Смеситель в ванной с какой стороны горячая. Холодная и горячая вода. С какой стороны какая? Здравствуйте! Нужен термостатический смеситель с поворотным изливом. Подвод горячей воды по советской схеме, т. е. справа. Есть ли в вашем ассортименте такие смеси

Каждый из нас по нескольку раз за день сталкивается с необходимостью помыть руки, налить воды в какую-либо емкость. И так или иначе, все мы часто пользуемся водопроводным краном. Но многие ли из нас, не задумываясь, с ходу ответят на вопрос, с какой стороны горячая вода, и где вентиль, открывающий холодную? Наверняка есть люди, сталкивающиеся с проблемой выбора какой же кран повернуть, и даже не раз обжигающие пальцы под струей кипятка, когда надеялись опустить руки под холодную воду. Ведь не на всех смесителях четко обозначено красным и синим цветом, с какой стороны горячая и холодная вода. А если вы самостоятельно делаете ремонт и проводите сантехнические работы по подключению воды к крану, то как же не перепутать стороны и сделать все так, как и положено? Что же, давайте разбираться вместе.

Такие разные смесители

В современном мире производители предлагают покупателям большое разнообразие видов смесителей: есть те, что работают, реагируя на сенсорный сигнал, есть с ручкой, поднимающейся наверх или же привычные каждому из нас с двумя вентилями по правую и левую руку. Но у всех этих есть то, что их объединяет помимо назначения - это то, с какой стороны горячая вода, а с какой холодная.

Не путать стороны!

Как правило, вентиль с горячей водой находится слева, а с холодной, - соответственно, справа. Так, устроены водопроводные системы практически по всему миру. Да и магазины сантехники предлагают в большинстве своем смесители, сконструированные именно под такое расположение горячей и холодной воды. Этому есть вполне логическое объяснение. Дело в том, что подавляющее количество людей является правшами. И им гораздо удобнее открывать вентиль, находящийся именно справа, то есть, вентиль с холодной водой. Горячую же воду, располагающуюся с левой стороны, праворукий человек будет открывать во вторую очередь, таким образом, риск обжечься снижается. Именно поэтому, отвечая на вопрос, с какой стороны должна быть горячая вода, а с какой холодная, стоит понять, что горячая слева, а холодная справа.

Рычажный смеситель

Многие сейчас предпочитают рычажные смесители. Чтобы открыть такой кран достаточно поднять ручку вверх. Но несмотря на различие открывания, регулируется температура воды в нем так же, как и в смесителе с вентилями, точнее, ориентируясь на те же стороны. При повороте рычага влево вода становится горячее, если отвести ручку в правую сторону, струя становится холодной.

Как было в СССР

Но не все так просто. В России вы часто можете встретить смесители с обратным расположением вентилей. Все потому, что в Советском Союзе на размещение труб с горячей и холодной водой действовали нормы СНиПа, принятого в 1976 году. Согласно статье 3.27, трубы должны располагаться справа от стояков водоснабжения холодного.

В современной России нет регламента, определяющего стороны труб. Однако, даже в новых домах, иногда водоснабжение конструируют по советской системе, располагая горячую воду справа, а холодную слева. Чтобы узнать, как установлены трубы водоснабжения в конкретном доме, необходимо свериться с его чертежами.

Знаки и символы

Чтобы быть точно уверенным, какую воду вы открываете, всегда обращайте внимание на обозначения, находящиеся на вентиле. Как правило, холодная вода обозначается синим или голубым цветом, горячая же маркируется красным, а иногда и оранжевым.

Бывает, на некоторых кранах вентили помечены не цветом, а латинскими буквами, с которых начинаются слова на английском «HOT» - горячий и «COLD» - наоборот, холодный. Соответственно, ищите буквы «H» и «C». Может быть, чтобы определить с какой стороны горячая вода в смесителе, а с какой холодная, производители напишут и все слово целиком.

Будьте внимательны и, даже ориентируясь на символы, обозначающие температуру воды, аккуратно проверьте, вентиль с какой водой вы повернули.

Откуда два крана?

А вот подойдя к раковине в Великобритании, вы будете удивлены, когда увидите вместо привычного одного смесителя с двумя вентилями сразу два крана, из которых течет вода разной температуры. Это объясняется тем, что большая часть жилищного фонда Соединенного Королевства довольная старая: дома были построены в девятнадцатом - начале двадцатого века, тогда, когда в Англии не было системы центрального отопления, а только система водоснабжения. То есть, вода в квартиры поступала исключительно холодная. Когда же британцы обеспечили подачу горячей воды, то краны в домах переделывать не стали, а просто подвели еще один, уже с горячей водой.

