.

Домашній майстер просто зобов'язаний придбати подібний верстат. Його необов'язково купувати, саморобна циркулярка гарантовано впорається з обсягом робіт домашньої майстерні, при цьому коштуватиме значно меншу суму.

Влаштування циркулярної пилки

Будучи дійсно корисним інструментом, циркуляр має досить просту конструкцію. Основні її вузли:

станина – рама, де змонтовані основні агрегати;
стільниця з прорізом під диск;
двигун із системою передачі обертання;
різальний інструмент, диск із зубами.

Опціонально пристрій може бути доповнено штовхачем, що забезпечує поступальне просування заготовки до диска, та різними підйомними механізмами, що регулюють глибину розпилу.

Принцип дії циркулярної пилки (циркулярки) у тому, що обертання валу електродвигуна передається на ріжучий інструмент, диск із гостро заточеними зубами. Центр диска розташовується нижче за рівень стільниці, з неї виведено лише його сегмент. До диска, що обертається, підводиться заготівля, зуби вгризаються в деревину, створюючи рівне розпилювання.

Проста циркулярка з болгарки або дискової пилки

Кутошліфувальна машинка (болгарка) - один з найпопулярніших інструментів домашнього майстра, з її допомогою легко різати метал, зачищати зварні шви. Крім того, використовуючи замість штатного абразивного диска диск для дерева, болгарку можна перетворити на ручну дискову пилку (її називають також паркеткою), а виготовивши станину зі столиком – на стаціонарну циркулярку.

Необхідне приладдя

Для роботи знадобиться:

багатошарова фанера завтовшки 10 мм і більше;
вимикач та провід;
болти з капелюшком під потай;
шурупи;
брусок дерев'яний 40х40 мм.

Також треба підготувати дриль або шуруповерт, молоток, викрутку, плоскогубці, лінійку та олівець. За допомогою цих інструментів належить зробити своїми руками циркулярку.

Звичайно, треба не забути саму болгарку чи ручну дискову пилку. На першому етапі вона допоможе розкроїти матеріал, а потім займе місце як робочий орган циркулярки.

Послідовність дій

Насамперед виготовляється корпус циркулярки. Для цього відмінно підійде товста фанера, можна використовувати будь-які пресовані плити. Потрібно вирізати чотири прямокутні листи, розмір 40 х 80 см. З них збирається короб із квадратом 80 х 80 см у підставі. У кутах для простоти складання та надійності конструкції встановлюють чотири бруски.

Зверху отриманий короб закривається стільницею. Її можна виготовити з тієї ж фанери, але краще використовувати будь-який листовий матеріал з покриттям, що ламінує. Це гарантує довговічність верстата, забезпечить зручність експлуатації саморобної циркулярки.

У стільниці роблять пропил для виходу диска, з боків від нього свердлять отвори для кріплення інструменту.

Болгарку потрібно надійно зафіксувати під стільницею. Конструкція фіксатора може бути найрізноманітнішою, все залежить від конфігурації самої машини. Основна вимога до кріплення – вона повинна надійно утримувати болгарку, не дозволяючи їй зміщуватися.

Найпростіше кріплення може виглядати так: два металеві косинці, між ними сталевим хомутом фіксується болгарка.

У верхніх полицях косинців, що утримують болгарку, свердлять по два отвори. Конструкцію за допомогою болтів із потаємними головками кріплять знизу до стільниці. Залишиться лише заблокувати кнопку увімкнення, підключити болгарку через зовнішній вимикач.

Так само можна виготовити своїми руками циркулярку з дискової пили. В даному випадку робота помітно спрощується завдяки тому, що не потрібно вигадувати кріплення. Досить вирізати під диск, просвердлити отвори по отворах плити ручної дискової пилки.

Мініатюрний верстат із двигуна від пральної машини

Циркулярка відрізняється крайньою простотою та доступністю матеріалів для її виготовлення. Мабуть, єдина дорога її деталь - електродвигун. Стаціонарні верстати обладнають потужним асинхронним двигуном, який забезпечує розпилювання товстої деревини будь-яких порід, але в домашній майстерні можна обмежитися меншою потужністю.

Зверніть увагу!Для розпилювання дощок середньої товщини достатньо зробити своїми руками циркулярний стіл з приводом від двигуна пральної машини.

Ця конструкція має ряд переваг. Двигун від старої пральної машини коштує недорого, більше того, подібний агрегат напевно знайдеться у господарстві домашнього умільця. Підключення даного двигуна не відрізняється особливою складністю, немає необхідності шукати схеми, займатися паянням. При цьому потужності такого агрегату цілком достатньо для більшості видів робіт.

