Разводка воды в квартире. Секреты бывалых мастеров. Установка приборов учета

Люди часто интересуются, что такое узел ввода (в квартире), какой он должен быть и что в него должно входить.

Получив ключи от своей новой квартиры (в новостройке) вы можете заметить, что узел ввода скорей всего будет, не качественно сделан - узел ввода выполнен из не качественного материала и оборудования. Застройщик не ставит своей целью сделать идеальный узел ввода, а ограничивается минимумом для сдачи объекта.

Состав узла ввода водоснабжения в квартире

В нормальный узел ввода входит:

Запорная арматура;
Система защиты от протечек;
Фильтр грубой очистки;
Прибор учёта воды;
Обратный клапан;
Фильтр тонкой очистки;
Редуктор давления;
В исключительных случаях (при плохом качестве воды) можно поставить магистральный фильтр воды;
Распределительный коллектор;
Компенсатор гидроударов

Запорная арматура в квартире

Система защиты от протечек

Даже самая надёжная и современная система водоснабжения включает в себя соединения с уплотнительными прокладками и гибкой подводкой. По статистике страховых компаний именно эти элементы являются основными причинами протечек в квартире.

Для того чтобы обезопасить себя нужно установить систему защиты от протечек. Система состоит из шарового крана с сервоприводом, модулем управления и датчиков. При попадании воды на датчик система даёт команду на закрытие крана.

Важно учесть, что систему защиты от протечек нужно устанавливать сразу после запорного крана - это поможет минимизировать количество незащищённых соединений.

На рынке существует большое количество систем защиты, но наша компания рекомендует устанавливать систему Аквасторож. Она хорошо зарекомендовала себя, и компания производитель предоставляет хороший, своевременный сервис.

Фильтр грубой очистки

Зачастую качество воды может быть не лучшего качества - в воде могут попадаться крупные частички грязи, которые могут вывести из строя другие приборы в системе водоснабжения. Например, некоторые производители водосчётчиков снимают с себя гарантийные обязательства, если перед прибором учёта не установлен данный фильтр. В зависимости от производителя, фильтры грубой очистки бывают с ячейкой сетки в 600, 500, 300 мкм.

Приборы учёта воды

Неотъемлемой частью узла ввода в квартире является прибор учёта воды. Виды приборов учёта воды и методы их работы подробно расписаны в других наших статьях, поэтому не будем глубоко рассматривать этот пункт.

Следует учесть, что в Москве разрешены к установке только водосчётчики с импульсным выходом и установочной длиной 80мм. Мы рекомендуем использовать счётчики воды фирмы ITELMA.

Обратный клапан

Необходимым элементом учётного узла является обратный клапан, который служит для защиты от обратного хода воды в системе водоснабжения. Это позволяет предотвратить смешение воды горячего и холодного стояка (зачастую в них разное давление). Также он предотвращает "скручивание" водосчётчика при сливе воды из стояка, поэтому многие управляющие компании могут не принять учётный узел воды без обратного клапана.

Фильтр тонкой очистки

Если вы хотите чтобы ваше сантехническое оборудование прослужило долго, то следует озаботиться защитой от мелких частиц - для этого используется фильтр тонкой очистки. Данные виды фильтров очищают воду от частиц до 100 мкм.

Редуктор давления

Для защиты системы от скачков давления используется редуктор давления. Он позволяет не только "выровнять" давление в стояке, но и не допустить в квартиру давление выше выбранного. Резкий скачёк давления в системе может привески к обрыву гибкой подводки и затоплению соседей.

Магистральные фильтры воды

Бывают ситуации, что качество воды совсем плохое - имеет запахи и всевозможные примеси химических элементов, которые вредны для здоровья человека. В данных ситуациях используют магистральные фильтры воды. Фильтрующие элементы подбираются по результатам лабораторных исследований воды. При монтаже магистрального фильтра желательно предусмотреть байпас (перемычка) - это позволит пользоваться водой при замене фильтра.

