Дренажный насос плохо качает. В) Пускатель замкнут, но насос не вращается

Дренажный насос является неотъемлемым устройством в повседневной жизни любого обитателя загородного дома или дачи, ведь с его помощью можно обеспечить полноценное водоснабжение участка (полив огорода и сада, водоснабжения дома и т. п.) или дренаж сточных вод. Погружные или поверхностные аппараты считаются долговечными и надёжными приборами, но, как и, любая другая техника, они не вечны. Поэтому в этой статье мы рассмотрим все возможные неисправности и собственноручный ремонт дренажного насоса.

Часто встречаемые неисправности

Покупая даже самый дорогостоящую станцию нельзя быть уверенным, что когда-то с ней не случится поломка, а чаще всего со строя оборудование может выйти по следующим причинам:

• первоначально неверный монтаж устройства;
• отсутствие контакта насоса с водой, то есть работа «на сухую»;
• нестабильное питание, а именно – частые перепады и просадки сети;
• загрязненная вода с высоким содержанием абразивных частиц;
• поврежден или неправильно смонтирован кабель питания.

Зачастую поломки оборудования весьма банальны, а ввиду своей дороговизны, ремонт дренажного насоса собственными руками, может стать неплохой альтернативой экономии семейного бюджета.

Самыми часто встречающимися поломками насосов является выход из строя реле давления или гидроаккумулятора, по причине отсутствия фильтра. Ещё бывают случаи размораживания или отсутствия подведенного заземляющего контура на корпусе устройства.

Вообще. все возможные поломки разделяются на электрические и механические. Например, странные посторонние звуки при запуске или во время работы аппарата свидетельствуют о механических поломках. Такое повреждение устройства вполне реально исправить самостоятельно, а вот электрические дефекты могут привести к полной остановке устройства и последующему ремонту только в специализированном сервисном центре. Хотя поломки со стороны электрики бывают весьма банальными, например, сработал предохранительный выключатель, или отпал питающий кабель.

Предварительный осмотр дренажного насоса

Прежде чем начать ремонт дренажного насоса своими руками его придется осмотреть или даже разобрать. Если визуальный осмотр не дал никаких результатов и на вид с устройством все в порядке, а также вы проверили напряжение в сети и оно соответствует 200-240 Вольт, то следует произвести разборку и проверить основные узлы на следующие неисправности:

• Отсутствие деформации и повреждения поршня;
• Убедится в наличии зазоров между магнитными катушками и поршнем, что должно соответствовать 4-5 миллиметрам. Меньшее расстояние будет приводить к перегреву устройств, а вот большее повлечет за собой бой катушек;
• Наличие и свободное прохождение воздуха с заборной стороны насоса;
• Входные отверстия должны иметь зазор между корпусом, а именно в месте установки клапана. Для полноценного обеспечения стока воды нужен зазор в 7-8 мм.

Популярные насосы и проблемы с ними

Делая выбор дренажного насоса, следует помнить, что вечного ничего не бывает и даже качественный аппарат может однажды сломаться. Рассмотрев многочисленные отзывы и опросив множество экспертов по ремонту оборудования, было выделено несколько отличительных черт устройств каждого производителя:

1. Отечественный дренажный насос «Малыш» пользуется огромной популярностью. Причиной такой известности является небольшая стоимость самого изделия и приемлемая цена на запчасти для ремонта. Также умельцы с легкостью ремонтируют их самостоятельно. Самая часто встречаемая неисправность насосов «Малыш» это разрыв качающей мембраны. Симптомами неисправности является сильный гул и отсутствие напора воды. Ремонт производится, только заменой порванной мембраны на новую.
2. Для насосов «Джилекс» присуща такая проблема, как потеря моторного масла. Ремонт производится в сервисном центре на аналогичную заводской. Существует мнение самодельщиков, что жидкость из двигателя можно заменить глицерином или трансформаторным маслом. Но эта информация не проверена, и такая альтернатива может привести к полной поломке насоса.
3. Дренажный насос «Водомет» славится своей надежностью и чаще всего поломки этого оборудования связаны с неправильным использованием. Как и другой аппарат «Водомет» не переносит абразивные частицы, такие как ил и песок. Если такое случится, то придётся поменять всю насосную часть.
4. Дренажный и фекальный насосы Grundfos являются очень надежными, при этом большинство моделей имеют улучшенную теплоизоляцию мотора и встроенные клапаны. Так как устройства работают в агрессивной среде, то время от времени следует вынимать насос и производить замену всех уплотнителей.
5. Поверхностные и погружные модели насосов «Ручеек» производят по высшим европейским стандартам качества, но при этом в них есть один существенный недостаток – это перегрев. Согласно заявлениям производителей их изделия способны беспрерывно проработать 7 и более часов, но как показывает практика, данный показатель составляет 2-3 часа, после которых насос должен «отдохнуть».
6. Как и в дренажного, так и в фекального насоса «Водолей» имеются проблемы с перегревом мотора, особенно при использовании их в мелких колодцах или скважинах. Если ломается недорогая модель насоса её проще заменить новым изделием, ведь ремонт обойдется в половину стоимости оборудования.

