Как лучше сделать крышу дома. Как самостоятельно сделать правильную крышу в частном доме. Какую крышу лучше делать? Конструктивные варианты

Материалов для кровли существует много. У каждого есть свои плюсы и минусы. Не везде можно применять некоторые виды. Так чем покрыть крышу дома? Какой лучший материал для крыши? При выборе приоритетными являются следующие особенности:

– надежность;

– срок службы;

– влагостойкость и огнестойкость;

– механическая прочность, сопротивляемость снеговым нагрузкам и ветру;

– эстетика, соответствие стилю постройки;

– сложность/простота монтажа (в т.ч. собственноручного);

Видео «Чем лучше покрыть крышу дома»:

Дополнительными критериями являются шумоизоляция и теплоизоляция.

Очень важна также конструкция крыши. Если для плоских крыш предпочтительны рулонные материалы и мягкая черепица, то для скатных с большим углом – листовые.

Важно: при выборе надо ориентироваться на вес материала. Например, керамическая черепица в десять раз тяжелее металлочерепицы. Значит и стропильная система под нее должна быть гораздо мощнее.

Из чего лучше крыша — решать вам. Ниже представлены какие бывают крыши с фото, их особенности, достоинства и недостатки.

Металлочерепица

Применяется для скатных (в том числе вальмовых, шатровых, ломаных) крыш, мансард.

Высокая механическая прочность, долговечность, стойкость к влаге и к износу, ультрафиолету (не выгорает), сравнительно небольшой вес (невысокая нагрузка на стропила и несущие конструкции дома). Простота в обработке и установке. Красивый вид (крыша дома из металлочерепицы издали похожа на натуральную). Невысокая цена.

При цветовом разнообразии наиболее популярна металлочерепица 8017 (по RAL) фото ниже.

Недостатки :

– шум ливня и града (как и любой металл, такое покрытие очень хорошо проводит звук);

– необходимость теплоизоляции (поскольку тепло металлы тоже проводят хорошо);

– при сезонных температурных перепадах на изнаночной стороне образуется конденсат. Кроме обрешетки необходима контробрешетка и в обязательном порядке пароизоляция;

– монтаж требует соблюдения правил безопасности. Иначе можно получить травму или испортить материал;

Натуральная черепица (керамика)

Материал с долгой историей существования. Был практичен и надежен всегда, сейчас его свойства улучшились еще больше благодаря новым технологиям обработки. Черепичная кровля может использоваться везде, но по факту используется в основном для дорогостоящих коттеджей.

Недостатки : большой вес, дом с черепичной крышей могут позволить не все — высокая цена. Монтаж более энергоемкий и длительный, чем укладка листовых и рулонных материалов. Остальное – достоинства :

– долгий срок службы (материал практически вечен);

– прочность;

– устойчивость к любым воздействиям – термическим, осадковым, химическим, к ультрафиолету;

– эстетика и стиль;

– кровля из керамической черепицы поглощает звук, она хороший теплоизолятор, не проводит электричество, не накапливает статику;

– пожаростойкость.

Ондулин

Недорогой нарядный материал, может использоваться на плоских крышах. Кровельный материал ондулин изготавливается из прессованного картона, пропитанного битумными составами. Существует много цветов и оттенков. Другие плюсы :

– звукоизоляция, теплозащитные свойства;

– долговечность (до пятидесяти лет);

– простой монтаж, малый вес;

– влагостойкость, стойкость к УФ лучам;

– гидроизоляция, пожарная безопасность;

– гибкость, пластичность;

– не подвержен коррозии и химическим воздействиям.

Видео «Ондулин Смарт»:

Недостатки :

– не подходит для скатных крыш с большим уклоном;

– как любое битумное покрытие, со временем становится подвержен растрескиванию.

Шифер

Асбоцементный шифер — дешевый материал, простой в монтаже, долговечный и прочный. Не самый притязательный вид, из-за этого его используют чаще для гаражей и хозяйственных построек. Плюсы :

– огнестойкость;

– волнистый шифер служит до сорока лет;

– стойкость к механическим воздействиям;

– выдерживает серьезные снеговые нагрузки;

– стойкость к влаге, коррозии.

Крашенный шифер

Минусы :

– со временем начинает крошиться по краям;

– на затененных участках возможно появление мха и лишайников.

Профнастил

По условиям использования и технологии монтажа похож на металлочерепицу, но листы гораздо шире и профиль может быть любым: округлым (волнообразным), трапециевидным, П-образным. Плюсы :

– небольшой вес;

– простота в установке;

– прочность;

– экологическая чистота;

– нарядный вид (есть кровельный окрашенный профнастил и оцинкованный);

– низкая цена;

– большой диапазон цветов.

Минусы :

– необходимо следить, чтобы не было повреждений покрытия, т.к. материал подвержен коррозии;

– высокая парусность (это нужно учитывать при монтаже, при большом ветре листы может сорвать);

– необходима теплоизоляция и пароизоляция;

– шум во время ливня и града.

Гибкая черепица

Битумная черепица (как на фото) — стекловолоконное покрытие с пропиткой битумом. На внешней стороне – тонкий слой минерального гранулята разных цветов. Используется при создании оригинальных крыш.

Плюсы :

– теплоизоляция;

– кровля из битумной черепицы хорошо гасит звук;

– герметичность, гидростройкость;

– красивый внешний вид;

– настелить несложно, есть даже черепица – самоклейка;

– разнообразие цветов, оттенков и форм плиток;

– можно оформлять круглые, конусообразные, луковичные крыши.

Основной недостаток – цена.

Рубероид

Кровельный рубероид — дешевый, прочный материал. К сожалению, не слишком долговечный (средний срок – 15 лет). Плюсы – водостойкость, температурная стойкость, простота укладки. Возможен локальный ремонт в виде отдельных заплат.