Схему верстата можна максимально спростити, виключивши ременную передачу. У такому варіанті ріжучий інструмент кріпиться безпосередньо на вал двигуна. Станиною настільного міні-верстата стане рама, зібрана з бруска перетином 40 х 40 мм. За бажання її можна зварити з куточка або профільної труби.

Як підставка (стільниця) циркулярки ідеально підійде частина корпусу старого телевізора, ДСП з покриттям. Як показує практика, ця деталь відрізняється достатньою міцністю, а завдяки лаковому покриттю не перешкоджає ковзанню заготовки, що обробляється.

У стільниці електролобзиком перпендикулярно вирізу під диск роблять два паралельні пропили. По них ковзатиме рухливий косинець, що грає роль бічного упору. Він допоможе робити рівне розпилювання, при необхідності, під заданим кутом.

Стаціонарний верстат

Тим, хто планує серйозно займатися деревообробкою, варто замислитися над виготовленням повноцінної стаціонарної циркулярної пили. Це має бути окремий агрегат, встановлений на верстат, обладнаний потужним двигуном, з можливістю швидкої заміни диска. На виготовлення своїми руками такої циркулярки доведеться витратити час, але вона точно себе окупить.

Незважаючи на видиму простоту даного пристрою, до початку роботи варто створити креслення верстата. Це дозволить побачити майбутній агрегат, вибрати оптимальну його конфігурацію.

Станіна

Основа будь-якого верстата – станина, рама, де монтуються всі основні деталі. Станина циркулярки має бути стійкою та надійною, тому вона виготовляється з металу. Переважно використовувати профільну трубу або товстостінний косинець. Для з'єднання деталей використовується зварювання. Якщо задумана розбірна конструкція, підійде з'єднання на болтах.

Купити відповідний матеріал не складе особливих труднощів, в будь-якому спеціалізованому магазині металопрокату можна підібрати і труби, і косинець. Бажаючим заощадити можна порекомендувати звернутися до скупників металобрухту. У них можна купити те саме, тільки дешевше.

Стільниця

Найкращим матеріалом для виготовлення стільниці професійної циркулярки є метал. Відмінно підходить сталь та сплави на основі алюмінію. Для бюджетного варіанту можна обмежитись товстою багатошаровою фанерою, оббитою листовим залізом. У будь-якому випадку поверхня стільниці має бути гладкою, стійкою до тертя і не прогинатися під вагою до 50 кг.

У стільниці роблять паз під диск. Його можна зробити двома способами. Можна зробити пропил у цілісному аркуші, а можна зібрати стільницю з двох половин. Другий спосіб кращий для металевої стільниці, пропив у якій складно виконати в домашніх умовах.

За бажанням можна виготовити розпилювальний верстат для роботи поза майстернею, для цього достатньо передбачити можливість встановлення бензинового двигуна невеликої потужності, він може бути знімним.

Передача обертання

Оптимальний привід циркулярки - клинопасова передача. Використовуються два шківи, один на двигуні, другий – на приводному валі. Це зручно та безпечно. Немає прямого зв'язку між ротором двигуна та диском, у разі заклинювання інструменту ремінь почне прослизати, сигналізуючи про необхідність відключити живлення. Крім того, використовуючи шківи з кількома струмками різних діаметрів, можна регулювати обороти пили, вибираючи оптимальний режим для різної деревини.

Обертання від ротора двигуна передається на вал. Це одна з найвідповідальніших деталей циркулярки. Виготовити вал самостійно навряд чи вдасться, краще купити готовий або замовити токаря.

Вал встановлюється на підшипники. Вони повинні бути закритого типу: циркулярка - місце пиляльне і відкриті довго не прослужать.

Верстат з маятниковою підвіскою двигуна

Тим, хто може похвалитися вмінням працювати з металом, можна порадити виготовити циркулярку з маятниковою підвіскою двигуна. Основна особливість пристрою полягає в тому, що двигун, вал та ріжучий диск встановлені в одній спільній рамці. З одного боку вона шарніром закріплена на станині, друга утримується гвинтом із можливістю регулювання висоти. Змінюючи довжину гвинта, можна регулювати висоту диска зі стільниці.

Дана система дозволяє регулювати висоту розпилу та користуватися дисками різного діаметру. Якщо замість регулювального гвинта використовувати щуп, виведений на стільницю, можна обзавестися простим копіювальним верстатом. Щуп дозволить регулювати глибину розпилу за деяким шаблоном. Ця досить проста доробка перетворить просту циркулярну пилку на справжній деревообробний верстат. Таким пристроєм можна не тільки розрізати дошку на необхідні заготовки, але й виконувати точні пропили, робити вибірки.