Распределительный коллектор

Коллекторная разводка является наиболее функциональным и современным видом разводки водоснабжения. Использование коллекторной системы способствует уменьшению перепада давления при одновременном использовании нескольких точек водоразбора. При необходимости позволяет локально отключить нужного потребителя. Ещё одним плюсом данного вида разводки является минимизация количества соединений труб внутри стен и стяжки.

Компенсатор гидроударов

Компенсатор гидроудара позволяет "гасить" резкие скачки давления при быстром открывании и закрывании смесителя, отключении/включении стиральных и посудомоечных машин, заливных клапанов унитазов.

По статистике страховых компаний большая часть затоплений квартир происходит в ночное время. Это происходит из-за того что при маленьком заборе воды из стояка, вода в трубах нагревается до комнатной температуры, происходит её расширение и поднимается давление в системе водоснабжения. Предотвратить это позволяет компенсатор гидроударов.

Компенсатор гидроударов, как правило, устанавливается в торец коллектора. Они бывают мембранного и пружинного типа.

Правильный монтаж узла ввода убережёт вас от лишних затрат и проблем. Монтаж узла ввода является не простой задачей и эту работу лучше доверить квалифицированным специалистам. В нашей компании "Сантехник Степаныч" работают опытные и квалифицированные специалисты.

На сегодняшний день актуальной услугой является монтаж сантехники, причем данная работа должна быть выполнена только специалистами. Мастера компании «Техмонтаж» справятся с задачами любой сложности - от установки смесителя до установки джакузи с функцией аэромассажа.

Обратившись к нам, Вам удастся избежать многих проблем, которые возникнут при попытке самостоятельно провести сантехнические работы.

Наши цены в Москве и в области вполне приемлемы: убедитесь в этом сами, заказав услуги по телефону или оформив заявку на сайте.

Сантехнические работы: этапы сотрудничества

Сотрудничество с компанией «Техмонтаж» осуществляется в несколько этапов:

Вызов специалиста на дом, который предварительно Вас проконсультирует;
Расчет стоимости сантех работы;
Предварительные мероприятия, покупка необходимых материалов и оборудования;
Непосредственное выполнение работы;
Гарантийное и постгарантийное обслуживание.

Установка сантехники и правильное подключение - залог ее длительной и бесперебойной работы. С данной задачей способен справиться только мастер по сантехническим работам: он сэкономит Ваше время и предоставит гарантию качества на все услуги. Даже дорогостоящее оборудование при неправильной установке будет служить Вам столько, сколько и его аналог из Китая. Если же речь идет о сантехнике премиум-класса, то попытка сэкономить на установке приведет к неутешительным результатами: заедающим смесителям, трещинам и т.д. Все это, в свою очередь, повлечет за собой нарушение домашнего спокойствия и уюта. Монтаж сантехники - это ответственное мероприятие, которое требует аккуратности и внимания, поэтому его стоит поручить профессиональному специалисту.

«Техмонтаж» - поддержка каждого клиента

Компания «Техмонтаж» обладает огромным многолетним опытом в проведении сантехнического ремонта под ключ в квартирах, частных домах и новостройках. Наши специалисты выполнят любые работы, будь то монтаж водопровода в Москве, качественный ремонт ванной, разводка сантехники в квартире и многое другое! Компания дает гарантию сроком на один год, которая является действительной со времени подписания акта сдачи-приемки работ. Гарантия от «Техмонтаж» распространяется только на те виды повреждений, которые мог допустить наш сотрудник. Безответственное обращение с оборудованием самим клиентом или другими людьми не входит в гарантию. Также она не распространяется на повреждения, возникшие из-за грубого нарушения требований и условий эксплуатации.

В вопросе домашнего ремонта нельзя обойти вниманием установку труб в ванной комнате и туалете. Схема разводки должна одновременно обеспечить удобное расположение сантехнических приборов, доступ к ключевым узлам для ремонта и хорошо вписаться в текущий или будущий интерьер.

Нередко при ремонте в старых помещениях необходимо произвести замену изношенных водопроводных стояков и подводящих труб. При этом можно столкнуться с определенными сложностями ввиду того, что не все устаревшие и неисправные элементы получается заменить на современные. Очень часто новая сантехника отличается установочными размерами, диаметрами соединительной резьбы и способом крепления. Именно в таких случаях необходимо предусмотреть новую схему подвода и подключения сантехнических приборов.