Минусы :

– необходимо сплошное основание или обрешетка;

– четкое соблюдение технологии, иначе за счет воздушных полостей покрытие очень быстро пойдет пузырями.

Фальцевое покрытие

Достоинства фальцевой кровли – простота монтажа, можно использовать почти для любых крыш, малый вес. Недостаток – цена.

Чем лучше покрыть крышу решать только вам. Откиньте варианты, не подходящие под требования, учтите свои пожелания и сделайте выбор сами.

В данной статье я постараюсь подробно описать как возводится двухскатная . Такая форма является практически самой простой, подходящей для частного дома и строительство её, с точки зрения денежных затрат, выгоднее по сравнению с другими более сложными конфигурациями крыш.

— во втором случае стропила ложатся на балки перекрытия расположенного ниже этажа. Двускатная крыша выполненная по такому варианту здесь и будет описана.

Возьмём в качестве примера кирпичную коробку дома. Размеры её — 8х8 метров, высота 3 метра. Строительство любой крыши своими руками начинается с установки маэурлата (рис.1). Способы его крепления к стенам были описаны в статье, с которой Вы можете ознакомиться

Мауэрлат устанавливаем заподлицо с внутренней поверхностью стен. Снаружи он должен быть заложен кирпичом, чтобы его не было видно. При этом верхняя поверхность мауэрлата должна быть на 2-3 см выше верхней поверхности облицовочного кирпича, чтобы вся нагрузка с крыши передавалась только мауэрлату. Не нужно нагружать .

Далее устанавливаем балки перекрытия. Делаем это в последовательности, указанной на рис.2. В первую очередь ставим балки обозначенные цифрами 1,2,3,4. Их вынос определяет ширину карниза. Мы обычно берём её от 40 до 50 см по желанию заказчика. В качестве балок используем брус, сечение которого определяем произведя несложный расчёт подробно описанный В нашем случае это будет брус 100х200 мм.

После закрепления крайних балок перекрытия, натягиваем шнурку по верхней плоскости и выставляем остальные балки, при необходимости подтясывая под ними мауэрлат, либо наоборот подкладывая тонкие фанерки (просто часто заказываешь брус высотой 200мм, а привозят его от 190 до 210 мм, такое вот на наших пилорамах оборудование). Шаг их выбираем с учётом шага будущих стропил. При использовании в качестве стропил половых досок 50х150 мм, делаем шаг 60-70 см (лучше брать 60 см, т.к. такую ширину имеют кровельные утеплители).

Установив все длинные балки, ставим короткие (рис.2). Их шаг достаточно сделать около 1 метра. Эта схема немного отличается от того, что мы привыкли видеть на подобных картинках. Пришли мы к ней после того, как на одной из наших первых крыш провис фронтонный отлив, хотя кобылки отлива достаточно надёжно были закреплены. В данной схеме возможность провиса полностью исключается.

Все балки крепим к мауэрлату гвоздями на 150, также можно использовать металлические стропильные уголки и саморезы. Вообще, применение различных крепёжных элементов для стропильных соединений, позволяет облегчить работу. Особенно удобно это для не опытного человека, не нужно делать сложные запилы и зарубки. Об этом мы уже говорили в статье ««.

После установки всех балок настилаем (не закрепляя) на них досок, можно половых, можно дюймовки. Они нужны просто для того, чтобы по ним спокойно ходить. Чтобы не загромождать рисунок, я их на нём не показал. Следующим шагом является установка конькового бруса.

В первую очередь ставим по уровню или отвесу стойки из доски 50х150 мм и крепим их с помощью временных распорок. На рис. 3 распорки показаны только на одной стойке, опять же чтобы не загромождать чертёж. Шаг стоек не более 3 метров. Сначала ставим крайние, затем, натянув между ними шнурки, ставим промежуточные стойки. После возведения всей стропильной фермы, промежуточные стойки можно будет убрать и спокойно делать на втором этаже жилые комнаты.

Высота стоек выбирается в зависимости от того, какую форму крыши Вы хотите получить. Я обычно советую заказчикам брать её равную высоте первого этажа по фасаду (расстояние от уровня земли до мауэрлата). Такая пропорция показана и на рисунках.

Установив стойки кладём на них и закрепляем буквально на пару саморезов коньковый брус. В качестве него используем доску 50х200 мм (в принципе можно и 50х150 мм).

Теперь переходим к монтажу стропил. Сначала нам нужно сделать шаблон из доски 25х150. Для этого прикладываем её к торцу конькового бруса и к балке (рис. 4) и отчёркиваем две линии. Отпилив по ним доску, получим шаблон стропил.

Конечно очень хорошо, когда стопа дома выложена с высокой геометрической точностью и также установлены балки перекрытия. Тогда мы можем по шаблону нарезать сразу все стропила и спокойно их устанавливать. Но скажу честно, добиться этого довольно трудно, и уж тем более трудно, когда делается новая крыша на старом доме.

В этом случае мы предварительно делаем у стропилы по шаблону только верхний запил. Затем берём полученную заготовку, прикладываем её к нужной балке и размечаем нижний запил, как говорится по-месту. Таким способом устанавливаются все стропила (рис. 5). Обратите внимание, что установив одно стропило, сразу ставим ему противоположное, чтобы быстрее снять боковую нагрузку на коньковый брус (иначе его изогнёт).

Когда длина ската крыши большая и стандартной 6-метровой доски не хватает, можно пойти двумя путями. Первый (считаю его предпочтительнее) — заказать на пилораме более длинные доски. Конечно это будет стоить дороже. Например, в конце осени 2012 года у нас 1 куб 6-метровых досок стоил около 5500 руб., а 1 куб досок длиной 7,5 метров стоил 7000. Зато установку стропил произвести легче и быстрее, чем используя второй способ.

По второму способу нужно сращивать две доски. Сделать это можно нашив на них обрезок доски такого же сечения длиной 1,5 — 2 метра. Как это делается смотрите на рисунке. Стык лучше делать внизу, причём под него обязательно нужно устанавливать дополнительную стойку.