Срабатывание автоматов при включении насоса

Выбивание пробок при включении насоса свидетельствует о коротком замыкании в цепи. Следовательно, замыкание произошло в кабеле питания или же в худшем случаи в якоре устройства. Чтобы определить где именно сломался дренажный насос придется обзавестись тестером или мультиметром. Когда устройство излечено из скважины, обмыто и просушено, производится визуальный осмотр кабеля, а в случае не обнаружения проблемы проверка тестером.

Совет! При ремонте поверхностные аппараты полностью отключать не нужно, главное, отключить питание и убедится в отсутствии давления в водопроводе. Важно знать! Заменить провод иногда может быть проблематично, ведь в некоторые погружные и поверхностные модели насосов имеют залитые в корпус кабеля.

Если же кабель целый, то остается только вариант со сгоревшим якорем, но в этом случае обойтись без услуг сервисного центра будет крайне проблематично. Как вариант обратится за помощью к хорошему электрику, который сможет перемотать обмотку якоря.

Шумит, но не качает

Ещё одной часто встречающейся проблемой, которую может заиметь дренажный насос, является шум вовремя работы и слабое или вовсе отсутствующее давление воды. Причиной поломки насоса может стать открученный амортизатор, а, точнее, ослабевшие две крепёжные гайки. Также виновником поломки может стать изношенный клапан или его полный разрыв.

Для решения проблемы с мембраной наос придется разбирать, чтобы добраться до двух гаек находящихся за мембраной и затянуть их до упора. Если устройство долго находилось в воде, то могут заржаветь болты, стягивающие корпус их можно смочить жидкостью WD-40 и через время попробовать открутить вновь. Если после данных манипуляций болты все же не открутились, их придётся срезать болгаркой.

Проблему же с клапаном решить только при полной разборке устройства и при условии наличия ремкомплекта. В противном случае без услуг сервисного центра не обойтись.

Вибрация и перегрев насоса

Если дренажный насос не оснащен специальным термореле, что в случае перегрева отключает устройство, то придется особенно тщательно следить, чтобы аппарат не работал длительное время «всухую». Так как охладителем насосов является жидкость которую он перекачивает и, проработав длительное время без воды, корпус насоса может перегреться. Вследствие перегрева, магнит, закрепленный в корпусе при помощи специального эпоксидного клея, может сместиться и заклинить перекачивающий поршень.

После отслоения магнита в насосе происходит цепная реакция, что приводит к поломке всей электроники и механики, а, следовательно, насос становится просто кучей мусора. По мнению экспертов, такая поломка является самой сложной в плане ремонта и часто является экономически нецелесообразной, конечно, если вовремя спохватиться и заблаговременно обнаружить поломку, то можно обойтись «малой кровью», и, отдав устройство в сервисный центр, магнит установят на место, а поврежденные детали заменят.

Конечно, можно попытаться отремонтировать дренажный насос самостоятельно, но есть большой риск сделать что-то неправильно. Для самостоятельного ремонта аппарат разбирается полностью и с аккуратно извлекается магнит. Затем на магните и корпусе насоса наносятся неглубокие продольные насечки при помощи болгарки или другого приспособления. И конечной стадией является нанесение нового эпоксидного клея или стекольного герметика, а также сборка в обратном порядке и замена изношенных деталей.