Работы по разводке труб обязательны, если ванную комнату оборудуют с нуля.

Разберем детальнее способы и правила разводки водопровода.

Разработка схемы расположения объектов и трубопровода

Схема расположения соединительных элементов, кранов, водяных счетчиков и элементов труб будет совершенно необходима для качественного результата. Она поможет рассчитать число соединений и отводов, определить места подключения сантехники и поможет сэкономить время и материалы.

Стандартно в схему разводки включают следующие обязательные элементы:

Приборы учета воды;
Запорно-регулирующая арматура;
Фильтрующие элементы;
Фитинги (муфты, уголки, водорозетки, переходники);
Редуцирующие клапаны;
Обратные клапаны;
Подвод от стояка к полотенцесушителю;
Канализационный коллектор.

Решив для себя, где будут расположены сантехнические устройства, вы, отталкиваясь от их габаритов, рассчитываете длину и диаметр подводящих участков. После расчета длины участков и числа дополнительных деталей останется выбрать подходящий вид разводки.

Виды разводки труб

На данный момент при сантехнических работах рекомендуются следующие 3 типа:

Коллекторная (с параллельным подключением каждого объекта к магистральным трубам);
Последовательная (подключение каждого объекта к основной трубе через отдельный тройник);
С проходными розетками (схожа с последовательной, но вместо тройников устанавливают розетки).

Последнюю схему прокладки применяют только в частных домах. Она потребует установку дополнительного насоса для подпора воды и прокладку труб значительной длины.

В квартирах же используют первые две схемы, о них расскажем подробнее.

Коллекторная разводка

Среди существующих предложений по организации водоснабжения – это наиболее надежное и практичное. Каждый потребитель подключается через свою подводящую пару, с помощью кранов подача воды на него может быть в любой момент отрегулирована или полностью отсечена. Краны располагаются на одном небольшом коллекторе, который скрывают в специальный шкаф. Подводящие трубы имеют минимум соединений, и прокладка их может осуществляться скрыто.

Конечно, данный вариант является достаточно затратным, т.к. понадобятся запорные краны на каждое подключение к коллектору. Сама работа кропотливая и потребует точности расчета и выполнения, поэтому разумнее будет доверить её опытному мастеру. Но преимущества очевидны: для сервисного обслуживания и ремонта стиральных машин, смесителей и прочих устройств не придется отключать от водоснабжения всю ванную разом.

Последовательная разводка

Подобный тип прокладки труб применим для комнат с малым числом потребителей (общий смеситель на умывальник и ванну и подвод к стиральной машине). Последовательную схему удобно реализовывать, если в ванной уже закончены отделочные работы. Прокладка труб при использовании такой схемы, как правило, открытая. В тройниковой схеме трубы имеют небольшое число соединений и расположены компактно. Сам процесс сборки незамысловат – вы просто прокладываете магистраль от одного потребителя к другом попутно выводя из тройников подводящие трубы. Такая процедура не требует расхода большого количества материалов и дополнительных трат.

Но когда в вашей в ванной комнате присутствует множество точек забора воды (отдельные смесители на умывальник и ванну, бойлер, стиральная машина, санузел, посудомойка) работа данной схемы становиться неудовлетворительной. Может возникнуть нехватка напора воды для одновременной работы всех потребителей.

В обоих рассмотренных случаях есть ряд нюансов, которые всегда учитывают при сборке схемы водопровода:

Число соединений должно быть минимальным;
Труба и соединительные муфты должны быть из однородных материалов;
Трубы желательно теплоизолировать, чтобы на них не оседал конденсат;
Необходим свободный доступ к разъемным соединениям, фильтрам и приборам учета.

Правильный выбор труб и их разновидности

При рассмотрении труб для прокладки коммуникаций учтите, что различные материалы приспособлены для определенных условий эксплуатации и серьезно отличаются в цене.

Так, металлические трубы изготавливают из оцинкованной стали либо из меди. Первые характеризуются хорошей теплоотдачей и прочностью. Вторые являются более долговечными и легко принимают заданные формы, но в то же время являются самыми дорогими.