Стропило крепим к коньковому брусу двумя-тремя гвоздями. Для крепления к балке перекрытия мы в последнее время используем металлические крепёжные пластины и саморезы и добавляем пару гвоздей. Иногда используем скобы. Кстати много раз видел, как люди используют скобы, но делают это не правильно. Скоба должна работать на растяжение. Внизу на левом фото — как делать не нужно, на правом — как нужно.

Усилив стропильную ферму, начинаем заниматься фронтонами. Во-первых, ставим дополнительные стойки, которые будут каркасом фронтона (рис. 7). Точность установки контролируется натянутой по низам стропил шнуркой. Затем делаем оконный проём (рис. 8). Размеры его и конфигурацию можете сделать любую, какую душе угодно. Обратите внимание, на рисунке, стоявшую по центру окна стойку (поддерживающую в начале коньковый брус), просто разрезали. Она уже не несёт практически никакой нагрузки. Закончив с каркасом, обшиваем фронтон дюймовкой (напр., 25х150 мм) (рис. 9).

Следующим шагом является подшивка карнизных досок по всему периметру дома. Лобовая доска (пришивается к торцам балок перекрытия) делается из доски 25х200 мм. Снизу к карнизам подшиваем два пояса из доски 25х100 (рис. 10). Их более чем достаточно, чтобы закрепить при наружной отделке софит.

Теперь, если мы собираемся монтировать водосточную систему и использовать для желобов металлические держатели, их нужно устанавливать на стопила именно сейчас (под гидроизоляционную плёнку). Причём лобовые доски также на этом этапе желательно обшить сайдингом. Потом это делать будет не очень удобно. На рисунке я это не показал. К тому же мы сейчас пользуемся только пластиковыми держателями желобов, которые крепятся непосредственно к лобовой доске. С ними более удобно и ставить их можно после окончания сборки крыши.

Далее приступаем к обрешётке. В первую очередь с помощью строительного степлера закрепляем на стропилах первую полосу гидроизоляционной плёнки (рис. 11). Удобнее работать если по периметру дома у Вас уже установлены леса. Ставить их в любом случае придётся, когда будете делать кровлю, водосточку, обшивать карнизы сайдингом.

Закрепив плёнку, прибиваем к стропилам рейки контробрешётки (25х50 мм). О необходимости использования контробрешётки подробно рассказано здесь: . Не забывайте оставлять место под нахлёст последующей полосы гидроизоляции.

Затем делаем обрешётку. Сейчас я не буду заострять внимание на правилах её монтажа. Эта тема для отдельной статьи. К тому же, к любому кровельному покрытию прилагается инструкция, в которой подробно описано, как нужно делать обрешётку именно под этот материал (на рисунках схематично показана обрешётка под металлочерепицу). Постараюсь в скором будущем подготовить на эту тему новую статью.

Таким образом мы покрываем всю крышу (рис. 12). После этого остаётся только сделать фронтонный свес и фронтонный отлив. Последовательность здесь такая:

К выступающим концам обрешётки саморезами подшиваем снизу ветровую доску фронтонного свеса (25х150 мм) (рис. 13);

Вставляем и закрепляем саморезами кобылки фронтонного свеса (доска 25х150). Расстояние между ними примерно около 1 метра (рис. 14);

К кобылкам снизу подшиваем два пояса (доска 25х100). Их также достаточно, чтобы в последствии обшить фронтонные свесы сайдингом (рис. 15);

Из кусков доски 50х150 необходимой длины заготавливаем треугольные кобылки на фронтонный отлив согласно рисунку (рис. 16). Затем закрепив их на выносах прибиваем к ним также два пояса (25х100).

На этом наша крыша закончена. Что в итоге получилось и что получится после выполнения кровельных работ и обшивки фронтона и карнизов сайдингом примерно показано на рисунках 17 и 18.

При взгляде на любой частный дом невозможно не обратить внимание на его крышу. Именно визуальный эффект от кровельного покрытия во многом определяет общий стиль коттеджа. Однако просто красивая крыша - это «хорошо, но мало»: помимо внешней эстетичности, она должна быть еще надежной и долговечной. В современном индивидуальном строительстве используются многие виды крыш, поэтому главная задача здесь - не «заблудиться» среди десятков предложений и сделать правильный выбор.

В сегодняшнем обзоре мы подробно рассмотрим следующие вопросы:

Как правильно выбрать покрытие для крыши, чтобы ее дальнейшая эксплуатация не доставляла проблем.
- Почему выбор кровельного покрытия требует комплексного подхода.
- Крыша: разновидности покрытия.
- Как сэкономить при монтаже крыши.
- В каких случаях лучше купить более дорогой кровельный материал, чтобы избежать лишних затрат в дальнейшем.

ПЕРВЫЙ ЭТАП: ПРИСМАТРИВАЕМ КРОВЛЮ

Как уже было сказано, виды крыш на современном рынке отличаются огромным разнообразием. Выбирая кровельный материал, необходимо помнить, что главную роль в этом процессе играют следующие параметры:

Подходящий дизайн;
- приемлемая для вас цена;
- долговечность (ведь крыша - это не та часть дома, которую можно менять каждый год);
- отсутствие трудностей при монтаже.

С выбором кровли лучше определиться еще на этапе проектирования будущего дома, чтобы точно учесть нагрузку на стропильную конструкцию и произвести корректный расчет необходимых стройматериалов и узлов крыши.

«Правильная» крыша обязательно подразумевает комфорт внутри дома именно при тех климатических условиях, в которых этот дом строится и эксплуатируется. Поэтому никак нельзя игнорировать следующие наблюдения и советы специалистов:

Для южных регионов, отличающихся повышенной солнечной активностью, выбор кровельного покрытия лучше проводить, основываясь на его параметрах цветостойкости (ультрафиолетовой стабильности). Также нужно уделить внимание диапазону рабочих температур будущего покрытия для крыши, так как она будет сильно нагреваться летом.