Имеет силу в данном вопросе и дань традиции. Даже в современных строениях англичане предпочитают делать два раздельных крана, ведь они моют руки не под проточной струей, как привычно нам с вами, а набирают раковину воды, перед этим заткнув слив пробкой. И уже в ней, как в тазике, проводят необходимые водные процедуры. Это позволяет экономить, ведь тогда не нужно настраивать температуру воды, она не льется напрасно.

Тем не менее, такая интересная система водоснабжения, принятая в Великобритании, не отменят общего для большинства европейских стран правила расположения горячей и холодной воды. Кран, из которого течет кипяток находится слева. А чтобы полилась холодная вода нужно открыть правый вентиль. Таким образом, помимо непривычного разделения кранов, неудобств в английской системе подачи воды у нас возникнуть не должно. Навряд ли среднестатистический европейский человек, увидев два крана вместо одного, перепутает, с какой стороны находится горячая вода, а с какой холодная.

Не только смесители

Но ведь с горячей и холодной водой мы сталкиваемся не только в ванных и на кухнях. Популярностью сейчас пользуются бойлеры для питьевой воды. В таких кулерах с какой стороны горячая вода, а с какой холодная разобраться, как правило, просто - краники обозначаются разными цветами, синим и красным. Но все же стоит отметить, что подавляющее большинство моделей сконструированы по европейской системе: то есть горячая вода находится слева, а холодная справа.

Наверняка есть лица, сталкивавшиеся с выбором открытия вентиля, дабы пошла струя ожидаемого температурного режима. Поскольку не все они имеют обозначения красного и синего оттенков, чтобы сходу сообразить, потечет прохладная или теплая вода.

А в случае самостоятельного ремонта и монтажа сантехнического оборудования, как же определить, что все сделано как требуется?

Сегодня на рынке представлен широкий выбор смесителей:

Устройства, работающие от сенсорного сигнала;
модели, оснащенные рычагом, поднимающимся вверх;
обычные изделия с двумя клапанами, расположенными справа и слева от крана.

Однако каждый вид изделий, кроме функционального назначения, связывает то, с какой стороны идет теплая, а с какой – холодная вода.

Обычно откупорочная ручка горячей подачи расположена слева. Таким образом устроены сети водопроводов во всем мире. Сантехнические магазины продают смесители, модели которых в большинстве сконструированы аналогично. Это легко объяснить. Суть в том, что основное количество населения на земле – правши. Поэтому удобнее поворачивать кран, расположенный с правой стороны, подающий холодную воду. Горячую баранку, находящуюся слева, люди отжимают потом, снижая риск получить ожог. Универсальным является и то, что вентили открываются против часовой стрелки, а закручиваются – по.

Так, ответ на вопрос «С какой стороны должна быть горячая вода?» – с правой.

Популярностью пользуются рычажные конструкции. Чтобы потекла вода, надо лишь потянуть вверх рукоятку. Несмотря на разность открывания, регулирование градуса жидкости происходит по тому же принципу, что и в сантехнике с вентилями, вернее, по направлению в те же стороны. Повернув рычаг влево, вода теплеет, вправо – холоднеет.

В РФ можно встретить механизмы с размещением вентилей наоборот. Дело в том, что в СССР на разводку холодной и горячей воды действовали правила СНиП.

Сегодня в России не существует регламента, который определял бы стороны расположения труб. Но даже в новых постройках иногда монтируют схему подачи, конструируя горячий подвод справа, холодный – с левой стороны. Чтобы узнать об обустройстве трубопровода в определенном доме, следует изучить его схему.

Для уверенного открытия крана с нужной водой, смотрите на значки, расположенные на вентилях. Холодный кран, как правило, обозначен синим цветом, теплый – красным. Встречаются механизмы, когда вентили обозначены «H» и «C». Это первые буквы слов «HOT» – горячий и «COLD» – холодный.

Для сравнения, подойдя к умывальнику в Британии, человек будет изумлен, увидев не один кран с привычными двумя вентилями, а два смесителя, из которых льется разная вода. Связано это с тем, что подавляющая часть жилья старая и была построена, когда еще не было центральной системы отопления, а лишь – водоснабжение. Жидкость в дома поступала холодная. Когда появилась возможность подвода теплой воды, смесители не переделали, а подвели еще один кран. Многие в Британии придерживаются старой традиции, и сегодня продолжают монтировать систему с разными кранами, поскольку многие англичане моют руки не под струей, а в умывальнике, закрыв сток пробкой и набрав туда жидкости. Так они экономят.