Более дешевой альтернативой стальным и медным являются пластиковые изделия. Пластиковые и металлопластиковые трубы почти полностью вытеснили трубы из нержавеющей стали в сфере сантехнических работ. Легкие в обработке и долговечные они позволили достичь прогресса в качестве и скорости монтажа.

Среди их преимуществ отметим следующие :

трубы легко соединяются пайкой, сами соединения устойчивы к перепадам давления;
пластик не подвержен коррозии, внутренняя поверхность не заиливается и не обрастает известковым налетом;
продукция из полипропилена дешевле металлической.

Стоит отметить, что трубы из металлопластика менее пластичные, ломкие и не переносят гидроударов. Металлопластиковые изделия обычно применяют при сборке канализационных стоков.

Скрытый, открытый и комбинированный способ прокладки труб

Разводку коммуникаций в ванной комнате можно организовать 3 способами.

Внешняя разводка . Имеет место при невозможности скрыть трубы в стенах. Такой тип разводки позволяет постоянно контролировать внешний вид соединений и легко разбирать их на случай засора или замены частей. Также он обходится более дешево при привлечении к прокладке монтажников – от 7000 рублей вместе с материалами.

Скрытая разводка . За счет того, что все соединения и участки спрятаны под облицовкой, а наружу выведены только фитинги для подключений, данный тип подводки не нарушает дизайна интерьера. Трубы надежно скрыты в стенах не могут быть повреждены по неосторожности. Но сам процесс выполнения работ по прокладке отнимает больше времени и труда. Перед прокладкой стены штробят – вырубают каналы под размещение труб. После укладки стены заделывают, сохраняя при этом плоскость. Трубопровод перед монтажом нужно облачить в обсадную трубу согласно строительным нормам.

В итоге скрытый способ прокладки заметно дороже, чем разводка труб снаружи (от 12000 рублей). Ну а если говорить о несущих стенах, то на них штробление запрещено в принципе.

Скрытая прокладка возможна только при незавершенных отделочных работах. При готовой облицовке возможен вариант только открытой и комбинированной сборки труб.

Комбинированная прокладка заключается в прокладке труб по поверхности необлицованных стен с последующим монтажом декоративных фальш-панелей или коробов, которые скрывают трубопровод. Это довольно непростой метод, так как потребуется гармонично вписать выступающие части короба в интерьер и сохранить уютную обстановку в помещении. Тут на помощь приходит профилирование формы короба посредством гипсокартона и наружная отделка плиткой и декоративными элементами.

Подводка труб к полотенцесушителю

Подводящие трубы могут быть протянуты к полотенцесушителю от стояка отопления либо от магистрали горячего водоснабжения. Стоит учесть, что при работе от ЦО радиатор будет функционировать только в отопительный сезон. Также врезка отводов в систему отопления потребует на время перекрыть подачу на стояке, что представители ЖКХ делают за отдельную плату. В зимнее время такие работы вообще не проводят из-за риска заморозить трубу.

Поэтому рациональнее будет подключаться от горячего трубопровода. При этом для удобства и экономии горячей воды между магистралью и полотенцесушителем рекомендуем ставить байпасную перемычку . Она соединяет прямую и обратную трубы, а шаровые краны перед змеевиком и после него позволят отсекать полотенцесущитель на случай его замены или для сохранения тепла.

При прокладке подводящих труб нужно точно выдержать 2 размера: межосевое расстояние патрубков для подключения радиатора и минимальный отступ от стены ванной комнаты. У радиаторов с диаметром труб до 23 мм оно равно 35 мм, у труб диаметром свыше 25 мм – 50 мм. В целом для подключения полотенцесушителя понадобятся 2-3 крана на байпасную перемычку, 2 тройника на магистральную трубу и выводы из нее, 2 тройника на байпас и 2 переходные муфты для подключения змеевика.