В приморских зонах крыша должна быть устойчивой к агрессивной среде, создаваемой соленым морским воздухом.

В северных районах необходимо учитывать вес покрытия крыши, поскольку определяющим фактором в данном случае будут снеговые нагрузки.

Проектируя кровлю, нагрузки от снега и ветра нужно принимать во внимание вне зависимости от выбранного материала для покрытия.

Опытные строители указывают, что кровельный материал лучше выбрать еще до того, как будет монтироваться стропильная система. Дело в том, что существуют некоторые на первый взгляд небольшие, но весьма важные отличия в устройстве кровельного «пирога» для разных видов покрытия.

ВТОРОЙ ЭТАП: ВЫБИРАЕМ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ КРЫШИ

Выбор крыши осуществляется индивидуально в каждом конкретном случае - универсального совета здесь нет. Однако существует определенный алгоритм, одобренный профессионалами.

Чтобы крыша вашего дома радовала вас долгие годы и не создавала лишних проблем, при выборе кровельного покрытия действуйте в такой последовательности:

Первым делом выберите дизайн и марку (производителя) покрытия из нужной группы;
- затем выберите из них конкретный продукт, учитывая его технические характеристики и цену (сравните предложения от разных продавцов - стоимость одного и того же товара может ощутимо отличаться в разных магазинах).

Помните, что крыша, даже изготовленная из самого качественного материала, не прослужит долго, если не следовать правилам эксплуатации этого материала! Виды кровельных покрытий для крыш разнообразны, на рынке существуют и очень дешевые предложения, однако экономить можно только до определенного уровня. Также не забывайте, что долговечность кровельной системы дома зависит от правильного монтажа даже больше, чем от качества выбранного материала.
Выбирая кровельное покрытие, нужно обязательно учитывать и форму крыши. Если планируется монтировать кровлю сложной формы, с различными по форме скатами (допустим, трапециевидными и треугольными), то при использовании листовых материалов (например, металлочерепицы) количество отходов превысит 30% от общего количества материала. Таким образом, крыша обойдется слишком дорого, поэтому для сложной кровли целесообразнее использовать другой материал - например, мягкую черепицу, или другое покрытие, при монтаже которого расходы будут не так высоки.

ТИПЫ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ КРЫШ

Покрытия для крыши, представленные на современном рынке стройматериалов, имеют разные параметры, в которых необходимо разобраться перед тем, как сделать окончательный выбор. Самые ходовые и распространенные типы кровельного покрытия таковы:

Металлочерепица;
- мягкая битумная черепица;
- керамическая черепица;
- композитная черепица;
- песчано-цементная черепица;
- сталь;
- шифер (для самых экономных строителей).

Рассмотрим каждый из них подробнее, чтобы в результате крыша вашего дома не разочаровала вас и не потребовала скорой замены.

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

На сегодняшний день этот материал прочно утвердился на самых высоких позициях популярности среди кровельных покрытий. Металлочерепица для крыши представляет собой сплошной оцинкованный лист с покрытием (или без него) различной формы (на профессиональном языке - формы прокатки). Стоимость этого материала варьируется в пределах $5-14,4 за 1 кв. метр.

Виды металлочерепицы различаются между собой вариантами покрытия (если оно есть), а также толщиной стали и профилем. Диапазон толщины стали составляет 0,4-0,5 мм. Как поясняют строители, чем толще вы выберете сталь, тем надежнее будет крыша. Например, вариант толщины в 0,4 мм считается не особо удачным выбором - такая сталь слишком тонка, чем затрудняется монтаж: большие листы металлочерепицы при монтаже буквально мнутся как фольга.

Срок «жизни» металлочерепицы напрямую зависит от качества оцинковки листа и качества покрытия. Различные виды крыш подразумевают как покупку стандартных металлочерепичных листов, так и их заказ под индивидуальные размеры.

Одна из особенностей данного материала заключается в том, что при достаточно обширном выборе расцветок, форм прокатки у металлочерепицы довольно мало. Это необходимо учитывать, разрабатывая дизайн крыши вашего дома. Также при планировании покупки необходимо обращать внимание не только на цену квадратного метра самой черепицы, но и на стоимость дополнительных элементов для ее монтажа - завышенная цена этих элементов «потянет» за собой удорожание общей стоимости кровли.

Еще один важный момент: во время дождя крыша из металлочерепицы ведет себя шумно! Дождевые капли громко стучат по ней, и это слышно в доме. Чтобы уменьшить громкость «звукового сопровождения», необходимо позаботиться о качественной звукоизоляции и утеплении (утеплительные материалы тоже приглушают нежелательные звуки).

Если металлочерепичная крыша смонтирована правильно - срок ее службы составит порядка 50 лет.

МЯГКАЯ (ГИБКАЯ ИЛИ БИТУМНАЯ) ЧЕРЕПИЦА

Этот материал - второй по популярности на отечественном рынке материалов для покрытия крыши после металлочерепицы. Такая кровля отличается широкими дизайнерскими возможностями и многообразием форм и расцветок. Отметим, что и расценки на это покрытие тоже варьируются в очень широком диапазоне, стартуя от $5 за 1 кв. метр материала простого качества и достигая $40-80 за предложения из эксклюзивных коллекций.

В мягкую черепицу может быть «одета» и сложная крыша, поскольку такой вид кровельного покрытия практически не имеет отходов в процессе монтажа. Кроме того, такая черепица обладает отличными звукоизолирующими свойствами, что позволяет свести на нет шум от дождя.

Важно знать, что гибкая черепица обязательно должна укладываться на сплошное основание. В большинстве случаев такое основание изготавливается из фанеры (ОСП). Разумеется, это несколько увеличивает общую стоимость кровельной системы.