Слабое выходное давление

Погружные и поверхностные насосы часто имеют такую поломку, как слабое выходное давление. Причин такой поломки может быть несколько:

• Засоренный фильтр . При засорении сетки фильтра давление воды может существенно упасть или вовсе прекратиться подача. Симптомами засорения является работа устройства в нагрузку и увеличение шумности, а также может произойти перегрев мотора.
• Поверхностные станции могут иметь поврежденную трубу или ослабленный стяжной хомут , в результате чего происходит подсос воздуха и насос не в силах поднять воду с колодца. Решение проблемы банальное – проверить состояние всасывающих труб и стяжных хомутов.
• Если на входе в насос все в порядке, то остается только вариант с малым ходом вибратора . Решается эта проблема элементарно, нужно разобрать аппарат и подложить на шток вибратора шайбу.

Совет! В обязательном порядке нужно проверить состояние мембран и уплотнителей, они должны быть целыми и без повреждений.

Возможно, придётся подложить несколько шайб, все это определяется опытным путём.

Заключение

В статье мы перечислили основные неисправности, которые имеют погружные и поверхностные дренажные станции и возможные способы их ремонта. Для самостоятельного устранения поломок нужно иметь хотя бы начальные навыки работы с устройствами, в противном случае лучше обратиться в сервисный центр. Ведь для чего нужен дренажный насос? Правильно обеспечения комфортной жизни в загородном доме или даче. А вот ремонтом и обслуживанием таких устройств должны заниматься специалисты. Если вы любите поковыряться собственными руками в различных устройствах, то недорогие модели станут для вас лучшим вариантом, а вот за ремонт дорогостоящих устройств лучше не браться.

А) Не срабатывает пускатель насоса
Прежде, чем анализировать причины, по которым падает расход воды в гидравлическом контуре, представляется полезным рассмотреть наиболее очевидную неисправность: не срабатывает пускатель насоса.
Электросхема большинства насосов довольно проста. На небольших насосах с однофазным приводным электродвигателем иногда отсутствуют даже пускатели: двигатель запускается с помощью обычного пускового конденсатора (схема PSC, см раздел 53).
Для больших насосов используются двигатели трехфазного тока и применение пускателя становится необходимым. На принципиальной схем, кнопку "пуск-стоп", предохранитель (тепловое реле) и, наконец, катушку пускателя "Насос ледяной воды" (PEG).
Если пускатель не срабатывает, то дефект обнаруживается относительно легко и быстро (см. раздел 54). Остается только определить, почему сработало то или иное предохранительное устройство, устранить неисправность и постараться сделать так, чтобы дефект больше не повторялся.

Б) Пускатель замкнулся, насос "гудит", но не запускается
Пускатель двигателя трехфазного тока сработал. Двигатель начинает "гудеть", но не вращается. Здесь может быть несколько причин: либо заклинило насос, либо проблема в самом двигателе, либо пропало напряжение на одной из фаз в электросети. В последнем случае предохранитель (реле тепловой защиты) очень быстро отключает напряжение, иначе у двигателя появляется высокая вероятность "отдать богу душу".
Для того, чтобы обнаружить обрыв фазы или так называемый "перекос фаз", нажмите кнопку "Стоп" и проверьте напряжение по каждой из фаз на входных клеммах. Никогда не проверяйте напряжение на каждой из фаз по отношению к нейтральному проводу (если две фазы одинаковы, то вы ничего не сможете выявить!). Проверяйте напряжение между фазами L1-L2, L1-L3 и L2-L3. Все напряжения должны иметь одну и ту же величину. В противном случае причина неисправности заключена в источнике питания.
Если напряжения всех трех фаз в норме, проверьте их наличие на входе в коробку предохранителей (поз. 2). Если здесь напряжение на какой-либо фазе отсутствует, значит либо оборван провод, либо некачественно выполнено подключение. Точно так же проверьте напряжение на выходе из коробки предохранителей (поз. 3). Здесь проблема может быть либо в перегорании плавкого предохранителя, либо в неисправности разъединителя (плохой контакт). Эти неисправности подробно рассмотрены в разделе 55.
Наконец, проверьте наличие напряжения на входе в пускатель (поз. 4). Здесь то же самое:
либо обрыв провода, либо плохо зажаты клеммы.
Если на входе в пускатель (поз. 4) напряжение в норме, необходимо перед началом дальнейших проверок отключить обмотку двигателя от клемм поз. 7 на выходе из пускателя.