Така корисна річ, як робочий двигун від автоматичної пральної машини, не повинна без діла валятися у вас у гаражі.

У будь-якого саморобкина руки, що поважає себе, зачешуться побачивши таку перспективну деталь.

У цій статті ми розповімо, як на базі такого двигуна зробити дуже хорошу легку та компактну циркулярку, на якій без проблем можна буде розпускати дошку п'ятдесяту або навіть брусок 10х10.

Увага! Складання циркулярної пилки своїми руками та її подальше використання може виявитися небезпечним! Тому не беріться за цю справу якщо ви не впевнені у своїх навичках і не дотримуєтеся правил безпеки! Ця стаття не є закликом до дії. І пам'ятайте, вся відповідальність за те, що ви робите, лежить тільки на вас!

Як підключити двигун?

Підключення двигуна - це найважливіший етап робіт, якщо не вдасться підключити двигун від пральної машини правильно, то циркулярку своїми руками зробити не вийде. Вся складність навіть не в підключенні, а в тому, щоб досягти стабільного регулювання обертів двигуна, без цього циркулярка не буде нормально працювати - диск рватиме пиломатеріал.

На двигун від пральної машини автомат виробник встановлює так званий таходатчик або датчик регулювання обертів. Але проблема в тому, що роботою цього датчика управляє електронний модуль пральної машини, на циркулярку такий модуль не поставиш, тому доведеться задуматися про пристрій, який керуватиме оборотами двигуна. Докладно про те, як розповідається в однойменній статті.

Рухомі частини

Успішно підключивши двигун від автоматичної пральної машини своїми руками, і перевіривши, як він набирає та зменшує оберти, можна починати робити нашу циркулярку. На схемі нижче представлено спрощене креслення саморобної циркулярної пили, виготовленої із застосуванням двигуна від пральної машини.

Схему можна спростити, опинившись від підшипникового вузла. Для побутових циркулярок це цілком допустимо.

Поки нас цікавитимуть лише рухомі елементи циркулярки, на які припадатиме основне навантаження, а саме:

вал дискової пилки;
вал двигуна пральної машини автомат;
приводний ремінь;
шків двигуна пральної машини автомат;
шків валу дискової пилки.

Привідний механізм повинен працювати в такий спосіб. Двигун від пральної машини рухає вал із запресованим на ньому малим шківом. На малий шків одягнений приводний ремінь, який передає оберти на великий шків, одягнений на вал, що приводить в рух дискову пилку. Начебто на перший погляд все просто, але коли робиш циркулярку, спливає маса тонких труднощів, які доводиться вирішувати.

Малий шків потрібно обов'язково проточити своїми руками, зробивши на ньому 3-4 поперечні борозенки, щоб ремінь чіплявся за них і не прослизав.
Привідний ремінь не обов'язково брати від пральної машини автомат, можна взяти аналогічну деталь від будь-якої іншої техніки, аби ремінь був міцний і мав зазубрений.
На великий шків доведеться з краю наварити своїми руками диск більшого діаметру, щоб утворився своєрідний виступ, який не дасть приводному ременю зіскочити під час роботи. На великому шківу необов'язково проточувати зазубрені, зчеплення з ременем буде нормальним і без цього.
Вал, на якому триматиметься дискова пилка, а також гайка і шайба повинні бути надійними, щоб, по-перше, на високих оборотах дискова пилка не деформувалася, а по-друге, щоб дискова пилка не вискочила і не завдала шкоди людині, що працює з циркуляркою. . Краще взяти готовий вал, шайби та гайку від штатної заводської циркулярки.

Описаний механізм розрахований на триста диск. Чимало скептиків знаходиться, які кажуть, що двигун від пральної машини такий диск не потягне, і що він у певний момент зупиниться під час роботи, а пила застрягне у дошці. Таким скептикам наші спеціалісти відповідають таке.

По-перше, треба вміти працювати з циркуляркою і не штовхати на пилу, що обертається, що завгодно.
По-друге, ця циркулярка буде суто побутовою, вона розрахована на короткочасну роботу з невеликою кількістю пиломатеріалу. Якщо ви хочете зробити циркулярку для бізнесу, купуйте спеціальні комплектуючі, з підручних деталей така техніка не виготовляється.
По-третє, практика показує, що досить багато умільців користуються таким саморобним обладнанням і дуже задоволені. Принаймні відгуки від них, в основному, позитивні.