Разводка труб канализации

Создание разводки канализационных труб выполняется с учетом ряда требований для нормального отвода стоков и предотвращения застаивания воды. Требования эти следующие:

Выдерживается уклон в сторону сливного коллектора. Его величина от 0,02 до 0,03 общей длины прокладки.
При сборке не допускается ставить отводы под прямым углом.
В участках перед поворотами, где возможны засоры следует ставить ревизии – тройники со съемной крышкой. При скрытой прокладке напротив ревизии необходимо оставить смотровое окно.
Диаметр труб должен обеспечивать хорошую проходимость для стоков. Унитазы соединяются с коллектором трубами не меньше 100 мм в диаметре, а раковины и ванны – трубами с размерами 50-75 мм;
При сборке оставлять запас для температурного расширения: торец трубы не должен упираться в соединение и не доходить до дна на 10 мм.

Для получения требуемого значения уклона используйте строительный уровень при разметке креплений хомутов

Прокладка и монтаж труб своими руками

С готовой схемой прокладки труб и выбранным способом прокладки можно приступать к сборке системы. Отметим, что самостоятельно выполнить сборку стальных и медных труб не удастся. Работа с ними требует навыков обращения со сварочным аппаратом и точности обработки. Подобное по силам только опытному профессионалу. Поэтому в этом разделе мы опишем технику монтажа полипропиленовых труб. Она проста в освоении и потребует лишь четкого следования инструкциям.

Подготовьте для работы все необходимые материалы и инструменты:

Паяльник для пластиковых труб с насадками нужного диаметра;
Турбинка (болгарка);
Труборез или ножовка по металлу;
Перфоратор;
Уплотнительная подмотка из льна или пакли;
Дюбели с саморезами;
Полипропиленовые трубы;
Разводные ключи;
Шаровые краны;
Переходные муфты, отводы, тройники.
Фильтры механической очистки;
Редуктор давления.

Демонтаж старых труб

Начинать следует с демонтажа ранее установленных коммуникаций. Для этого мы перекрываем подачу воды и раздаем разъемные соединения, чтобы дренировать воду. Раскручиваем все резьбовые соединения и снимаем старые краны, муфты и тройники. Элементы, которые до сих пор в исправном состоянии и не имеют внутри загрязнений, вполне сгодятся как запчасти. Сварные соединения разрезаем болгаркой. Чтобы добраться до участков скрытых в стенах используйте перфоратор с зубилом.

Если штуцер на стояке имеет резьбу, на него крепим новый регулировочный вентиль, а следом фильтр и счетчик воды. Если старая труба крепилась на сварку, то отступаем от шва сантиметров 10-15, срезаем трубу и нарезаем резьбу леркой.

Трубы будут крепиться с соединительными элементами посредством пайки. Для пайки предварительно установите гильзы и бочонки нужного размера и включите пальник. Оптимальная температура для пайки 260 градусов, соответствующая отметка есть на тумблере прибора.

Советуем заранее не нарезать все участки труб. Правильнее будет соединять их последовательно, чтобы не просчитаться с размером. Куски труб нарезаем труборезом или ножовкой. Срез зачищаем канцелярским ножом от стружки и заусенцев.

Время разогрева деталей зависит от диаметра и толщины стенок труб. Вы можете самостоятельно найти таблицы, где оно нормируется. В норме же секунд 5-7 вполне достаточно. Расплавленная труба или муфта без усилия проворачиваются на гильзе или штыре и легко снимается. После снятия с паяльника две части нужно соединить моментально. Вжимать нужно до упора, но без сильного нажима. В течение 3-5 секунд можно повернуть детали, если вдруг выставили их криво. После соединенные участки схватятся окончательно и их уже не разнять. Для практики не помешает потренироваться на ненужных обрезках.

Трубы будут крепиться вдоль стен за счет пластиковых хомутов. Те в свою очередь прижимаются к стенам саморезами. Их конструкция позволит легко фиксировать трубу защелкнув замок и так же легко высвободить.

По завершении монтажа проверим качество сборки. На четверть часа откройте подачу холодной воды. Затем такое же время пропускайте через нее горячую воду. Внимательно проконтролируйте состояние резьбовых и паяных соединений. В случае протечек сразу замените ненадежное соединение. На такой случай будет нелишним запастись еще парочкой фитингов.