Отключите обмотку двигателя от клеммной коробки (поз. 7 на рис. 92.3), потом замкните рубильник насоса (поз. 1), чтобы сработал пускатель. В этом случае, поскольку обмотка двигателя отсоединена от пускателя, а пускатель сработал, на клеммах (поз. 7) должно появиться напряжение.
Если этого не произошло, проверьте напряжение на клеммах {поз. 5 на рис. 92.2), чтобы выявить возможные проблемы в клеммной коробке, на соединительных проводах между пускателем и клеммной коробкой, а также в силовой цепи предохранителей или пускателя.
Если на клеммах (поз. 7) появилось напряжение, неисправность вызвана либо обрывом соединительных проводов между двигателем и клеммной коробкой, либо самим двигателем (см. раздел 62. а также раздел 53), либо тем, что насос не позволяет двигателю вращаться (поскольку, например, его полностью заклинило).
Если приводным двигателем насоса является однофазный двигатель с пусковой обмоткой, и этот двигатель "гудит", но не вращается, значит либо неисправен пусковой конденсатор (см. раздел 53), либо заклинило насос.
В тех случаях, когда приводной двигатель позволяет менять число оборотов и регулятор установлен в положение минимального числа оборотов, проверьте, хватает ли мощности двигателю: крутящий момент двигателя всегда должен быть больше момента сопротивления насоса (см. раздел 55).

В) Пускатель замкнут, но насос не вращается

В первую очередь проверьте напряжение питания двигателя. Удостоверьтесь, что плавкие предохранители или рубильник (поз. 1 на рис. 92.3) замкнуты, потом проверьте напряжение на клеммах (поз. 7). Если напряжение отсутствует, проверьте силовую цепь, так же, как мы описывали выше.
Если напряжение на клеммах (поз. 7) есть, померяйте ток в каждой фазе с помощью токоизмерительных клещей! Измерение потребляемой двигателем силы тока является наиболее надежным способом контроля работы насоса, если он вращается (см. раздел 93.2).
Действительно, крыльчатка насоса вполне может оставаться неподвижной (манометры, установленные на выходе из насоса не будут менять своих показаний после запуска двигателя), в то время, как двигатель будет потреблять ток из сети (например потому, что крыльчатка прокручивается на оси). Заметим, что в этом случае сила тока, потребляемого двигателем, будет очень незначительной, а насос будет издавать характерный "дребезг" (как будто гремят кастрюли на кухне).
Проверьте соединительные провода между клеммной коробкой пускателя и обмоткой двигателя (клеммной коробкой двигателя) и напряжение на клеммной коробке двигателя (поз. 8 на рис. 92.3).
Если двигатель трехфазного тока рассчитан на работу при двух значениях напряжения в сети, проверьте схему подключения обмоток двигателя (см. раздел 62.1). В любом случае, не поленитесь, снимите крышку клеммной коробки и посмотрите на нее изнутри: как правило на внутренней стороне крышки приводится схема соединения обмоток.

Примечание. Некоторые небольшие однофазные двигатели оснащаются встроенной тепловой защитой (реле типа "klixon" - "кликсон"), которая отключает двигатель от сети при повышении температуры обмотки до предельно допустимого значения.
В этот момент потребляемый двигателем ток равен нулю, хотя напряжение питания на его клеммах присутствует, а корпус двигателя на ощупь горячий. Снимите питание с двигателя (обмотка вскоре остынет) и проверьте легкость вращения вала (см. рис. 92.4).

Г) Механические неисправности
В зависимости от конструкции насоса (см. раздел 90) свободному (легкому) вращению вала могут препятствовать самые различные многочисленные механические неисправности.
Грязная вода с агрессивными примесями или накипью приводит к тому, что в насосе с "затопленным" ротором двигателя накипь, грязь или другие примеси забивают пространство между ротором и статором и ротор насоса "заклинивает". Кроме того, эта грязь может привести к заклиниванию подшипников или уплотнительных сальников. Крыльчатка может быть заклинена инородным телом (тряпка, забытая в трубопроводе при монтаже, отложения накипи или грязи и.т.д.).
Следовательно, прежде всего следует удостовериться в том, что ось двигателя свободно проворачивается вручную без всяких усилий.
На насосных агрегатах с соединительной муфтой (поз. 1 на рис. 92.4) удостовериться в свободном вращении вала очень легко. Отключите питание двигателя, обхватите втулку муфты руками и попробуйте вручную провернуть вал. В этом случае вы сможете также удостовериться в отсутствии чрезмерного люфта (биения) муфты, оценить степень ее износа и проверить жесткость сцепления. Проверьте также уровень масла (поз. А). Если есть необходимость в доливе масла, используйте только ту марку, которая рекомендована производителем насоса.
Для насоса с "сухим" ротором (поз. 2 на рис. 92.4) снимите с двигателя напряжение питания и используйте отвертку или другой инструмент, подходящий для того, чтобы провернуть ось двигателя (монетку, шестигранник и т.д.) и проверить легкость вращения.
Некоторые модели с "затопленным" ротором двигателя (поз. 3 на рис. 92.4) снабжены завинчивающейся пробкой с пластинчатым хвостовиком (которая иногда служит как сливной кран), установленной на конце вала.
На других моделях требуется снять смотровое стекло, чтобы добраться до хвостовика. Как правило, при снятии смотрового стекла насос не теряет герметичности.