Популярными являются сейчас кулеры с питьевой водой. Сообразить, с какой стороны теплая и охлажденная жидкость несложно – краники имеют красное и синее обозначение.

Таким образом, в большинстве случаев трубы подачи горячей воды находятся справа от стояков холодного водоснабжения.

Относительно удобства многим неважно расположение вентилей. Актуальными в современном мире являются смесители с рычагами. Желательно, чтобы в доме подключение всех кранов было выполнено одинаково, чтобы не путаться.

На функциональности традиционного смесителя расположение системы труб никак не отражается. Для такого механизма значения не имеет, с какой стороны монтировать вентиль горячей или холодной воды. А разноцветные заглушки легко поменять местами.

Самостоятельная разводка труб горячего и холодного водопровода в квартире или доме — дело непростое, но реальное. Даже если вы собираетесь нанять специалиста, основные моменты вам стоит знать самому- контроль не помешает.

Сегодня в большинстве случаев разводка труб в ванной делается из полимерных труб — полипропилен для водопровода, ПВХ для канализации

Как разработать схему разводки водопровода

Сначала определяете места, где будут располагаться все потребители холодной и горячей воды. Лучше сделать все на плане, но можно и «на месте» отметить. Важны не только геометрические размеры приборов, но и точное расположение места, куда надо воду подвести.

Нарисовать план с указанием размеров и расстояний — первый шаг

Многие приборы подключаются к водопроводной сети при помощи гибких шлангов. Тогда заканчиваться отвод от магистрали может за 10-20 см до прибора. Главное, чтобы место соединения было легко доступным. Это необходимо для удобного и быстрого обслуживания соединения. Такой способ соединения реализуется проще — нет необходимости точно рассчитывать длину трубы.

Есть еще жесткая подводка воды к сантехническим приборам или бытовой техники — трубами к самому входу. Такое соединение выполнять сложнее, потому встречается такой тип разводки реже. В основном так подключают газовые водонагреватели (колонки), смесители для ванной, которые крепятся к стене.

Наружная или скрытая прокладка

В первую очередь стоит определиться с типом прокладки труб — будут они идти поверху или спрятаны в стене или полу. Скрытая разводка в ванной, туалете хороша с эстетической точки зрения — ничего не видно. Но трубы недоступны, чтобы устранить течь придется разбивать стену, что совсем не радует. Потому в стену стараются укладывать только целые куски без соединений — меньше шансов на протечку.

Есть и еще одна сложность при скрытой прокладке водопровода — необходимость наличия каналов в стене (штроб), в которые укладывают трубы. Во-первых, не всякая стена позволяет делать в ней штробы. Например, в панельных домах, где толщина стены всего-то около 10 см делать канал глубиной 5-6 см точно не стоит. Плита потеряет значительную часть несущей способности. Чем это грозит объяснять, наверное, не надо. Во-вторых, прокладка штроб в стене — работа эта не самая легкая, даже при наличии перфоратора отнимает много времени. Так что минусов у такого варианта более чем достаточно.

Еще один тип скрытой подводки труб — за фальш-стеной. Для этого, отступив некоторое расстояние от основной стены, устанавливают каркас, а на него гипсокартон, на который затем укладывают плитку. Второй вариант фальш стены — из пластиковых панелей.

Наружная разводка труб с практической точки зрения лучше — все на виду, доступно для ремонта в любое время. Зато страдает эстетическая сторона. Чтобы скрыть коммуникации их все — водопровод и канализацию — стараются прокладывать поближе к полу, потом надстраивают гипсокартонный короб со съемной крышкой или верхней частью. Так ко всем трубам есть свободный доступ, а сами они почти не видны.

Способ укладки

В квартире или доме разводку водопровода делают двумя способами — последовательно подключая всех потребителей или ставя коллектор, от которого на каждый из приборов идет отдельная труба. Оба варианта не без недостатков.

При последовательном подключении труб уходит мало, но если подряд подключены более двух сантехнических приборов, при их одновременной работе напор может быть недостаточным. Такой тип разводки называют еще тройниковым — все отводы от основной магистральной трубы делают при помощи тройников (иногда — крестовин или уголков).