У майбутньому не перевантажуйте вашу саморобну циркулярку роботою, а головне не давайте двигуну довго працювати без навантаження.

Станіна та рама

Зібравши деталі для рухомих частин циркулярки, нам залишається лише виготовити надійну раму і станину для нашої циркулярки. В принципі для станини побутової циркулярки можна взяти звичайнісінький підручний матеріал, наприклад, шматок товстого плоского шиферу. Вирізати з нього прямокутник і прорізати отвір під дискову пилку не варто. Але ми є прихильниками капітальних конструкцій, тому віддаємо перевагу для станини циркулярки взяти лист металу товщиною 3 мм, а для рами 30 мм металевий куточок.

На малюнку вище добре видно, із яких елементів складається рама саморобної циркулярки. В даному випадку вона також зварена своїми руками, тільки як опори використовується не статичний металевий куточок, а спеціальні саморобні стійки. Стійка зроблена з двох металевих труб різного діаметра, які вставлені один в одного, таким чином станину циркулярки можна регулювати по висоті.

Фахівці наполягають на зварювальній конструкції рами для циркулярки, оскільки вібрація погано позначається на статичні кріплення, створені за допомогою болтів. Хоча якщо у вас немає зварювання, в крайньому випадку, можна зробити раму з куточків, скріпивши їх між собою болтами і гайками. Станину до рами теж краще приварити.

Отже, зробити циркулярку з двигуна прання своїми руками цілком можна, якщо у вас є досвід виготовлення різних домашніх саморобок. Спробуйте самі і, можливо, ви назбираєте деякий досвід, яким згодом поділіться з нашими читачами. Успіхів!

Без циркулярної пили складно собі уявити столярну майстерню, оскільки найголовніша і найпоширеніша операція – це саме поздовжнє пиляння заготовок. Про те, як зробити саморобну циркулярну пилку і йтиметься у цій статті.

Вступ

Верстат складається із трьох основних конструктивних елементів:

заснування;
розпилювальний стіл;
паралельний наголос.

Основа і сам розпилювальний стіл – це не дуже складні конструктивні елементи. Їх конструкція очевидна і не така складна. Тому в цій статті ми розглядатимемо найскладніший елемент – паралельний наголос.

Отже, паралельний упор – це рухома частина верстата, яка є направляючою для заготівлі і вздовж неї рухається заготовка. Відповідно від паралельного упору залежить якість різу по тому, що якщо упор буде не паралельним, то можливе або заклинювання заготовки або кривої пилок.

Крім того, паралельний упор циркулярної пилки повинен бути досить жорсткою конструкцією, так як майстер докладає зусиль, притискаючи заготовку до упору, і якщо будуть можливі усунення зсуву, то це призведе до непаралельності з наслідками, зазначеними вище.

Існують різні конструкції паралельних упорів, залежно від прийомів його кріплення до циркулярного столу. Наведемо таблицю з характеристиками цих варіантів.

Конструкція паралельного упору	Гідності й недоліки
Кріплення у двох точках (спереду та ззаду)	Переваги:· досить жорстка конструкція, · дозволяє помістити упор у будь-яке місце циркулярного столу (ліворуч або праворуч від пильного диска); · Не вимагає масивності самої напрямної Недолік:· Для кріплення майстру потрібно зробити затиск одного кінця спереду верстата, а також обійти верстат навколо і закріпити протилежний кінець упору. Це дуже незручно при доборі необхідного положення упору і при частій переналагодженні є істотним недоліком.
Кріплення в одній точці (спереду)	Переваги:· Менш жорстка конструкція, ніж при кріпленні упору у двох точках, · Дозволяє помістити упор у будь-яке місце циркулярного столу (ліворуч або праворуч від пильного диска); · Для зміни положення упору, достатньо виконати його фіксація з одного боку верстата, там, де знаходиться майстер у процесі пиляння. Недолік:· Конструкція упору має бути масивною, щоб забезпечити необхідну жорсткість конструкції.
Кріплення у пазу циркулярного столу	Переваги:· Швидка переналагодження. Недолік:· Складність конструкції, · Ослаблення конструкції циркулярного столу, · Фіксоване положення від лінії пиляльного диска, · Досить складна конструкція для самостійного виготовлення, особливо з дерева (робиться тільки з металу).

У цій статті розберемо варіант створення конструкції паралельного упору для циркулярки з однією точкою кріплення.