Заклинивание главным образом происходит после длительной стоянки насоса. Чаще всего устранить заклинивание удается используя один из способов, описанных выше. В противном случае вам придется закрыть запорные вентили (лишь бы они были герметичными), а потом разобрать насосный агрегат, чтобы добраться до крыльчатки и провернуть ее вместе с осью.
Далее, после запуска насоса нужно будет обязательно убедиться в том, что сила тока, потребляемого двигателем, не превышает величины, указанной на шильдике двигателя.
В примере на рис. 92.5 на двигатель подано напряжение 380 В, при котором номинальное значение потребляемой двигателем силы тока ни в коем случае не должно быть выше указанной величины. Кроме того, предохранитель также должен быть настроен на максимальное значение силы тока 1 А (см. раздел 55).

В насосных агрегатах с соединительной муфтой (см. рис. 92.6) превышение номинального значения потребляемой силы тока может быть обусловлено чрезмерной затяжкой сальникового уплотнения (см. раздел 90).

После замены уплотнительного шнура или в процессе постепенной затяжки сальника всегда проверяйте величину потребляемой силы тока, не допуская превышения значения, указанного на шильдике двигателя.
При нормальной работе насоса сила тока, потребляемого двигателем, главным образом зависит от величины расхода воды по контуру. Номинальная сила тока, указанная на шильдике двигателя, достигается крайне редко, за исключением тех случаев, когда значения температуры и давления воды в контуре приближаются к экстремальным.
Никогда не настраивайте предохранители на величину силы тока, пре
вышающую значение, указанное на шильдике двигателя.
Это правило справедливо для всех потребителей электроэнергии (двигатели насосов, вентиляторов, компрессоров и т. д.).

1.
2.
3.
4.

Дренажный насос для владельцев приусадебных участков является востребованным и незаменимым оборудованием, когда наступает время таяния снега или период проливных дождей. Дело в том, что избыток воды может нанести строениям непоправимый ущерб, затапливая подвальные помещения и подмывая фундамент зданий. В процессе эксплуатации иногда требуется произвести ремонт дренажного насоса. На фото видно, как выглядит такой аппарат.

Дренажный насос позволяет откачать жидкость из бассейна, котлована, резервуара, колодца, емкости. Можно ли устранить неисправность его своими руками, нередко интересуются потребители данной продукции.

Виды дренажных насосов

Такие агрегаты для откачивания грязной воды и стоков по своему назначению бывают поверхностными и погружными (прочитайте: " ").

Насосы дренажные поверхностные . Их применяют для перекачки жидкости из емкостей небольших по объему. Аппарат располагают на земле около кромки сливного резервуара (прочитайте также: " "). Чтобы откачать грязную воду шланг опускают на дно емкости. Если насос функционирует в автоматическом режиме, поплавковый механизм нужно подвести к рычагу включения, что позволит следить за уровнем жидкости в котловане или резервуаре. Когда стоки поднимаются выше определенного уровня, вместе с ними всплывает поплавок и агрегат включается (детальнее: " ").

Дренажный насос имеет две трубы:

• входную - для забора грязной воды из сточного резервуара;
• выходную – необходимую для слива жидкости за пределы емкости.

В процессе работы аппарата необходимо следить, чтобы в него не попала вода (прочитайте: " "). Иначе агрегат может выйти из строя и тогда потребуется ремонт дренажного насоса своими руками или при помощи специалиста. Выкачка стоков должна совершаться быстрее, чем поднимается их уровень в колодце. К канализационной системе насосы подсоединяют посредством патрубков. Для этого измеряют диаметр трубы канализации с точностью до одного миллиметра.

Преимущество поверхностных насосов заключается в мобильности – их легко и быстро можно переместить в другое место.