Некоторые хитрости, чтобы упростить работу:

Заранее разметьте и просверлите отверстия под дюбели и закрепите хомуты. Не нужно прижимать хомуты намертво, пока не примеряете на них трубу.
Чтобы выставить тройники и углы ровно, примеряйте их к трубе перед спайкой и делайте отметку маркером.
Трубы можно паять на весу и уже собранную обвязку крепить на хомуты. Собрать все точно вам поможет предыдущая подсказка.

Меры безопасности при прокладке труб

Для того, чтобы обезопасить себя при работе, подготовьте себе рабочее место – уберите все, что мешает подойти к местам установки труб. Перед работами в ванной комнате убедитесь, что нигде поблизости нет открытых электророзеток и оголенных проводов. Перекрыв воду на стояке, откройте проток на все краны, чтобы убедиться в отсутствии пропусков через запорный вентиль.

Работа с паяльником потребует осторожности, чтобы избежать от ожогов и возникновения пожара. Паяльник не оставляйте без присмотра, всегда устанавливайте его на специальную подставку когда не пользуетесь. Подберите для него место на несгораемой поверхности вдали от легковоспламеняющихся материалов и жидкостей.

Позаботьтесь о собственном здоровье и безопасности. К работе приступайте в спецодежде из толстой джинсы с длинными рукавами и штанинами. На ноги обуйте добротную рабочую обувь. Руки закройте перчатками из прочной ткани. Для защиты глаз перед работой с перфоратором оденьте защитные очки или маску

В этой статье я хочу раз и навсегда выяснить, оправдывает ли себя коллекторная разводка труб водоснабжения в квартире. Читатель не найдет здесь каких-то узкоспециальных выкладок и сложных формул — лишь немного здравого смысла и простой расчет экономической эффективности. Итак, поехали.

Определения

Вначале стоит внести ясность в то, что и с чем я хочу сравнить:

Тройниковая, или последовательная разводка известна уважаемому читателю по квартирам советской постройки. Сантехнические приборы (смесители умывальника, ванны, мойки и унитаз) объединяются общей подводкой с развилками. Ее диаметр неизменен от вентилей до крайнего прибора и составляет, как правило, 1/2 дюйма (ДУ 15);

Коллекторной называется разводка, при которой пара труб прокладывается от установленного на входе в квартиру или дом коллектора (гребенки) к каждому сантехническому прибору.

Преимущества коллекторной разводки

Сторонники этого решения приводят два основных аргумента:

Отсутствие падения напора на сантехнических приборах при расходе воды через один из них;

Если на кухне жена включит холодную воду, из душа не раздастся крик ошпаренного мужа.

Возможность независимого отключения каждого смесителя. Если, скажем, на кухне провернулась кранбукса, можно перекрыть соответствующий шаровый кран на коллекторе и до ремонта смесителя пользоваться умывальником и .

Скептические замечания

Разводка труб канализации и водопровода в новых и старых квартирах и домах выполнялась мной неоднократно, и ни разу я не остановился на коллекторной разводке водоснабжения . Отопление — сколько угодно. Горячая и холодная вода — нет.

Вот основные аргументы.

Штробы

Последовательную разводку воды можно выполнить открыто. Аккуратно закрепленные хомутами или клипсами трубы из современных материалов не нуждаются в покраске и нисколько не портят дизайн помещения. Не портят до тех пор, пока их всего две.

А теперь представьте себе четыре, шесть или восемь параллельных труб водоснабжения. Разумеется, их придется укладывать в штробы . А это означает:

Увеличившийся объем работы . Проштробить кирпичную или, того пуще, панельную стену — работа сама по себе довольно утомительная; а ведь штробы нужно еще и аккуратно заделать, после чего стена будет нуждаться во вдумчивом выравнивании шпаклевкой;

Низкую ремонтопригодность . Первая заповедь сантехника гласит: коммуникации нужно прокладывать по возможности открыто. Это даст возможность прочистить трубу, если она забьется прилетевшим из магистрали кусочком окалины, или устранить течь на фитинге;

В общем-то, от шлака и песка в трубах отлично помогают фильтры грубой очистки, установленные на входе в дом или квартиру.

