Удобрение школки винограда. Выращивание винограда из черенков. Уход за саженцами винограда в школке

А начиналось все с того, что в каж­дом сезоне высаженные осенью гряд­ки озимого чеснока укрывали опавши­ми садовыми листьями и бросовой ло­зой, оставшейся после обрезки кустов и выборки черенков, чтобы листья не раздувало ветром.

Я заметил, что вес­ной почки на этой лозе оказывались не только набухшими, но и заметно про­растали. Поэтому сделал вывод: если обрезки лозы прорастают на грядке, будучи открытыми, то, очевидно, не должны вымерзнуть, если их высадить в землю.

С наступлением осени сделал экс­периментальную грядку с четырехглазковыми черенками, соответствующим образом подготовив их к посадке. Вес­ной следующего года почти все черен­ки пошли в рост. С тех пор стал регу­лярно высаживать школку после осен­ней обрезки кустов, а иногда и позд­нее, в декабре, когда земля уже бывает прихвачена морозом.

Теперь подробнее. Заготавливаю двух- и трехглазковые черен­ки, срезая их под самой ниж­ней почкой у диафрагмы, не задевая ее. Затем ставлю их на вымочку в одном из стиму­ляторов роста или в растворе пчелиного меда (0,5 ч. ложки на 1 л отстоянной воды ком­натной температуры) на двое суток. Черенки не парафини­рую и нижние глазки не ос­лепляю, так как иногда из нижнего глазка развиваются корни и побег, если не прос­нулись верхние глазки. Бороздую тоже не всегда, все равно пяточные и середин­ные корни образуются хоро­шо.

Когда черенки готовы к высадке, обычной тяпкой де­лаю канавки глубиной 10 см, по дну которых при помощи линейки намечаю через 30 см места будущих посадочных ямок и пробиваю их ломиком на нужную для двух- и трехглазковых черенков глубину.

(Расстояние 30 см между черенками оптимально в том случае, если есть необходимость выкопать лишь один или несколько саженцев. Тогда не повреж­дается корневая система соседних, остающихся расти. Но если виногра­дарь реализовывает весь ряд сразу, то можно высаживать черенки и гуще.) Чтобы черенки входили в ямку свобод­но, вращаю в ней ломик, формируя от­верстие диаметром 6-8 см. В каждую подготовленную таким образом ямку помещаю черенок, засыпаю землей и уплотняю ее палочкой, чтобы черенок стоял плотно. Затем у каждого черенка с противоположной от почки стороны ставлю вешку из бросовой лозы, но обязательно «вниз головой», чтобы она не проросла. Канавку с высаженными черенками не поливаю, а сразу засы­паю землей до уровня почвы. Никакого специального утепления посадок не применяю, просто равномерно присы­паю их садовой листвой, чтобы были видны одни вешки. Вот так моя школка и зимует из года в год.

Весной, когда температура воздуха поднимется до 10-12 градусов, раск­рываю канавку все той же тяпкой или плоскорезом Фокина до верхнего кон­ца черенков, не открывая почек.

На вешки надеваю ПЭТ-бутылки с отре­занным дном, так как в это время еще возможны ощутимые заморозки, днем крышки с бутылок снимаю, а на ночь закручиваю. Использую двухлитровые бутылки, они достаточно объемные, причем на солнечной стороне посадки применяю ко­ричневые бутылки (они заодно и притеняют черенки винограда от прямых сол­нечных лучей), а на теневой стороне использую белые прозрачные бутылки. Вешки в данном случае выполняют две функции: указывают местонахождение черенка и удерживают бутылку на мес­те.

Тем, кто не может посещать свой участок, а значит, и школку, ежедневно, советую не закручивать горлышки бу­тылок крышками, а обвязать их марлей в несколько слоев. В теплую погоду эту обмотку нужно снимать.

Поливаю школку по канавкам од­новременно с поливом кустов. По мере того как минуют возвратные замороз­ки, бутылки снимаю и убираю до следу­ющего сезона. Обработку школки от болезней и вредителей провожу как обычно.

При такой технологии посадки виноградной школки получается высокий процент выхода саженцев.

Даже после суровой зимы 2006 года из 227 высаженных че­ренков я получил 170, отвечающих всем требованиям стандарта сажен­цев. К тому же нет необходимости кильчевать черенки, что очень сложно в домашних условиях, и не болит голо­ва о зимнем хранении черенков.