Насосы дренажные погружные . Такой вид аппаратов используют при необходимости очистить глубокие резервуары и в случае масштабных затоплений для откачки излишков воды. Агрегат опускают в колодец или емкость, откуда требуется выкачать жидкость (подробнее: " "). Засасывание производится посредством отверстий в днище прибора, а не через входные шланги. Чтобы предотвратить попадание в импеллер аппарата крупных включений, в насосе имеются сетчатые фильтры.

Применение поплавковых выключателей позволяет при большом количестве стоков автоматически включать прибор. Избежать возможности замыкания при погружении аппарата в жидкость можно благодаря наличию качественной электроизоляции.

Если необходимо откачать или перекачать жидкость с крупными фракциями, специалисты рекомендуют использовать фекальные (канализационные) насосы, имеющие специальные режущие и рубящие элементы. Они способны перекачивать и перерабатывать стоки, содержащие большие по размеру отходы. Наиболее оптимальным решением будет приобретение автоматической канализационной станции, которая позволит эксплуатировать санузлы, не имеющие подключения к централизованным сточным системам.

Устройство дренажного насоса

Элементами дренажного насосного оборудования являются:

• двигатель – когда аппарат небольшой, он находится во внутреннем пластиковом корпусе;
• конденсаторный двигатель с термозащитным выключателем, предотвращающим перегрузку (в более дорогих усовершенствованных моделях);
• корпус внутренний и наружный - в современных дорогостоящих агрегатах их делают из высокопрочного полипропилена, армированного стекловолокном. Также корпуса делают из пластика или нержавеющей стали. При работе аппарата пространство между корпусами заполняется водой, благодаря чему агрегат не перегревается;
• рабочий вал изготавливают из нержавейки;
• крыльчатка или рабочее колесо располагаются в наружном корпусе на валу. От конфигурации этой детали зависит размер частиц включений, которые способен переработать насос;
• поплавковый выключатель – служит для отключения и включения аппарата в автоматическом режиме. Данное устройство контролирует уровень жидкости в колодце или емкости, обеспечивая защиту механизма от «сухого хода». Оно отвечает за своевременное включение аппарата.

Оборудование прослужит долгий срок, и ремонт дренажного насоса своими руками не понадобится при условии, что в жидкости будет минимальным наличие волокнистых включений, а размер фракций не превысит 5 миллиметров.

Функционирование дренажных насосов при переносе сточных вод, имеющих повышенную температуру, ограничивается временным периодом – информация об этом содержится в инструкции по эксплуатации компании-производителя. Дело в том, что охлаждение двигателя агрегата происходит за счет отдачи тепла в перекачиваемую жидкость.

Критерии выбора дренажных насосов

Есть несколько правил, которые следует соблюдать в случае выбора аппарата:

Необходимо учитывать вид перекачиваемой жидкости – здесь обращают внимание на величину фракций в грязной воде. Нужно внимательно ознакомиться с основными параметрами дренажного агрегата, чтобы остановить свой выбор на определенной модели.

Это, прежде всего:

• напор – данная величина для оборудования средней производительности составляет 7-10 метров. В некоторых моделях она достигает более 30 метров. Данные относительно напора насоса зависят от расстояния, на которое планируется подавать жидкость;
• производительность – выбор зависит от объема резервуара. Например, для емкости в 40 «кубов» достаточно аппарата с 10 кубовой производительностью в час. Для промышленных целей нужны более производительные насосы – около 100 м³ /час и более;
• глубина погружения аппарата – максимальное данное значение достигает 5 -15 метров, а минимальное - 0,3 - 0,9 метра.

Следует помнить: когда агрегат работает, его насосная часть должна быть под водой.

Кроме этого, нужно знать, от каких моментов зависит продолжительность срока эксплуатации насоса:

• качество материалов, из которых изготовлены элементы оборудования;
• температура перекачиваемой грязной воды, она не должна быть более +50°С;
• диаметр прохода стоков;
• наличие защиты от возможного перегрева. Обычно в насос встраивают термореле (оно отключит питание, если температура жидкости становится критической) и поплавковый выключатель.

Ремонт дренажных насосов

Когда ломается дренажный насос – неисправности устраняют после выяснения причины поломки.

Чаще всего это бывает:

• неправильная эксплуатация, когда превышаются рабочие параметры аппарата;
• большой период между проведением техобслуживания;
• длительное функционирование прибора в «сухом» режиме;
• очень большие твердые включения в откачиваемой жидкости (тогда дренажный насос не качает воду);
• некачественно произведенный монтаж насоса;
• производственный дефект.