Что не менее важно, открытая прокладка даст вам возможность при необходимости легко подключить новый сантехнический прибор в любой точке водопровода : достаточно будет лишь врезать в прямой участок подводки тройник.

Независимое отключение

Его можно организовать и без коллектора. Для этой цели перед каждым смесителем ставятся отсекающие шаровые краны. Их установка была невозможна разве что на кухнях домов 70-х и более ранних годов постройки, с подводкой, смонтированной под настенные смесители. Сейчас, когда на кухнях массово ставятся смесители с нижней подводкой, поставить между трубой и гибким шлангом дополнительный вентиль не представляет никакой проблемы.

Расходы при этом не возрастут вообще. Те же вентиля нам пришлось бы поставить после коллектора, в начале лучевой разводки.

На фото — вентиля, позволяющие отключить воду на смеситель умывальника.

Падение напора

Этот пункт я оставил на десерт.

Падение напора воды при ее расходе через последовательно подключенный сантехнический прибор — это основной бич квартир старого фонда. Те, кто пожил в них, охотно слушает сказки про необходимость монтажа коллектора для решения этой проблемы.

Вспомним, однако, один нюанс. В старых домах использовались стальные трубы, которые со временем зарастают ржавчиной и известковыми отложениями.

В новостройках никакого падения напора в квартире обычно не наблюдается: трубы-то еще новые.

Разводка воды полипропиленовыми трубами или металлопластиком полностью избавляет владельца жилья от этой проблемы: внутреннее сечение трубы не меняется весь период ее эксплуатации.

Нет, при определенных условиях возможна ситуация, когда открытый на кухне кран заставит кого-то в душе сказать пару нелестных слов. Это происходит при занижении сечения подводки (в частности, при использовании металлопластиковой трубы с наружным диаметром 16 мм). Дело в том, что внутренний диаметр этой трубки составляет всего 11 — 12 мм против 15 у полудюймовой стальной трубы; мало того, на фитингах сечение уменьшается еще сильнее.

Между тем площадь сечения (а, значит, и пропускная способность) трубы пропорциональна квадрату ее внутреннего диаметра. Его уменьшение с 15 до 11 мм уменьшит пропускную способность подводки до (11/15)^2=0,537 первоначальной.

Вот простая инструкция, которая полностью исключит падение напора:

При монтаже водопровода своими руками для разводки используются трубы с внутренним диаметром не менее 15 мм (для металлопластика и полипропилена он соответствует наружному диаметру 20 мм);

Участки, питающие три и более сантехнических прибора, которые могут использоваться одновременно, разводятся трубой на шаг большего диаметра (26 мм). В квартирах, впрочем, трубы такого диаметра не используются: они могут быть востребованы лишь в частных домах с несколькими .

Расходы

Еще один аспект проблемы — расходы. В каком случае они будут больше? Разумеется, с учетом увеличенного сечения водопровода при тройниковой разводке?

Ответ не столь однозначен, как кажется.

Давайте выполним несложный расчет для квартиры весьма типичной для старых домов планировки со смежным расположением совмещенного санузла и кухни. Длины подводок возьмем равными:

А вот примерные цены на металлополимерные трубы производства Valtek:

При коллекторной разводке можно смело использовать диаметр 16 мм для всех приборов. Суммарная длина подводок на холодной и горячей воде составит (1,5+2,2+3)*2+0,5=13,9 метра. Стоимость труб такой длины будет равна 13,9*63=875,7 рублей.

При последовательной разводке суммарная длина подводок складывается из:

Труб, соединяющих вентиля с дальним прибором;
Вертикальных участков под каждым смесителем (их высота в среднем равна 30 см под раковинами и 50 см под ванной).

В нашем случае подсчет даст нам суммарную длину (3+0,3+0,5)*2=7,6 метра. При стоимости погонного метра в 100 р. расходы на трубы составят 760 рублей. Необходимость покупки тройников нивелируется дорогостоящими гребенками, необходимыми для коллекторной разводки.

Коллектор Valtek VTc.580.0503 (3/4, 3х1/2). Розничная стоимость — 924 рубля.

Как легко заметить, расходы на покупку труб в обоих случаях различаются менее чем на 20%.