Підготовка до роботи

Перш ніж розпочати роботу, необхідно визначитися з необхідним набором інструменту та матеріалів, які знадобляться у процесі роботи.

Для роботи будуть використані такі інструменти:

Циркулярна пилка або можна використовувати.
Шуруповерт.
Болгарка (Кутно-шліфувальна машинка).
Ручний інструмент: молоток, олівець, косинець.

У процесі роботи також знадобляться такі матеріали:

Фанера.
Масив сосни.
Сталева трубка із внутрішнім діаметром 6-10 мм.
Сталевий стрижень із зовнішнім діаметром 6-10 мм.
Дві шайби зі збільшеною площею та внутрішнім діаметром 6-10 мм.
Самонарізи.
Столярний клей.

Конструкція упору циркулярного верстата

Вся конструкція складається з двох основних частин – поздовжньої та поперечної (мається на увазі – щодо площини пильного диска). Кожна з цих частин жорстко пов'язана з іншою і є складною конструкцією, яка включає набір деталей.

Зусилля притискання досить великі, щоб забезпечити міцність конструкції та надійно зафіксувати весь паралельний упор.

З іншого ракурсу.

Загальний склад усіх деталей виглядає так:

Основа поперечної частини;

Поздовжня частина

Основа поздовжньої частини;

Затискач

Рукоятка ексцентрика

Виготовлення циркулярки

Підготовка заготовок

Потрібно відзначити кілька моментів:

площинні поздовжні елементи робляться з , а не з масиву сосни, як інші деталі.

На 22 мм свердлимо отвір у торці під ручку.

Краще це зробити за допомогою свердління, але можна просто набити цвяхом.

У циркулярній пилці, що використовується для роботи, використовується саморобна рухлива каретка (або як варіант можна зробити «на швидку руку» фальш-стіл), який не дуже шкода деформувати або зіпсувати. У цю каретку в розмічене місце забиваємо цвях і відкушуємо капелюшок.

У результаті отримаємо рівну циліндричну заготовку, яку потрібно обробити стрічковою або ексцентриковою шліфувальною машиною.

Робимо ручку – це циліндр діаметром 22 мм і довжиною 120-200 мм. Потім вклеюємо її в ексцентрик.

Поперечна частина напрямної

Приступаємо до виготовлення поперечної частини напрямної. Вона складається, як було сказано вище з наступних деталей:

Основа поперечної частини;
Верхня поперечна притискна планка (з косим торцем);
Нижня поперечна притискна планка (з косим торцем);
Торцева (фіксувальна) планка поперечної частини.

Верхня поперечна притискна планка

Обидві притискні планки – верхня та нижня мають один торець не прямий 90º, а похилий («косий») з кутом 26,5º (якщо бути точним, то 63,5º). Ці кути ми вже дотрималися при розпилюванні заготовок.

Верхня поперечна притискна планка служить для переміщення з основи та подальшої фіксації направляючої притисканням до нижньої поперечної притискної планки. Вона збирається із двох заготовок.

Обидві притискні планки готові. Потрібно перевірити плавність ходу та видалити всі дефекти, що заважають рівному ковзанню, крім того, потрібно перевірити щільність прилягання похилих кромок; зазорів та щілин бути не повинно.

При щільному приляганні міцність з'єднання (фіксація напрямної) буде максимальною.

Складання поперечної всієї частини

Поздовжня частина напрямної

Вся поздовжня частина складається з:

Заснування поздовжньої частини.

Цей елемент виконується з того, що поверхня ламінована і більш гладка - це зменшує тертя (покращує ковзання), а також щільніша і міцніша - довговічніша.

На етапі формування заготовок ми вже напилили їх у розмір, залишилося лише облагородити кромки. Це робиться за допомогою кромкової стрічки.

Технологія кромлення проста (можна навіть праскою приклеїти!) І зрозуміла.

Основа поздовжньої частини

А також додатково фіксуємо шурупами. Не забуваємо дотримати кут 90 º між поздовжніми та вертикальними елементами.

Складання поперечної та поздовжньої частин.

Ось тут ДУЖЕ!!! важливо дотримати кут 90º, оскільки саме від нього залежатиме паралельність напрямної з площиною пильного диска.

Установка ексцентрика

Установка напрямної

Настав час закріпити всю нашу конструкцію на циркулярний верстат. Для цього необхідно прикріпити планку поперечного упору до циркулярного столу. Кріплення, як і скрізь, здійснюємо на клей та шурупи.

… і вважаємо роботу закінченою – циркулярна пилка своїми руками готова.

Відео

Відео, яким робився цей матеріал.