Когда аппарат недорогой, производится разборка дренажного насоса и его ремонт своими руками при условии наличия навыков обращения с подобными агрегатами.

Если появились первые признаки неправильного функционирования погружного насоса, нужно проверить работоспособность и состояние отдельных элементов:

• поршень должен отличаться эластичностью и на нем не могут быть механические повреждения;
• необходимо, чтобы вдуваемый на месте забора жидкости воздух свободно проходил по обеим сторонам;
• оптимальное расстояние между поршнем и катушками электромагнита – от 0,4 до 0,5 сантиметра. Если зазор больше, катушки бьются, а когда меньше – перегревается мотор;
• между клапаном, закрывающим входные отверстия, и корпусом промежуток должен составлять от 0,7 до 0,8 миллиметров.

Нередко причиной плохой работы техники является не поломка отдельных элементов, а перепад напряжения в электросети. До того, как разобрать дренажный насос и начать его самостоятельно ремонтировать, необходимо проверить напряжение в сети, которое должно составлять 200-240В. Если данный параметр в норме, можно приступать к разборке, нанеся на стыкуемых участках аппарата специальные засечки.

Если не качает дренажный насос, находящийся в рабочем состоянии, то возможные причины заключаются в следующем:

• в водозаборную часть попал воздух;
• недостаточная глубина погружения агрегата;
• водозаборный элемент не покрыт жидкостью.

Чтобы ликвидировать недостаток, нужно погрузить оборудование, пока вода полностью не покроет водозаборную часть. Насос следует наклонить для устранения воздушной пробки.

Только при условии своевременного устранения неполадок в работе дренажного насоса обеспечит его эксплуатацию продолжительное время без серьезных проблем.

Ремонт дренажного насоса своими руками, увы, возможен не всегда. Определенные неисправности в состоянии устранить только специалисты в условиях специализированной мастерской. Некоторые поломки вовсе нельзя исправить - не спасет даже замена детали, придется покупать новое оборудование. Список самостоятельно устраняемых неисправностей короток, но рассмотрения все же достоин.

• мотор приводит в движение крыльчатку, закрепленную на валу;
• пластины крыльчатки разгоняют жидкость внутри корпуса насоса;
• под действием центробежной силы жидкость поступает в выпускное отверстие;
• освобожденное место тут же занимает жидкость, поступающая через входное отверстие.

Отверстия располагаются на разном уровне. Это зависит от типа насоса: погружного, поверхностного. Погружные забирают воду снизу, а не сбоку.

Схема дренажного насоса

Видео: дренажные насосы Джилекс

Незапланированный ремонт своими руками или в мастерской не понадобится, если соблюдать нехитрые правила эксплуатации оборудования, подробно изложенные в этом видео-ролике производителя. В нем так же рассказывают о принципе работы устройств.

Основные неисправности дренажных насосов

Насос не работает, если:

1. Произошло замыкание по причине резкого перепада напряжения в электросети, сгорела обмотка.
2. Поплавок (если речь о приборе с поплавком) заклинило ниже уровня срабатывания (держат стенки колодца, шланги, кабель питания).
3. Крыльчатку заклинило механическими включениями, попавшими в корпус.
4. Вышел из строя конденсатор.

Насос не работает, но гудит, если:

1. Вышел из строя клапан.
2. Крепление амортизатора на штоке ослабло.
3. Шток оборвался.
4. Вышел из строя кабель питания (перетерлись провода внутри общего кабеля).

Перечислены основные неисправности. Для выявления индивидуальных поломок потребуется диагностика.

Важно! Прежде чем бить тревогу, первым делом проверьте сеть - может быть, проблемы с электричеством, а не с насосом.

Как отремонтировать дренажный насос своими руками

Из всех перечисленных неисправностей дренажных насосов своими руками можно устранить лишь несколько. Реально освободить поплавок (тут инструкции вряд ли понадобятся), убрать заклинившие крыльчатку механические включения (нельзя стягивать крыльчатку, о чем в видео ниже), закрепить амортизатор, отремонтировать кабель. Для закрепления амортизатора нужно разобрать корпус и попросту подтянуть гайки на болтах крепления, законтрив верхнюю. Это самое простое из всего. Ремонт кабеля потребует времени, но это осуществимо. В отдельных моделях легко заменить конденсатор.