При коллекторной разводке водопровода труб уходит много, кроме того требуется дополнительное оборудование — коллектор на водопровод. Так что эта схема разводки труб — дорогостоящая затея, зато давление на всех подключенных приборах, независимо от количества работающих, одинаковое.

Параллельное подключение — к каждому прибору от коллектора идет своя линия

Есть еще один нюанс: большое количество труб где-то надо уложить, причем компактно, а это совсем непросто. Потому такой тип разводки чаще используют при скрытой прокладке или при открытой, но в тех местах, которые требуют такого подключения или могут быть закрыты мебелью.

Например, в ванной или туалете подключаются всего два прибора. Там можно сделать последовательную разводку. На кухне подключается колонка (бойлер), кран на мойку, стиральная и посудомоечная машина. Вот в таком случае имеет смысл поставить на кухне коллектор, а от него уже развести ко всем потребителям отдельные ветки водоснабжения. Такой способ подключения называют смешанным — часть водопровода разводят при помощи тройников, часть — от коллектора.

Обратите внимание на то, что если одновременно делают разводку холодной и горячей воды, трубопроводы укладывают параллельно. При срытой подводке имеет смысл подводку ГВС завернуть в теплоизоляцию — вода тогда действительно будет горячей и вы не будете обогревать стены. Если трубы полипропиленовые или пластиковые, это не так критично — полимеры имеют невысокий коэффициент теплопередачи. Для металла (любого — стали, нержавейки, оцинковки, меди) теплоизоляция очень желательна.

Разводка труб: правила

Как в любом деле, в сантехнике есть свои правила. Есть они и при прокладке водопровода. Если разводку водопровода собираетесь делать для себя, соблюдать их или нет решать вам, но лучше все сделать правильно. В правилах есть своя логика, которой придерживается большинство:

Если присмотритесь, то увидите, что большая часть водопроводов сделана именно по этим правилам.

Какие трубы для водопровода лучше

Однозначно сказать, какими трубами лучше всего делать разводку нельзя — нет идеального материала, есть более или менее подходящие для данных условий. Остановимся на самых популярных вариантах, их достоинствах и недостатках:

Полипропиленовые трубы

Вариант хорош всем, кроме большого теплового расширения — до 5 см на 1 метр, а это очень много. При длинной трассе необходима установка компенсатора или использование армированных труб. У них тепловое расширение в разы меньше, зато цены выше. Для горячей воды однозначно надо использовать армированные трубы но вот стеклопластиком или фольгой — решать вам. Разводка труб ХВС может быть сделана обычной ППР трубой для холодной воды — тут тепловое расширение не так критично.

Полипропиленовые трубы для разводки водопровода — отличный выбор

Еще один момент, актуальный, если работы проводите своими руками, делать собираетесь скрытую прокладку коммуникаций — качество выполнения соединений. В принципе, в ничего сложного нет, но без наличия опыта можно «накосячить», в результате через некоторое время соединение может потечь. При отсутствии опыта в сварке полипропилена прятать соединения под отделку очень нежелательно. В этом случае лучше выбрать открытый способ укладки.

Разводка полипропиленовых труб в ванной и туалете имеет множество положительных моментов:

• правильно сделанное соединение получается монолитным;
• нет заужения диаметров трубопровода в местах пайки;
• высокая ремонтопригодность;
• длительный срок эксплуатации;
• легкость монтажа.

В общем, не зря этот материал в последнее время так популярен.

ПВХ для водопровода

При разводке ПВХ труб используют клеевое соединение. Есть специальный клей, который растворяет верхний слой полимера. Им смазываются обе склеиваемые детали, прижимаются одна к другой и выдерживаются некоторое время. В результате соединение практически монолитное, прочное и надежное.

Есть два типа соединения: стыковое, когда стыкуются два отрезка трубы и с использованием фитингов. С фитингами работать проще, но места соединений получаются зауженными. При стыковом соединении заужений нет, но сделать качественно намного сложнее.

В принципе, все плюсы и минусы тут такие же, добавляется несколько минусов — подходит только для транспортировки только холодных сред — не более +40°C, то есть для ГВС придется использовать другие трубы. Царапины и сколы снижают прочность трубы, потому исключается резьбовое соединение.

Металлопластиковые

Разводка водопровода из металлопластиковых труб подходит и для ГВС — выдерживать может температуру до +105°C. Положительным отличием от всех приведенных выше является ее высокая пластичность — эти трубы можно сгибать с довольно небольшим радиусом. Это упрощает и удешевляет монтаж (фитингги дорогие).