Любые виды крыш, крытые мягкой черепицей, требуют сплошной обрешетки. Целесообразнее всего в данном случае сначала сделать редкую обрешетку, а затем набить на нее влагостойкую фанеру либо плиты ОСП. Чтобы плиты не пришлось резать, нужно подогнать шаг обрешетки под размеры плиты.

Крыша не станет хуже, если взять более тонкую плиту. Стандартная ширина плит составляет 122 сантиметра. Обрешетку можно сделать из доски-дюймовки с шагом в 244 сантиметра, а по ее осям закрепить плиту ОСМ толщиной в 9 мм. Такая толщина будет вполне достаточной практически для любых климатических условий, встречающихся на территориях России и Украины, а края плиты всегда будут располагаться точно посередине доски обрешетки.

Битумная черепица для крыши имеет и еще одну полезную особенность - она не нуждается в дополнительной гидроизоляции по скату стропил. На сплошную обрешетку укладывается подкладочный слой, на который монтируется кровельная плитка. При таком алгоритме монтажа ваша крыша не создаст вам проблем ни с протечками, ни с конденсатом, просачивающимся на утеплитель с внутренней стороны материала.

Через такую кровлю можно вывести трубу - фановую, дымовую или вентиляционную - значительно проще и дешевле, чем через кровлю из других материалов. Главное - не забыть предусмотреть в будущей крыше выходы для этих труб еще на этапе проектирования.

Чтобы крыша, покрытая мягкой черепицей, прослужила вам долго, возьмите на вооружение следующий совет, который пригодится вам при покупке покрытия. Очень важно, чтобы битум, содержащийся в такой черепице, не становился хрупким в течение времени. Проверить качество битума при покупке гибкой черепицы для крыши проще простого - ее нужно понюхать. Если вы почувствуете резкий битумный запах - откажитесь от покупки именно этого вида черепицы, поскольку он означает, что битум был состарен искусственно, с добавлением разных модификаторов для эластичности.

ВОЛНИСТЫЕ БИТУМНЫЕ ЛИСТЫ

Этот материал для покрытия крыши изготавливается на основе целлюлозы (органических волокон), которые пропитываются битумом. Крыша из битумных волнистых листов легко монтируется и сравнительно мало весит. Правда, использование таких листов накладывает определенные ограничения в разнообразии вариантов дизайна. Но несмотря на это, данный материал пользуется высокой популярностью, благодаря простоте монтажа и транспортировки.

Профессионалы отмечают, что крыша из волнистых битумных листов особенно хорошо подходит для небольших построек - например, летних домиков, смонтировать кровлю для которых можно самостоятельно.

СТАЛЬНАЯ (ФАЛЬЦЕВАЯ) КРОВЛЯ

Виды крыш весьма разнообразны, но наиболее долговечной и надежной станет крыша из стали, изготовленная с применением технологии стоячего двойного фальца. Кровля такого типа не имеет отверстий, она монтируется монолитно и герметично. Стальная крыша - именно тот вариант, когда сам материал стоит недорого, но требует особого внимания при укладке. Мастеров, которые владеют искусством качественной укладки стальной крыши, немного - и, соответственно, цена монтажных работ в данном случае возрастает по сравнению с другими материалами.

Стоит выбрать стальную кровлю, если в первую очередь вы хотите, чтобы она прослужила долго, а вопрос цены для вас не столь важен.

ЧЕРЕПИЦА

Старая добрая черепица - материал для покрытия крыши, имеющий глубокие исторические корни, ведь применяться он начал еще в древности. Черепичная крыша красива и долговечна, однако выбирая этот вариант, следует помнить, что любая черепица отличается солидным весом. Поэтому необходимо обратить внимание на надежность стропильной системы и конструкции дома в целом.

В линейке покрытий для крыши черепица занимает место в премиум-сегменте, поскольку стоит достаточно дорого. Изготавливается она по нескольким технологиям. На современном рынке предлагаются цементно-песчаная, полимеро-песчаная и керамическая черепицы. Черепичная крыша в своем самом классическом виде изготавливается из керамической черепицы.

При выборе песчано-цементной черепицы необходимо обратить внимание на такую ее характеристику как цикличность. Крыша из этого вида черепицы впитывает в себя влагу, которая при переходе температуры ниже нуля и обратно расширяется, что влечет за собой разрушение покрытия.

Если же вы остановили свой выбор на композитной черепице - будьте готовы к сложностям при ее монтаже. Укладку этого покрытия лучше не доверять кровельщикам, не имеющим опыта работы именно с композитной черепицей. Зато крыша, покрытая этим материалом, выглядит очень эффектно за счет совмещения в себе и объема профиля, и каменной присыпки.

ШИФЕР И КРАШЕНЫЙ ШИФЕР

Шиферная крыша - наиболее дешевый вариант из всех видов крыш на сегодняшний день. По сути, шифер можно рекомендовать к использованию только в тех случаях, когда определяющим критерием при обустройстве крыши является ее бюджетная цена. Этот материал уже достаточно устарел и, кроме того, он отличается повышенной хрупкостью, что существенно затрудняет и его транспортировку, и монтаж.

Профессионалы напоминают, что крыша - не тот элемент дома, на котором стоит чрезмерно экономить. Излишнее стремление уменьшить расходы в данном случае приведет к потере качества самой кровли, хотя затраты на монтажные работы, утепление и т. д. останутся без изменений. Поэтому, если вы ждете от своей крыши надежной службы на долгие годы - постарайтесь приобрести кровельное покрытие более высокого качества.

В заключение портал недвижимости Stopmakler представляет интересный обзор

К ее преимуществам относится возможность экономии на кровельном материале и строительных лесах, легкость и быстрота возведения, небольшой вес.

Недостатки: не очень привлекательный внешний вид и отсутствие чердака или его небольшие размеры.

• Двускатная – намного популярнее односкатной.