Успех разведения винограда во многом зависит от знания и соблюдения технологии выращивания, а также от правильного подбора районированных сортов. Виноград можно эффективно размножать как семенами, так и вегетативными способами. Для селекции новых сортов применяется посев семенами. В приусадебном хозяйстве виноград разводят только вегетативными способами: отводками, прививками и черенками. При этом наиболее удобным, дешевым способом массового разведения винограда является выращивание из черенков. Обычно используют зеленые летние или одеревеневшие зимние.

Размножение винограда размножают двумя популярными способами: семенами, вегетативным способом.

Заготовка черенков

Заготовку виноградных черенков нужно проводить осенью (сентябрь — октябрь) со здоровых кустов. Толщина лозы для черенкования должна составлять 7-10 мм. Нарезают участки длиной 60-55 см, содержащие от 4 до 5 почек, очищают от листьев и усиков. Нижний срез черенка выполняется под узлом, а верхний - на 2 см выше глазка. Подготовленные черенки замачивают в воде в течение суток, затем обеззараживают раствором медного купороса. Срезы необходимо окунуть в расплавленный парафин или воск для предотвращения потери влаги.

Обработанные таким образом черенки винограда помещают в маркированные полиэтиленовые пакеты и закладывают на хранение в прохладное место с температурой от 0 до +5 градусов. Некоторые сохраняют черенки прямо на участке в яме глубиной около 80 см, засыпав сверху песком и землей.

Вернуться к оглавлению

Подготовка черенков к укоренению

Черенки винограда необходимо садить на ускорение в конце января-начале марта.

Оптимальное время посадки черенков на укоренение: конец января — начало марта. Достаем черенки из места хранения, оцениваем их сохранность и качество. Срез лозы должен быть зеленого цвета, без черных пятен и плесени. На отобранных черенках обновляются срезы острым ножом снизу на 5 мм от нижней почки, сверху наискосок от почки и на 1-2 см выше. В нижней части черенков ножом или иглой делают 3-4 бороздки длиной 3 см, прорезая кору до луба. Бороздование способствует росту дополнительных корней.

После вымачивания желательно обработать их стимулятором роста корневой системы. Для этого подойдет раствор гетероауксина, гумат натрия, фумар, гумисол, а также мед (на 10 литров воды нужна 1 ст.ложка) или сок алоэ (на 1часть сока — 2 части воды). Черенки помещают нижней частью в этот раствор на сутки.

Вернуться к оглавлению

В это время нужно подготовить кильчеватор — устройство, обеспечивающее предпосадочную подготовку черенков. Принцип его работы: создание повышенной температуры в нижней части черенка в области формирования корней, и более низкой у верхушки. Цель — ускорить образование корней и замедлить рост листьев. Существует множество конструкций этого устройства с электрическим подогревом или использованием естественных термообразователей (навоза, компоста).

Выращивание винограда требует большого внимания и соблюдения технологий.

Простейший кильчеватор в домашних условиях получается из пластиковых емкостей, например, бутылок. Срезаем верхнюю часть бутылки, на дне делаем дренажные отверстия. Наполняем получившиеся емкости на 3-4 см продезинфицированными сосновыми опилками, помещаем в них черенки вертикально и засыпаем опилками да верхнего глазка. В одну бутылку можно поместить 5 — 7 черенков. Для эффективного кильчевания нужно разместить бутылки так, чтобы снизу температура была 22 — 25 градусов, а сверху находился прохладный воздух, например, на батарее отопления у окна.

Укорененные в кильчеваторе черенки с появившимися листочками сажают в подготовленные горшочки со смесью плодородной земли и песка или сразу в школку. Срок посадки саженцев в грунт, в школку или на постоянное место июнь — начало июля.

Еще один эффективный способ вырастить посадочный материал — укоренение саженцев в бумажных стаканчиках. Он обеспечивает высокий процент приживаемости черенков. Используются бумажные стаканчики (без дна) высотой 15 — 20 см, диаметром 6 — 7 см. Их наполняют почвосмесью, содержащей перегной и песок. Приготовленные черенки помещаются в стаканчики до верхнего глазка. Стаканчики с черенками в поддоне ставят на подоконник солнечного окна. Поливают теплой (25-30°) водой через день. Через 2 — 3 недели начинают появляться листья, через 4 — 6 недель корни. Для получения таким способом полноценных саженцев европейско-азиатских сортов достаточно 45 — 50 дней. Для посадки на место или в школку саженцы готовы к 5 — 10 мая, в районах средней полосы высадка производится после 25 мая.