Металлопластиковые — не лучший выбор

Минус использования металлопластиковых труб для водопровода — сильное заужение на стыках — в фитингах. Это приводит к значительному снижению давления в системе. Именно это и ограничивает их использвоание.

Примеры схем

Разводка труб в каждой квартире даже в типового дома индивидуальна — по разному расставлена сантехника и бытовая техника, естественно и схема будет другая. В действительности все не так сложно, надо только определиться с основными параметрами схемы — куда надо подвести воду и видом разводки — параллельно будете тянуть или последовательно. Далее уже все диктует положение потребителей. Чтобы было немного проще добавим еще несколько схем и фото.

Особенность этой схемы — на полотенцесушитель идет более толстая труба от ГВС. Сделано это чтобы обеспечить лучший нагрев.

Пример последовательной разводки — комплектация на входе в квартиру для повышения безопасности

При скрытом монтаже водопровода часть труб можно спрятать в полу. Ремонтировать их будет невозможно, зато красиво…

Однозначного ответа на ваш вопрос, увы, нет. Ситуация такова:

Старый советский СНиП III-28-75, давно отменённый, предписывал трубу горячего водоснабжения располагать справа от смесителя, а холодного - слева.

В действующих СП это требование отсутствует, но в технологических картах и указаниях по производству и приёмке работ от 2011 года упомянуто, что при параллельной вертикальной прокладке, как правило, горячая вода должна быть расположена справа. А при горизонтальной - сверху. То есть, рекомендации времён СССР в общем виде сохраняются и по ним до сих пор оборудуют большинство санузлов. Однако оговорка «как правило» делает соблюдение этих норм необязательным, при наличии обоснования можно изменять взаимное расположение труб горячей и холодной воды. Какова же логика расположения холодной воды слева, а горячей справа? Отечественные нормотворцы считают: чтобы снизить вероятность обжечься горячей водой, вентиль для её регулировки нужно располагать справа. Если вдруг из крана пошёл кипяток, среднестатистический человек сможет быстрее уменьшить поток, ведь правшей больше, чем левшей.

Отечественный стандарт подключения смесителя. Справа - вентиль горячей воды

За рубежом мнения разделились. Есть страны, в которых, как и у нас, справа размещают трубу и вентиль горячей воды, но их меньшинство. Чаще делают наоборот: справа холодная, слева горячая. Объясняют это так: чтобы не обжечься, нужно сначала включить холодную воду, а уж затем постепенно добавлять горячую. Первое движение большинство людей делает правой рукой, поэтому удобнее, когда справа - холодная.

В большинстве зарубежных стран принято справа подключать холодную воду

На наш взгляд, с точки зрения удобства нет никакой разницы, где какая труба и вентиль расположены. Тем более, что сегодня актуальнее рычажные смесители. Главное, чтобы в пределах вашего жилища все смесители были подключены одинаково, тогда вы никогда не будете путаться.

На работе обычного (не термостатического) смесителя характер расположения водопроводных труб никак не сказывается.

Для стандартного смесителя неважно, с какой стороны размещать холодный или горячий вентиль. На функцию это не влияет, а заглушки с надписями «Hot» и «Cold» несложно поменять местами

Что же предпочесть? На наш взгляд, хоть это и противоречит отечественным рекомендациям, справа следует подключать холодную воду, а слева горячую. И вот почему:

• Все смесители из стран ЕЭС и Китая (львиная доля импорта) с термостатом полностью работоспособны только при подключении холодной воды справа, горячей слева. Даже если у вас такого смесителя нет сегодня, кто знает, не пожелаете ли вы иметь его завтра?

В смесителях с термостатом нельзя произвольно менять расположение подключения горячей и холодной воды. Вода, конечно же, пойдёт, но адекватно регулировать её температуру не получится

• Практически все электрические водонагреватели также подключаются по схеме «холодная справа». Это никак не влияет на смесители, но всё же удобнее в использовании и ремонте, когда все трубы ориентированы одинаково.

В бойлерах холодная тоже справа. Если перепутать подключение, «тёпленькая пойдёт», но эффективность водонагревателя заметно снизится

Кроме быстрого и качественного ремонта труб отопления , оказываем профессиональный монтаж систем отопления под ключ. На нашей странице по тематике отопления > https://сайт/otoplenie-doma.html < можно посмотреть и ознакомиться с примерами наших работ. Но более точно, по стоимости работ и оборудования лучше уточнить у инженера.