Ее очевидными плюсами являются относительно небольшой вес (по сравнению, например, с четырехвальмовой), достаточно большое чердачное помещение, возможность обустройства мансарды в подкровельном пространстве, а также привлекательный, гармоничный внешний вид. Данный вид крыши прогревается солнечными лучами с обеих сторон.

Особыми недостатками крыша не обладает. Можно указать лишь на ее относительно тяжелый вес и больший расход стройматериалов, чем при строительстве односкатной кровли.

Для двускатной крыши нужен конек (односкатной он не требуется) и желоба для отвода дождевой воды.

• Четырехскатная крыша

Данный вид кровли не очень популярен, поскольку его возведение – дело довольно сложное и чтобы построить четырехскатную крышу своими руками требуются определенные навыки.

К очевидным плюсам этого типа кровли относится его эстетичный вид, большое чердачное помещение. Возможность четырехстороннего прогревания делает чердак очень теплым.

Среди недостатков этого вида следует указать его большой вес и, как уже говорилось, сложность проведения строительных работ.

• Комбинированная кровля

Идеальный выбор для разноуровневого здания или сооружения не совсем прямоугольной формы. Выглядит она довольно оригинально, к тому же гармонично вписывается почти в любой участок.

Крышу комбинированного типа намного проще возводить, поскольку ее можно строить отдельными участками: на первом этапе работ накрыть под один скат террасу, расположенную на втором этаже; потом над спальнями возвести двускатную крышу; на следующем этапе накрыть на первом этаже выступающий участок кухни и т. д.

На фото разные виды крыш: 1 – односкатная; 2 – двухскатная; 3 – ломаная или мансардная; 4 – вальмовая (четырехскатная); 5 – шатровая; 6 – многощипцовая.

Различают также шатровую крышу, которая представляет собой четыре идентичных ската в форме равнобедренных треугольников; крышу Судейкина и другие.

При всем разнообразии видов кровель их строительство основано на нескольких основных принципах. Уловив их, можно самостоятельно возвести даже самую сложную крышу.

Весь процесс строительства делится на несколько основных стадий. Итак, узнаем как построить крышу своими руками.

Крепление мауэрлата

Фундамент, который берет на себя главную часть нагрузки, – мауэрлат. На нем возводится вся кровля. Применяются балки с сечением 15х15 см. Они устанавливаются параллельно коньку кровли.

Для прочности крыши и устойчивости по отношению к неблагоприятным погодным условиям балки мауэрлата следует надежно закрепить, причем позаботиться об этом надо уже при кладке стен.

С этой целью между блоками (кирпичами) кладки на расстоянии 1 метра укладывают прочную толстую веревку, начиная с четвертого этажа. Она называется катанка.

Среднюю часть проволоки необходимо закрепить в кирпичной кладке, а концы оставить свисающими. Их длина должна быть достаточной для последующего обвязывания бруса. Если планируется штукатурка, то внешний конец проволоки нужно будет вмонтировать в раствор.

Фото: крепление мауэрлата проволочной скруткой

Мауэрлат должен отступать от края стены как минимум на 10 см. Чтобы предохранить балки от гниения, под них необходимо уложить слои толя.

Монтаж каркаса

Для обеспечения достаточной прочности крыши необходимо позаботиться о каркасе. Каркасом дома являются прикрепленные к мауэрлату стропила.

Следует учитывать, что при длине балок более 4,5 см нужно будет дополнительно монтировать прогоны. Оптимальным размером балок считают сечение 7х15 см.

Стропила прикрепляют к мауэрлату при помощи особого выреза, фиксируемого 20-сантиметровыми гвоздями. Забивают их таким образом:

• первый забивается по диагонали через стропило в мауэлат;
• второй прибивают аналогичным способом с обратной стороны;
• третий гвоздь забивают перпендикулярно сверху.

Благодаря указанной технологии стропило прочно прикрепляется и не двигается.

Верхнюю часть балок внахлест притягивают друг к другу таким образом, чтобы край одной балки перекрывал окончание другой (параллельной). Их скрепление производится при помощи гвоздей или болтов.

Усиление кровли

Для сокращения воздействия распорной силы на мауэрлат и большей прочности кровли стропильные ноги необходимо скреплять между собой при помощи балок, сечение которых составляет 5х15 см.

Данная деталь конструкции носит название «ригель».

Так, размер ригеля и расстояние между стропильными балками, которые нужно соединить, соответствуют друг другу. Крепление следует производить при помощи гвоздей.

Также необходимо позаботиться о креплении к каждой стропильной ноге кобылки, представляющей собой доску сечением 50х100 см. Ее закрепляют с помощью металлических скоб и шурупов к одной стороне ноги стропила.

Ее длина рассчитывается следующим способом: к длине свеса прибавляют 50 см.

Чтобы избежать сложностей, заранее надо подумать о заготовке кобылки. Для этого на доске, ширина которой составляет 15 см, делается вырез, при помощи которого она крепится к мауэрлату.

Особое внимание надо обращать на то, чтобы доски и стропила в точности сходились между собой. Все эти работы лучше закончить до начала возведения стропильной системы, чтобы затем можно было просто собрать всю конструкцию.

На данном этапе также надо выбрать величину угла наклона кровли. Для правильности выбора необходимо учитывать специфику местности. Например, при наличии обильных осадков и достаточно холодного климата идеальным считается угол наклона от 40 до 45 градусов.

На такой кровле снег не накапливается, что позволяет избежать повышения давления на перекрытия. Расстояние между стропильными ногами должно составлять 1 метр.

При жарком и сухом климате минимальный угол наклона составляет 3 градуса.

В зонах с частыми сильными ветрами оптимальной величиной угла наклона считается 20 градусов.

Для точного расчета следует воспользоваться используемыми профессионалами правилами.

Строители данную величину измеряют с помощью особого инструмента – уклонометра. До начала измерений надо подсчитать необходимый угол.