Вернуться к оглавлению

Посадка черенков в школку

Школка — это участок питомника, в котором выращивают виноград из черенков, с последующей пересадкой на постоянное место. Черенки в школке располагают рядами через 10 — 15 см. Расстояние между рядами не менее 30 см. Чаще этот способ используется в промышленном виноградарстве, когда необходимо вырастить большое количество саженцев.

Участок для школки должен хорошо освещаться солнцем и проветриваться со всех сторон. Для лучшего укоренения и развития саженцев земля должна быть легкой. Почву в апреле перекапывают на глубину около 40 см, вносят органические и минеральные удобрения.

Если не выполнялось кильчевание, перед посадкой в школку необходимо провести стратификацию черенков. Их оборачивают влажной тканью и оставляют в теплом хорошо освещенном помещении (20 — 25ºС). Через две недели должна распуститься основная масса почек. После этого выбирают лучшие и высаживают в школку.

Кильчевание позволяет черенкам быстрее созреть для дальнейшей высадке в грунт.

Посадку начинают после прогревания почвы выше 10°С. Пригодные для посадки черенки погружают нижним концом в раствор глины с добавлением гетероауксина (0,01 — 0,02%) для стимулирования развития корневой системы. При достаточном увлажнении школки рекомендуется проводить неглубокую посадку для лучшего прогревания корней в весенний период.

В большинстве виноградарских районов черенки заглубляют не более 30 — 35 см. В подготовленной почве делают борозды глубиной 40 см и шириной в лопату. Черенки укладывают вдоль одной из стенок борозды на расстоянии 12 — 15 см друг от друга. Канавку засыпают почвой наполовину, плотно утрамбовывают, обильно поливают, и после того, как вода впитается в почву, окончательно засыпают канавку, оставляя на поверхности 1 — 2 почки. Сверху формируют земляной валик выше верхней почки на 10—12 см. Следующий ряд делают на расстоянии менее 30 см от предыдущего. После посадки черенков землю еще раз рыхлят, а через 1 — 2 дня рекомендуется провести дополнительный полив.

Высадку черенков в школку необходимо закончить до 10 — 15 мая. При более поздней высадке останется меньше времени для вызревания побегов, и они могут подмерзнуть осенью.

Поскольку я во всех своих статьях делаю ставку только на органическое земледелие, то и в случае с выращиванием саженцев винограда в школке этот вопрос также стоит на первом месте.

Школка виноградная позволяет выращивать большое количество молодых саженцев винограда с наименьшими усилиями с вашей стороны. И о том, как готовить виноградную школку по всем «правилам» органического земледелия мы и поговорим далее

Школка виноградная «органическая»

Готовить постоянную грядку под школку нужно начинать весной, за год до высадки черенков, чтобы к этому моменту почва стала рыхлой, влажной, укрытой рабочим слоем ком­поста и мульчи. Конечно, восстановить структуру почвы за год сложно, особенно после многолетней пахоты, но ес­ли вы занимаетесь органическим земледелием и у вас уже есть опыт организации постоянных грядок, то дело пойдет веселее.

Прежде всего необходимо выбрать место под школку с учетом биологии винограда. Вы уже в курсе: ровное незатеняемое место, ориентация с севера на юг, отсутствие сквозняков и т. д. У одного ряда черенков ширина грядки должна быть 50 см, длина произвольная, в зависимости от количества черенков, которые сажают друг от друга на рас­стоянии 15 см. При таком размещении гарантируется рав­номерное освещение солнцем - до обеда оно греет сажен­цам один бок, в обед брюшко, после обеда можно и другой бок солнцу подставить. Естественно, школку нужно с само­го начала включить в генеральный план - перечитайте гла­ву о планировании участка. Не лишним будет продумать за­ранее возможность защиты от заморозков путем укрытия школки агроволокном.

Размеченную грядку укрываем слоем компоста или любы­ми мелкими растительными остатками слоим 10-15 см - на­пример, прошлогодними листьями деревьев, мякиной, соло­менной сечкой и т. д. Всю поверхность органики припудриваем «бокаши» и с помощью садовых вил заделываем в почву.