Водопровод

Подключение горячей и холодной воды – справа-слева

При правильном монтаже водопровода холодная вода включается справа, а горячая с левой стороны. Это общее правило при устройстве системы водоснабжения дома, НО по европейским стандартам! У нас же еще по советским нормам в большинстве домов все наоборот – холодная слева, горячая вода справа.

Собственно ошибкой это назвать нельзя – ибо, как и с какой стороны, какой поток пустить решать Вам.

Обычно на практике мастера поступают так – если идет ремонт водопровода в доме (квартире) еще советской постройки, и разводка горячей и холодной воды сделана по старому (холодная слева, горячая справа) то так все и оставляют, только нужно уделить внимание наклейкам или нашлепкам с красными и синими обозначениями на смесителе – их надо будет поменять местами. Менять привычную систему не стоит, потому что есть опасность что гости, которые давно бывают в Вашем доме ошпарят руки (сами то Вы быстро привыкнете, а привыкшие к старому гости на цветовые обозначения на кране, как правило, не смотрят, в отличие от тех кто у Вас в первый раз).

Если строится новый дом, то делать нужно уже по европейским стандартам. Холодная вода справа, горячая вода слева. И делается это не из любви к Западу – просто все смесители у нас (ну скажем так подавляющее большинство) делаются за границей, а значит по их же стандартам.

Тем более стоит так поступить, делая своими руками монтаж смесителя оборудованного терморегулятором – там никак подключение воды не перепутаешь, иначе придется разбирать смеситель, что лишит Вас гарантии на него, а ломаются смесители в течение гарантийного срока очень часто.

Монтаж двухконтурного котла в доме с разветвлённой системой горячего водоснабжения или несколькими ванными комнатами

Устройство двухконтурного котла таково, что он нагревает воду проточным методом. То есть на практике чем объемней поток, тем температура нагревания воды выше, и соответственно наоборот.

Исходя из этого понятно, что если одновременно открыть горячую воду в нескольких местах она просто не нагреется – в таком случае остальным придется сидеть и ждать очереди, а раз так вообще теряется смысл делать несколько ванных комнат в доме, по крайней мере исходя из рационального подхода.

Система горячего водоснабжения разветвленная, и в ней нет циркуляции воды.

Допустим Вы некоторое время не пользовались горячей водой – за это время она остыла, а если расстояние между котлом или любым нагревателем и краном большое, то придется слить некоторый объем воды чтобы вновь побежала горячая вода. То есть в день Вы совершенно напрасно израсходуете достаточно большой объем воды.

Циркуляция же в системе позволит предотвратить это и сэкономить как время так и деньги за вылитую напрасно в канализацию чистую воду.

Циркуляцию можно сделать в системе водопровода в которой есть бойлер и одноконтурный котел. У подавляющего количества двухконтурных котлов такой возможности нет.

Нагревание воды выше чем 55 градусов.

55 градусов Цельсия это оптимальная температура нагревания воды в домашней водопроводной системе. Обжечься ей нельзя, температура для принятия ванной комфортная, посуда нагретой водой до такого градуса, помоется легко и чисто.

Что же до системы то перегретая вода (выше 60 градусов) существенно ускорит коррозию в трубах из оцинкованной стали и намного уменьшит срок службы даже пластикового трубопровода.

Не сделан кран для соединения водопроводной системы и садового шланга для полива, заполнения бассейна и т.п.

Вроде мелочь, а в жару будете вспоминать часто – ни машину ни помыть, ни бассейн наполнить, ну и главное – . Если нет или на худой конец , обязательно сделайте еще в самом начале строительства (тогда и стройка пойдет быстрее, потому что даже такая «безводная» работа как укладка своими руками тротуарной плитки и то требует массу воды…

Укладка труб водопровода произведена на глубине промерзания или выше.

Глубина промерзания грунта в зависимости от региона Вашего проживания от 55 до 120 сантиметров, и поэтому водопроводные трубы надо прокладывать на десять, а то и двадцать сантиметров ниже этой глубины. В противном случае вода в трубах замерзнет и их разорвет.

Конечно, бывает, что иногда этим правилом приходится пренебречь, в таком случае вариантов два – этот участок трубы укрывают плотной изоляцией или протягивают по участку трубы проложенной выше глубины промерзания нагревательный кабель (лучше саморегулирующийся).

Эти методы распространяются и на другие трубопроводы уложенные в грунте на недостаточной глубине – в т.ч. и канализационную, хотя она и замерзает крайне редко.