Все остальное не сделать без мастеров, а оборванный шток вообще исправить настолько трудно, что приобретение нового оборудования гораздо целесообразнее. Не удастся самостоятельно заменить клапан (сложно, нерентабельно) и отремонтировать обмотку - потребуется специализированный инструментарий. Впрочем, это не касается дешевых китайских насосов: их либо новые брать, либо самим чинить, так как высококвалифицированный ремонт обойдется дороже.

Видео: ремонт дренажного насоса своими руками

Гражданин рассказывает нам, как починить прибор, и какие при этом он совершил ошибки - якорь повредил, крыльчатку сломал (ох, и крепки же китайские крыльчатки). Человек работает весело, на пару с телевизором, потому многое проблематично услышать, зато все прекрасно видно. Своими руками он ломал только в начале, а потом уже чинил.

Ремонт шнура питания дренажного насоса

Если шнур питания вышел из строя, насос не включится (очевидно), но иной раз обнаружить неисправность невозможно визуально, то есть провода порвались внутри изолирующего кабеля.

Прежде чем пытаться отремонтировать кабель, надо понять, в каком месте он нарушен. Два наиболее вероятных - место подключения к насосу, отрезок у вилки - то есть наиболее часто перегибаемые участки. Тут понадобится медицинский метод - пальпация. То есть вам придется пальцами сжимать кабель, чтобы порванные провода соединились (с подводной лодки им все равно никуда не деться) - таким образом найдете место обрыва (если не забудете включить оборудование).

Чтобы исправить кабель, нарушенный в месте входа в корпус, его сначала нужно извлечь. Потребуется разборка. Здесь могут ждать сюрпризы: в некоторых ГНОМ-х болты не предназначены для закручивания нормальными отвертками - они сделаны под 3-лепестковую биту (встречается редко, сейчас уже шестиугольные отверстия чаще). Мотивация производителя неизвестна.

Важно! Снимая крышку, не тяните ее, не рвите резко - можно случайно оборвать провода, а они увлекут за собой обмотку мотора. Аккуратно раскачивайте, постепенно крышка ослабнет.

Внутри корпуса находится натяжное устройство. Его нужно снять, отвинтив 3 болта. Вынуть натяжную шайбу. Извлечь кабель. Обрезать его дальше места обрыва проводов и вставить обратно. Здесь может подстерегать очередной сюрприз - разбухший кабель не пройдет в предназначенное для него отверстие. Придется смазать его машинным маслом (вариант с извлечением муфты лучше не рассматривать: можете изуродовать деталь).

Все отсоединяемые провода нужно помечать, чтобы потом правильно соединить, не перепутав «землю», «ноль» и фазу (провод заземления, как правило, желто-зеленого цвета, «ноль» - голубого, но всякое бывает).

Вставив кабель, устанавливают на место натяжное устройство, закручивают болты, собирают схему, изолируют соединения. При установке крышки следите за тем, чтобы шип попал в паз. Не давите.

Мы рассказали о неработающих насосах. Бывает еще, что насос включается, но тут же отключается - он в состоянии работать, но почему-то не хочет. Подобное поведение прибора объясняется либо коротким замыканием в цепи, либо засором проточной области. Проверить цепь и устранить неисправность несложно (замыкание в цепи насосного оборудования ничем не отличается от любого другого замыкания). Если в процессе проверки цепи выявить неисправность не удалось, дело в засоре. Снимите фильтр, диафрагму, прочистите проточную область.

Если насос перестал качать так же весело, как раньше, скорее всего износилось рабочее колесо - надо менять. Расширившийся зазор между рабочим колесом и диафрагмой также может послужить причиной снижения производительности оборудования. Зазор нужно отрегулировать.

В целях профилактики и предупреждения засоров проточной области рекомендуется после работы насоса с загрязненными жидкостями запускать его в чистой воде - это поможет удалить пока еще не скопившиеся примеси.

Важно! Обязательно отключайте оборудование от сети, если собираетесь искать поломки - не забывайте о безопасности.

Самостоятельно мало что можно починить (даже болты подстраивают каверзы, даже замена провода окружена сложностями), а потому надо беречь оборудование. Здесь, как с преступлениями: лучший метод борьбы - профилактика.

Если дренажному насосу придется работать в неподобающих условиях, он выйдет из строя. Дренажный насос не справляется с крупными включениями (допустимые фракции указаны в инструкции). Если предполагается наличие таких включений, используйте фекальный насос с измельчителем.