Для этого применяется специальная формула: величина угла наклона равна высоте конька, деленной на цифру, полученную посредством деления длины крыши на два.

Обрешётка

Для перекрытия крыши нужно будет сделать обрешетку. При выборе черепицы в качестве кровельного материала обрешетка должна быть сплошной.

На фото конструктивные элементы крыши: 1. кровля крыши; 2. бордюр; 3. вентиляционный люк; 4. конек; 5. стропила (стропильная нога); 6. вспомогательные элементы; 7. контр-балка (контр-брус); 8. обрешетка крыши; 9. защитный элемент безопасности; 10. карнизный сточный желоб; 11. фриз (бордюр) стены; 12. разжело­бок или ендова; 13. водоотводная сливная труба; 14. снегозадерживающее ограждение; 15. отду­шины для вывода пара; 16. опорный мостик; 17. анкерная опорная пластина; 18. обвязочный элемент; 19. молниеотвод; 20. подсоедине­ния технического оборудования из помещений; 21. воздуховод; 22. выход на крышу; 23. лежачее слуховое (чердачное) окно; 24. стоячее слуховое окно; 25. труба (дымоход печи); 26. наклонное перекрытие крыши; 27. чердачное перекрытие; 28. разделительная стена чердачного простран­ства; 29. теплоизоляция.

Для работы требуются деревянные целостные доски, толщина которых составляет примерно 25 см. Особое внимание нужно обращать на отсутствие на них трещин и сколов. Длина досок должна быть равна двум пролетам между стропилами, т. е составлять 2 метра.

При этом стыки будут располагаться только на опорах. Расстояние между ними должно быть не больше 5 мм. Доски, применяемые для формирования конька, следует располагать на возможно более близком расстоянии один от другого. Крепление осуществляется при помощи гвоздей длиной 20 см.

Выбор варианта обрешетки зависит от типа кровельного материала.

Если предполагается создание рулонных мягких кровель, то настил обрешетки должен быть целым (сплошным). При наличии шиферной или металлической кровли подходит разряженная обрешетка.

Если есть необходимость, то можно сделать настил двойным. При этом первый слой надо уложить в стандартном порядке – параллельно коньку, а второй – вдоль спуска, перпендикулярно.

Вентиляция

Для перекрытия кровли обрешетки недостаточно. Нужно подумать и о ее целостности во время эксплуатации.

Чтобы черепица проветривалась, нужно в обрешетке оставлять зазоры, по два или три вентиляционных канала с каждой стороны. Каналы должны начинаться в нижней части свеса, а заканчиваться по возможности выше. Ширина составляет примерно 5 см. В верхней устанавливается выход под вытяжку с целью вывода воздуха.

Монтаж капельников и подкладочного слоя

Для защиты кровельного покрытия от вредного воздействия конденсата на обрешетку необходимо уложить подкладочный слой. Его монтаж проводится только по краям, где высока вероятность просачивания воды: на внутренние ендовы, возле труб, к коньку.

Ширина подкладочного слоя должна составлять примерно 40 см. Прибивают ковер при помощи шурупов или гвоздей на расстоянии около 25-30 см.

При необходимости можно настелить еще один слой, он должен располагаться поверх уже прибитого. Проклеить нахлесток можно с помощью битумного клея.

Еще одним этапом работы до перекрытия кровли должна стать установка капельников. Они представляют собой пластины из металла для защиты карниза от попадания влаги.

Планки прибивают при помощи гвоздей на расстоянии 10 см, а нахлесток составляет 5 см. Аналогичным способом производится закрепление на коньке капельников.

К пластинам прикрепляется гибкая плитка, которая способствует улучшению как функций капельника, так и его внешнего вида. Поскольку пластины самоклеящиеся, с них следует сначала удалить защитный слой и только затем прикрепить к карнизу. Для большей надежности рекомендуется дополнительно прибить их при помощи гвоздей.

Монтаж кровельного материала

Выбор кровельного материала зависит от вида крыши. Каждый вариант подразумевает свои правила и условия монтажа.

Гибкая битумная черепица

Для облегчения перекрытия и равномерного распределения черепицы процесс следует начинать с середины карниза. С гонта снимают защитную пленку и приклеивают его к основанию.

Затем гвоздями прибивают по краям. Оптимальным вариантом являются оцинкованные гвозди с достаточно широкими шляпками. Стыки гонта должны быть закрыты выступами.

Если по проекту предполагается наличие труб, то вдоль периметра выреза гонта прикрепляются особые проходные элементы. Черепица должна клеиться внахлест на месте конька.

При наличии кирпичной трубы, которая нагревается, лучше будет положить брусок треугольной формы на угол трубы и крыши. На расстоянии примерно 20 см от трубы настилают подкладочный ковер, а на трубу надевают специальный разъем. Щели следует заделать при помощи герметика.

Металлическая черепица

Под черепицу из металла следует укладывать разряженную обрешетку. Количество материала можно рассчитать посредством сложения длины ската от конька до карниза, вертикального перехлеста листов и карнизного свеса.

Первый из листов укладывается и выравнивается по торцу и карнизу, второй следует уложить сверху, а третий – сбоку. Над вторым листом располагается четвертый.

Всю получившуюся конструкцию надо выровнять и прикрепить к обрешетке при помощи саморезов. В соответствии с данной схемой производится сборка всей крыши.

Внешние углы и планки конька необходимо монтировать внахлест и прикрепить с помощью саморезов. Конек закрыть с торцов заглушками.

Начинают покрытие металлической черепицы снизу, в верхнем направлении, слева направо. Черепицу предварительно раскладывают на небольшие (по 5 штук) стопки. Они размещаются на скатах.

В таком случае оказываемая на стропила нагрузка распределяется равномерно. К стропилам черепица крепится при помощи оцинкованных шурупов. На каждом из листов есть особые скважины, при помощи который нужно прикреплять листы друг к другу.