Ошибки при устройстве и монтаже канализации

Уклоны при монтаже канализации сделаны неправильно, не под нужным углом

Все горизонтальные трубы канализации (в том числе сливы и подводки) монтируют с укладкой под одинаковым углом по всей их протяженности. Этот угол обеспечивает их главную функцию – само-очистку от отходов. Маленький угол уклона будет этой самоочистке препятствовать, если угол уклона сделали слишком большой то это не так опасно, но учтите что тогда при этом трубы и их «содержимое» при спуске будут шуметь.

Достаточный уклон для наиболее часто используемых для монтажа канализации труб 100 миллиметров – 2 %.

Если соединили две канализационные трубы в полу

Любое соединение в любой системе это самое узкое и опасное место, и потенциальное место, где произойдет прорыв.

Если соединение труб канализации сделано в полу, то в случае разгерметизации канализации придется разбирать весь пол. Еще хуже если под полом есть – последствия думаю представляете.

У септика или канализационного стояка нет вентиляции

Обычно канализационные стояки выводят над крышей дом и на высоте от 0.5 метра делают на нем монтаж вентиляционной трубы с диаметром на 5-10 см большим чем диаметр канализационного стояка.

Вентиляция не допустит разрежения в канализации (которое может возникнуть во время слива) а значит, не даст исчезнуть воде из запорных устройств сифона, а значит и неприятные запахи в дом не проникнут.

В том случае если подобное устройство канализационного стояка невозможно, то тогда проще всего смонтировать на нем клапан аэрации («аэрационный клапан»).

В канализационном септике вентиляция также обязательно должна быть установлена – можно над ним смонтировать отдушину высотой хотя бы полметра.

PS: Как бы там ни было, но хотя бы один канализационный стояк (например тот что расположен дальше всего от места подключения канализации дома с коллектором) вывести под уровень крыши постарайтесь.

Если подводки сделали слишком длинными

Подводками называются те участки трубы канализации, которые находятся между санитарными приборами и устройствами и стояком (стояками, если их несколько).

Длина подводки не должна превышать:

• 3 метров до санитарных устройств (по ходу трубы в зависимости от ее сечения) если диаметр трубы 40-50 миллиметров
• 5 метров если диаметр трубы 70 миллиметров
• 1 метра до унитаза

Что будет если длина подводки будет больше.

В этом случае будет нужно увеличить сечение трубы на 1 размер (к примеру, вместо 50 миллиметров поставить 70 миллиметров). Второй вариант или подключить подводку к вентиляции или сделать монтаж аэрационного клапана. Если этого не сделать будет происходить всасывание воды из запорных устройств сифонов, а значит проникновение неприятных запахов внутрь помещения.

Также имейте в виду что подводка к раковине, биде или умывальнику диаметром 40 миллиметров не может менять направление более 3х раз (то есть иметь не более 3х изгибов).

Не сделаны ревизионные колодцы и канализационные ревизии в изгибах труб канализации.

При правильном монтаже канализации ревизии должны быть установлены через 15 метров при диаметрах труб от 100 до 150 миллиметров, и перед каждым изгибом и изменением горизонтальной трубы. Понятно что это идеальное устройство канализации но к нему надо стремится чтобы избежать потом хлопот с ее демонтажем для прочистки.

Ошибки в вентиляции

Не сделан вентиляционный канал

По правилам вентиляционные каналы обязательно должны быть сделаны в ванной, кухне, глухих помещениях ( , кладовки и т.п.), отдельных санузлах.

Вместо канала вентиляции сделано наружное вытяжное отверстие прикрытое решеткой

Вытяжное отверстие никогда не заменит канал вентиляции, оно всего лишь только немного может помочь в деле проветривания. Особенно от него мало проку в нежилом помещении. С другой стороны, если устройство вентиляционного канала по каким либо причинам невозможно, а в доме, например, нет камина или других открытых топок, то можно установить в нем осевой вентилятор, который будет обеспечивать слабую, но все-таки естественную вентиляцию. Таким методом, например можно избавиться от плесени в ванной комнате.

Установка окон, в которых нет вентиляции и проветривателей.

Многие дешевые стеклопакеты этим очень часто грешат. Жильцы замечают, что после установки пластикового окна стали чувствовать себя хуже. А все дело тут в том, что старые деревянные окна за свой долгий срок службы подрассохлись и беспрепятственно пропускали с улицы воздух, обеспечивая, таким образом, такого рода невольную вентиляцию. Было так скажем «холодно но свежо».