Глубина заделки без какого-либо напряжения получается сантиметров 15, и этого более чем достаточно, чтобы насы­тить верхний слой органикой.

После заделки биомассы в почву на грядку укладываем еще слой мульчи, можно уже из грубой органики крупных фракций, и поверх мульчи щедро поливаем водой из лейки или шланга.

Весь уход за такой грядкой сводится к тому, чтобы на про­тяжении лета периодически добавлять слой мульчи, насы­пая поверх предыдущего немного «бокаши» и увлажняя. Влажность и обилие питания способствуют размножению в верхних слоях почвы агрономически полезных микроор­ганизмов, которые постепенно распространяются в нижние слои почвы. Такую грядку с большой охотой заселяют зем­ляные черви.

Так как рыхлый верхний слой почвы позволяет воздуху проникать вглубь, а все полезные для почвы микроорганиз­мы являются аэробами (дышащими кислородом), то они прекрасно работают, разлагая органику и наполняя ее гуму­сом на значительную глубину, а также разрыхляя почву и связывая отдельные песчинки, что, в свою очередь, повы­шает влагоемкость среды.

Еще лучшего эффекта можно добиться, если вместо муль­чирования в течение сезона систематически сеять на гряд­ке под школку зеленые удобрения - сидераты. Не доводя до цветения и сменяя технические культуры, можно полу­чить за сезон 3-4 вегетации - самое главное не перекапы­вать их, даже перед зимой. В сочетании с ЭМ-препаратами сидераты сформируют глубоко структурированную плодо­родную почву, что значительно ускорит подготовку грядки под школку.

Обратите внимание, все действия подготовительного го­да направляются на образование структуры почвы на гряд­ке, то есть на формирование ее естественной рыхлости, и вот почему. Во всех традиционных способах устройства виноградной школки для посадки черенков на грядках ко­пают траншеи. Черенок приставляют к стенке траншеи и за­сыпают выкопанной землей:

Нас это не устраивает, так как при копке траншеи нару­шается структура почвы, а значит, теряется возможность естественного обеспечения растений влагой и кислородом плюс разрушается биологическая активность почвы, а это несет болезни и голод будущим виноградным растени­ям. Кстати, при перекопке на поверхность выносятся се­мена сорняков, которые в глубинных слоях почвы могут сохранять всхожесть в течение 50-60 лет - именно по­этому при традиционной агротехнике прополка бесконеч­на, как борьба с коррупцией в либерально-демократиче­ском государстве.

А что делать после того, как саженцы выкопаны?

Грядку, где размещалась школка, после выкопки саженцев не перекапываем, а вносим компост, другую органику, заправляем «бокаши» и, выровняв граблями, укрываем новой порцией мульчи слоем 7-10 см. В таком состоянии грядка остается до следующего сезона. Опыт показал, что органическая постоянная школка виноградная уже на третий сезон работает на всю катушку.

Школкой называется участок земли, на котором выращивают саженцы из черенков. Участок для школки подбирается таким образом, что бы он мог хорошо освещаться целый день солнцем, проветриваться со всех сторон.
Для лучшего развития саженцев и корней земля для выращивания будущих саженцев должна быть легкой, сыпучей и хорошо удобренной.
1. Участок весной в апреле перекапывают на глубину 40 см., удаляя все попавшиеся под руку корни. Затем вносят на 1 кв метр примерно 2 ведра песка, одно-два ведра перегноя, совок древесной золы, 100гр. нитроаммофоски. Затем еще раз перекапывают вилами участок, тщательно перемешивая почву. На участке делают небольшие холмики, в которые и будут вставлять черенки. Холмики стараются делать с севера на юг для лучшего прогрева корневой системы саженцев и освещения саженцев солнцем.
2. Теперь, после того, как готово посадочное место Черенки разрежьте на 3-х глазковые, острым секатором, сделав нижний срез на 5 мм ниже нижнего глазка, а верхний срез делая на сантиметр выше, чем верхний глазок. Для того, что бы из черенка не испарялась влага и он не пересыхал, верхний срез черенка запарафинируйте. Парафин разогрейте до жидкого состояния и окуните черенок верхней частью в жидкий парафин. Для того, что бы парафин лучше держался на черенке в него можно добавить 3-5% битум или пчелиный воск.
Необходимо учесть, здесь и мнение профессионалов, занимающихся школкой профессионально "...парафин от свечей использовать нельзя, есть
специальный парафин для производства саженцев, без всяких добавок. Он продается в мешках по 20 кг. Тот парафин, из которого делают свечки - не годится, там много вредных примесей..." Красохина С.И.
4. Затем можно высаживать черенки в грунт. После посадки черенки необходимо хорошо полить, для уплотнения земли около пятки черенка. Это делается по бороздам, которые затем, что бы меньше испарялась влага закрываются любым мульчирующим материалам. Здесь использовали черную пленку, как видно на фотографии, а так же куски рубероида, старого целофана, короче, все, что есть под рукой.
5. В дальнейшем регулярно поливайте школку, как просохнет земля под пленкой. На снимке четко видно, что саженцы, находящиеся ближе к воде выше и сильнее, чем более удаленные.
При такой посадке черенков ранней весной к осени получаются хорошие саженцы с прекрасно развитой корневой системой. До сетнября прирост некоторых доходит до 70-80 см.