Подшивка карниза

Данная работа осуществляется на заключительном этапе. Стены уже должны быть утеплены, поскольку коробка подшивки должна к ним прилегать вплотную. В противном случае надо будет или подшивку ломать, или участок стены оставить неутепленным.

Предпочтительно подшивку делать из дерева. Так можно будет не проводить дополнительную вентиляцию. Подшивка – это некое подобие короба, прикрепляемого к продолжению стропил и кобылке.

На фото конструкция карнизного свеса

Его каркас составляют две доски, одна из которых идет от конца свеса по направлению к стене, вторая же спускается со стропил. Соединение досок происходит под прямым углом. Для крепления мест соединения используются саморезы или шурупы.

Применяются также пластины из металла. Между досками непременно надо оставлять зазоры небольшого размера. Срез углов короба производится под определенным наклоном, а крепятся они при помощи скоб из металла и саморезов.

Затем нижняя часть каркаса обивается досками по всей длине. Поскольку они подвергаются воздействию окружающей среды, закреплять их необходимо очень тщательно, в особенности по краям. Также необходимо обратить внимание на то, чтобы стыки рядов расположенных по соседству балок не совпадали. Углы нужно подпилить на 45 градусов.

Утепление крыши

Утепление является не менее важным моментом, чем возведение самой крыши.

Есть несколько вариантов утепления: сверху и изнутри обрешетки.

Если чердачное помещение не будет использоваться в качестве жилой зоны, то можно проводить внутреннее утепление. Оно также позволит скрыть свободное пространство между стропилами.

Перым делом необходимо по всему периметру перекрыть кровлю гидроизоляционной пленкой. Поскольку стропила располагаются поверх обрешетки, то невозможно пленку натянуть полотном.

Надо следить за тем, чтобы пленка покрывала все детали конструкции. Между стропилами и обрешеткой, в углах, поверх пленки прибивают деревянные рейки. Затем к обрешетке между стропилами необходимо прибить минеральную вату. Плиты этого утеплителя должны быть уложены друг к другу впритык.

Следующим слоем является пароизоляционная пленка. Ее нижний край нужно прикрепить к стропилам. Стыки двух пленок (гидроизоляционной и пароизоляционной) должны быть наложены друг на друга и плотно закреплены при помощи строительного скотча.

Если чердачное помещение планируется использовать в качестве жилого пространства, то следует позаботиться о том, чтобы кровля была более теплой.

В этом случае пленка и утеплитель должны быть уложены поверх стропильных конструкций и обрешетки. Следует избегать использования пенополиуретановых плит, поскольку этот материал не может достаточно плотно состыковываться.

Оптимальным выбором в качестве одного слоя является минеральная вата. Надо также использовать гидроизоляционную пленку. Принцип работ по утеплению аналогичен описанному.

Надёжнее применять минеральную вату в качестве одного из слоёв и обязательно использовать гидроизоляционную плёнку. По сути, принцип утеплительных работ не слишком отличается.

Итак, строим крышу своими руками

Чтобы построить крышу дома своими руками, нужно следовать следующим этапам:

• Закрепление мауэрлата;
• Монтаж стропил;
• Обрешетка;
• Монтаж капельников, подкладочного слоя;
• Монтаж кровельного материала;
• Подшивка карниза;
• Утепление кровли.

Вашему вниманию предлагается видео о крыше:

Кровельный материал должен соответствовать следующим требованиям: быть влагонепроницаемым, прочным, долговечным, эстетически привлекательным, не подверженным воздействию ультрафиолета, иметь небольшой вес. Монтаж полотен должен быть прост и нетрудоемок.

Параметры выбора кровельного материала

Дом – система целостная, поэтому при выборе кровельного материала важно учесть, выдержат ли дополнительную весовую нагрузку не только стропила, но и стены с перекрытиями. Особенно важно исследовать прочность конструкционных элементов, если постройка старая. Следует обратить внимание и на фундамент дома, так как именно он принимает на себя всю весовую нагрузку. В процессе выбора кровельного покрытия учитывают климатические условия региона: силу ветров, толщину снежного покрова, влажность воздуха.

Какой из кровельных материалов лучше

Один из самых эстетически привлекательных кровельных материалов – металлочерепица. Она прочна, долговечна, проста в монтаже, имеет относительно небольшой вес: 4,5 кг на 1 м2. Металлочерепица на протяжении всего срока эксплуатации сохраняет сочность цвета, так как не выгорает от лучей солнца. Для ее укладки потребуется смонтировать обрешетку и купить паро- и гидроизоляционные мембраны.

Выбирая металлочерепицу, следует знать, что тыльная сторона полотен, в отличие от внешней, подвержена образованию коррозии. Именно по этой причине потребуется укладка пароизоляции, что влечет дополнительные расходы и повышает трудоемкость монтажа кровли. Еще одним недостатком этого материала является то, что звук падающих на крышу дождевых капель отчетливо слышен во всех помещениях дома.

Металлочерепица отлично подойдет для любых кровельных конструкций: плоских, двускатных, ломанных.

Шифер – кровельный материал, который недорог и практичен, но недолговечен. В эстетическом отношении он уступает металлочерепице, металлопрофилю, мягкой черепице, ондулину. Звук дождя под кровлей из шифера слышен не будет, но покрытие может разрушить продолжительный град. Если в регионе проживания такие погодные условия нередки, лучше остановить свой выбор на ондулине. Этот материал недорог и эстетичен, но горюч.

Одним из новейших кровельных покрытий является еврорубероид с фигурными выступами «хвост ». Этот материал потребует подложки из плит ОСБ, которые, как и сам он, имеют довольно большой вес. Еврорубероид недешев, но долговечен, эстетичен, прост в монтаже. Кровля из мягкой черепицы прочна и красива, но в регионах с сильными частыми ветрами ее монтировать не стоит, так как отдельные черепицы может сорвать.