В дорогих стеклопакетах есть проветриватели, в дешевых из-за снижения себестоимости их нет.

Кроме плохого самочувствия также может появиться и неприятный запах в доме, грибок и плесень, конденсат на стекле окна со стороны комнаты.

Сделали принудительную вентиляцию (например электрическую вытяжку) там, где ее делать нельзя.

А делать ее нельзя в домах и квартирах где , или любые другие устройства у которых есть продукты сгорания, выводящиеся за пределы дома естественным способом (водонагревательная газовая колонка, газовый котел). В этом случае происходит нарушение тяги и проникновения продуктов горения в комнаты, а они ядовиты и их нахождение в воздухе жилого помещения может привести к очень печальным последствиям.

Советы на заметку:

Лучше всего, если вода к водоразборной точке сразу подведена правильно: горячая (красная труба) – слева, холодная (синяя) – справа.

В частном доме на наружной стене, со стороны сада, удобно установить кран системы ХВС, к которому можно подсоединить садовый шланг

Систему водоснабжения (как и канализацию), чтобы в ней не замерзла вода, следует прокладывать в земле ниже зоны промерзания, хотя это более трудоемко, чем прокладывать на небольшой глубине.

Настенным смесителем, к которому вода подведена противоположным образом, неудобно пользоваться. Подсоединяя такой смеситель с помощью гибких шлангов, можно исправить ошибку, подсоединив подающие шланги крест-накрест.

В домах с несколькими ваннами или разветвленной системой ГВС настоящий комфорт может обеспечить только котел с бойлером

Вентиляция канализационного стояка не украшает крышу, но она необходима для правильного функционирования канализационной системы.

Канализационные ревизии (участки трубы с отверстием и крышкой) дают возможность прочистки канализационной трубы в случае необходимости.

Кухонную вытяжку следует подсоединять к отдельному вентиляционному каналу. Когда вытяжка над плитой не работает, второй вентиляционный канал обеспечивает свободный воздухообмен.

В новых герметичных домах надлежащее функционирование естественной вентиляции возможно только в том случае, если в помещения через специальные оконные проветриватели может поступать воздух, а еще лучше, нагнетаться вентиляторами, установленными в окнах или стенах.

Для свободного перемещения воздуха между помещениями в нижней части дверей должны быть сделаны отверстия.

Система газоснабжения, проложенная поверх пен, не выглядит эстетично, но является безопасной и отвечает требованиям нормативных документов

Как правильно прокладывать газовые трубы внутри дома, квартиры.

Неаккуратно выполненная или эксплуатируемая с нарушениями требований система газоснабжения таит в себе угрозу здоровью и даже жизни жильцов. В ней реже, чем в других системах, встречаются ошибки и, как правило, они возникают в результате самовольных (а часто даже самостоятельных) переделок уже во время эксплуатации. Наиболее часто встречающейся ошибкой, которая допускается под давлением застройщиков, является скрытая прокладка газовых труб в стене. Газовые трубы должны прокладываться поверх стен. Допускается их скрытая прокладка (кроме труб для сжиженного газа) в штрабах, закрывающихся легко снимаемыми экранами с отверстиями для вентиляции.

Чтобы чувствовать себя в безопасности, можно установить автономные датчики, которые выявляют повышенную концентрацию газа и выдают звуковые и световые сигналы. Иногда такие датчики подсоединяют к домовой сигнализации (если она имеется). Можно подключить датчики таким образом, чтобы после обнаружения опасной концентрации газа автоматически отключалась подача газа и включалась принудительная вытяжная вентиляция, быстро удаляющая газ из помещения. В зависимости от используемого газа: балонного (пропан-бутан, который тяжелее воздуха), или природного (метан, который легче воздуха), – датчик устанавливается возле пола или потолка. Но всегда это следует делать как можно ближе к месту возможной утечки. Обычно это газовая плита или котел. В односемейных домах напольные газовые котлы чаще всего устанавливают в подсобном помещении, а навесные – на кухне. Помещение, где размещен газовый котел, должно отвечать ряду требований:

• высота помещения, где установлен котел мощностью до тридцати киловатт, должна быть не менее 2,2 метра, если котел более мощный то даже 2.5 метра.
• расстояние от передней панели котла до противоположной стены помещения должно быть не менее 1 м;
• котлы до тридцати киловатт нужно устанавливать более чем в полуметре от мебели и т.п. сделанной из любого горючего материала, и не ближе 10 сантиметров от негорючих материалов.