Пузенко Наталья Лариасовна

Под школку следует отводить место ровное, незатопляемое и хорошо освещаемое солнцем. Удобным для этой цели будет участок вблизи стены какой-либо постройки или забора, расположенных с северной стороны этого участка. Они будут защищать школку от северных холодных ветров.

Почву под школку следует подготовить с осени: перекопать ее на два штыка лопатой; верхний, наиболее плодородный слой заделать вниз, а нижний переместить на поверхность, так как основная масса корней будет развиваться в нижних слоях почвы. Хорошо будет, если землю перемешать с растительным компостом. Если участок имеет северный склон, то место для школки нужно сделать ровным, переместив граблями или тяпкой часть земли на нем с юга на север. Весной место для школки необходимо обработать граблями так, чтобы на нем не было комков земли.

При посадке чубуков почва должна быть умеренно влажной. Высаживать их следует тогда, когда температура почвы на глубине 25-30 сантиметров достигнет 8-10 градусов тепла. Это приблизительно совпадает с временем начала сокодвижения у виноградного куста и набухания почек. На участке с ровной поверхностью или с небольшим склоном сажать черенки следует под шнур, натянутый с севера на юг, а при большем склоне-поперек его. Расстояние между рядами при наклонной посадке чубуков должно быть, в зависимости от длины чубуков, 100-150 сантиметров. При посадке черенков в школке наклонно на глубину 25 сантиметров создадутся лучшие условия для развития корневой системы по сравнению с посадкой их вертикально на большую глубину (рис. 5). Эти условия особенно важны для развития пяточных корней чубука. Расстояние между посаженными черенками должно быть 10-12 сантиметров, если предполагается вырастить саженцы в течение одного лета, и 15-20 в течение 2. Если ряды в школке имеют направление с юга на север, то сажать чубуки целесообразно с заглублением их в землю наклонно в виде «елочки», как показано на рис. 5. При такой посадке корни саженцев не будут переплетаться в ряду между собой, что весьма важно при выращивании саженцев в школке на протяжении двух лет.

Рис. 5. Расположение чубуков в школке :
а - расстояние между чубуками 10-12 см при однолетнем высаживании саженцев и 15-20 м - при двухлетнем; б - нижние концы чубуков при наклонной посадке находятся на расстоянии 25 см от поверхности почвы.

Если же ряды в школке будут иметь направление с востока на запад, то заглублять черенки в землю целесообразно наклонно с севера на юг.
Садят чубуки следующим образом. Деревянным колом или ломом толщиной 4-5 сантиметров с гладкой поверхностью и острым концом делают в земле отверстие на длину чубука и вставляют его туда нижним концом так, чтобы глазок был обращен в южную сторону и находился под натянутым шнуром на одном уровне с землей. После этого отверстие следует залить водой, а когда она впитается, слегка притоптать почву, чтобы вокруг чубука не было пустоты. Над верхним глазком черенка нужно сделать небольшой холмик из земли высотой 5-6 сантиметров, что предохранит глазок от высыхания и предупредит развитие из него побега до появления корешков. Образование же корешков может задержаться из-за недостатка тепла в почве. В таком случае «поторопившийся» побег может засохнуть.
Каждый сорт винограда, посаженного в школку, необходимо отметить колышком с указанием наименования сорта.